0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лямбда зонд 1 и 2 отличия

Экологический «прибамбас» или более важная персона? Почему лямбда-зонд звучит как проклятие

Среди множества датчиков, которыми оборудован автомобиль, что делает его, говоря образно, похожим на космонавта, проходящего перед полетом медицинское обследование, есть один, чье название до сих пор звучит как проклятие.

Во всяком случае многие автомобилисты со стажем, заставшие времена, когда иномарки начали осваивать наши улицы и проселочные дороги, обязательно вспомнят историю из своей биографии, которая подтвердит печальную известность этого датчика.

Его именуют кислородным датчиком, датчиком кислорода либо лямбда-зондом. Однако оценивает он не содержание кислорода в отработавших газах, как можно подумать из названия, а разницу между концентрациями O2 в выхлопе и окружающей среде, из-за чего его технически правильное «имя» должно быть более сложным для восприятия.

Последнему из общепринятых названий рассматриваемый датчик обязан двум обстоятельствам. Во-первых, в теории коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси, подготовленной к последующему сгоранию в цилиндре двигателя, обозначается греческой буквой лямбда.

Во-вторых, датчик зондирует отработавшие газы, удаляемые из цилиндров после сгорания горючей смеси. Отсюда — зонд.

В то же время похожесть функции лямбда-зонда с назначением приборов, с помощью которых при прохождении техосмотра определяется содержание в выхлопных газах токсичного CO, ведет к ошибке в установлении его истинной миссии.

В период появления иномарок, отличавшихся от вытесняемых с наших дорог «жигулей», «москвичей» и «запорожцев» наличием лямбда-зондов и катализаторов, повсеместно считалось, что каталитический нейтрализатор вместе с лямбда-зондом составляют систему нейтрализации выхлопных газов. До сих пор бытует заблуждение, что лямбда-зонд — экологический «наворот», о чем свидетельствуют совсем свежие статьи на вроде бы серьезных тематических сайтах.

Одним из результатов правильной работы лямбда-зонда действительно является снижение содержания токсичных компонентов, выбрасываемых через выхлопную трубу в окружающую среду. Поэтому датчик кислорода можно наряду с катализатором, сажевым фильтром или новомодной системой впрыска мочевины причислить к ненавидимым многими автовладельцами «подаркам» от экологов, оплачивать которые приходится из своего кармана. Однако на самом деле лямбда-зонд — куда более серьезная и важная персона.

Кислородный датчик оценивает, насколько качественно прошло сгорание в цилиндрах двигателя, — это и есть его предназначение. Если рабочая смесь сгорела правильно, полученные в результате мощность, расход топлива, а вместе с ними и экологические показатели будут оптимальными.

Сгореть неправильно топливовоздушная смесь может, если нарушен баланс между количеством воздуха и топлива, поступившего в цилиндры. Когда топлива подается больше, чем можно сжечь, смесь называют богатой. Если соотношение нарушено в пользу воздуха — бедной.

Соответственно изменяется содержание остаточного кислорода в выхлопе, а с ним и разница между концентрацией кислорода в отработавших газах и окружающей среде, которую определяет лямбда-зонд. Если разница существенная, рабочая смесь, сгоревшая в цилиндрах, наверняка была чересчур богатой. Когда она невелика, можно говорить о бедной смеси.

Схематически смысл действий лямбда-зонда заключается в следующем. За исключением некоторых режимов работы двигателя, например, запуска и прогрева, когда смесь намеренно обогащают, сигнал, что сгоревшая смесь была слишком богатой либо бедной, чаще всего указывает на неэффективную работу мотора. Информация, полученная лямбда-зондом, передается блоку управления двигателем, а далее электроника корректирует подачу топлива в цилиндры таким образом, чтобы соотношение топлива и воздуха в смеси вновь стало оптимальным.

Поэтому неисправности лямбда-зонда обязательно сопровождаются снижением мощности, увеличением расхода топлива и содержания в выхлопе вредных веществ. Однако перед тем как рассмотреть причины выходов лямбда-зондов из строя, следует сказать, что в современных автомобилях датчиков кислорода, как правило, два.

Первый, основной, размещают в начале выхлопного тракта как можно ближе к двигателю, другой располагается после катализатора.

Функции второго скорее диагностические — он следит за тем, работает первый кислородный датчик или нет. Поэтому второй датчик, как правило, проще, из-за чего существенно дешевле первого. Отсюда весьма распространенная ошибка, связанная с желанием сэкономить на замене первого датчика, когда он отказал.

Практика показывает, что если нет вопросов с присоединительными размерами, то поставленный взамен более простой либо подобранный для замены универсальный лямбда-зонд работать будет, однако сомнительно, что он сможет справляться с обязанностями столь же идеально, как делал бы датчик, которому место первого принадлежит по праву.

Другим нюансом, с которым можно столкнуться при замене лямбда-зонда, является то, что в зависимости от экологических норм, действующих на том или ином рынке сбыта, один и тот же мотор может иметь разные настройки, а его лямбда-зонды, несмотря на внешнюю идентичность, — разное исполнение. На это тоже желательно обращать внимание при подборе запчастей.

Сами лямбда-зонды бывают нескольких типов. Не будем останавливаться на том, как их могут называть ремонтники на профессиональном сленге. Некоторые законодатели моды в производстве датчиков, в частности Denso, предлагают следующую классификацию: воздушный, кислородный, титановый, широкополосный. У кислородного и широкополосного лямбда-зондов выходной сигнал для блока управления двигателем — величина напряжения, у воздушного — величина постоянного тока, у титанового — сопротивления. Самый простой из них — воздушный, наиболее сложный — широкополосный.

Каковым бы ни было конструктивное исполнение, главное для надежности и долговечной работы лямбда-зонда — стойкость его рабочего элемента против загрязнения. Если для примера взять датчики, имеющие напряжение в качестве выходного сигнала, то их рабочие элементы изготавливаются с использованием циркониевых и платиновых сплавов.

Если стержень из такого материала разместить так, чтобы его концы оказались в объемах с разным содержанием кислорода, между концами стержня появляется разность потенциалов. При этом напряжение будет тем больше, чем больше разница в концентрациях кислорода. Это принцип работы датчика, из которого следует, что любое загрязнение рабочего элемента является помехой для правильного определения содержания кислорода.

Именно использование некачественного топлива, прежде всего бензина, в продуктах сгорания которого имелись соединения свинца и других металлосодержащих присадок, добавляемых в бензин для увеличения его детонационной стойкости, и было причиной массовой «гибели» лямбда-зондов и приобретенной ими дурной славы в момент «пришествия» иномарок в наши пенаты.

Нынешний бензин с его предшественниками не сравнить. Поэтому сегодня выход лямбда-зондов из строя раньше положенного срока может быть обусловлен следующими внешними причинами.

Это, во-первых, их регулярный перегрев, например, из-за догорания бензина в выхлопном коллекторе, что случается при льющих форсунках, пропусках зажигания на свечах, нарушениях фаз газораспределения. Нечто похожее происходит в моторах, имеющих проблемы с запуском, когда из-за многочисленных неудачных попыток запустить двигатель несгоревшее топливо оказывается в выпускном тракте, где позже догорает. Перегрев может повредить рабочий элемент датчика.

Следующая опасность — обрастание рабочего элемента нагаром. Предпосылка — выброс масла в выпускной тракт при изношенных деталях поршневой группы, маслосъемных колпачках, проблемах с уплотнениями картриджа турбокомпрессора. И последняя из внешних причин — механическое повреждение, ведущее к поломке датчика либо нарушению его непроницаемости для влаги и грязи.

Все остальное, что может произойти, связано с внутренними проблемами. Лучшие лямбда-зонды имеют со стороны выпускного тракта внешний и внутренний защитные колпачки плюс покрытие рабочего элемента, а также оснащены воздушным фильтром со стороны, находящейся снаружи выхлопной системы. Худшие могут этого не иметь, что сказывается на сроке службы.

Наконец, сделать узел нефункционирующим способна электрическая часть, или, другими словами, обрывы в проводке, в том числе в цепи подогрева, которым лямбда-зонды оснащены в связи с тем, что начинают нормально работать только при температурах выше 280°С. Это, кстати, объясняет, почему первый из датчиков размещают как можно ближе к двигателю, — для ускорения разогрева.

Читать еще:  Принцип работы генератора постоянного тока

Когда датчик кислорода перестает работать, блок управления переводит двигатель в режим работы по усредненным параметрам, не отвечающим текущим нагрузочным и скоростным условиям движения. Отсюда проблемы с тяговыми, экономическими и экологическими показателями.

Что последует дальше, зависит от модели автомобиля. В машинах старых поколений дело может ограничиться зажиганием контрольного указателя Check engine, однако по мере того, как увеличивалась важность экологии, производители начали практиковать перевод мотора на работу в аварийном режиме. После этого даже легкомысленный либо неопытный водитель поймет, что если он куда-то должен ехать, то только на СТО.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

Более 40.000 предложений о продаже запчастей в нашей базе объявлений

Для чего нужен лямбда зонд?

Кратко:

Лямбда зонд устанавливается в любых транспортных средствах, приводимых в движение с помощью двигателей внутреннего сгорания. Лямбда зонд:

• Регулирует смесеобразование, удерживая расход топлива на максимально низком уровне.
• Обеспечивает катализатору оптимальные условия работы, что в итоге влияет на срок службы катализатора и низкий уровень токсичности выхлопа.

Подробно:

Подробное понимание того, как устроен и для чего нужен лямбда зонд никак не повлияет на обнаружение и устранение неисправности этого датчика, если вы внимательно будете следовать тем советам, которые мы даём в наших статьях.
Даже простое чтение статьи будет для вас пустой тратой времени, поскольку, когда у вас перегорает лампочка, вы не стремитесь понять, как она работает, а просто меняете её на новую. Ведь всё, что на самом деле нужно вам, это исправный автомобиль. Поэтому, смело пропускайте эту статью и переходите к статьям, которые непосредственно расскажут вам, как проверить, подобрать и заменить ваш датчик.
Если же вы всё-таки решительно настроены вникнуть в суть работы лямбда зонда, желаем удачи.

Функция лямбда зонда в современном автомобиле.

На все автомобили, начиная с конца 80-х годов прошлого века, устанавливаются катализаторы, задачей которых является очищение выхлопных газов от вредных примесей. Для оптимальной и эффективной работы катализатора необходимо подготовить строго определённое качество воздушно-топливной смеси для двигателя и проконтролировать качественные характеристики выхлопных газов, возникших в результате её сгорания. Эту функцию выполняет лямбда зонд.

Лямбда зонд – также называемый кислородным датчиком или датчиком кислорода – измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Отсюда пошло основное название этого датчика – кислородный. Исходя из количества остаточного кислорода, датчик посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, который, в свою очередь, регулирует количество подаваемого топлива или, другими словами, изменяет качество воздушно-топливной смеси. Именно поэтому так важна герметичность выхлопной системы в местах установки этих датчиков, поскольку, в результате подмеса воздуха извне параметры этих измерений нарушаются. Идеальное соотношение воздуха и топлива в смеси обозначается греческой буквой λ (лямбда) и равняется приблизительно 15 к 1, где 15 частей это воздух, а 1 часть это топливо. Отсюда и пошло наиболее распространённое в России название датчика – лямбда зонд.

Лямбда зонд установлен в трубы выхлопной системы автомобиля так, чтобы его рабочие поверхности обтекали выхлопные газы. Эти рабочие поверхности состоят из многослойных материалов обеспечивающих тестирование смеси. Тестирование смеси эффективно идёт только при высокой температуре рабочей поверхности, поэтому все современные датчики снабжены функцией принудительного прогрева. Для подробного рассмотрения конструкции датчика обратитесь к схеме 1.

Первый (верхний, регулирующий) лямбда зонд.

До начала 2000-х годов на автомобиль устанавливался только один датчик. Этот датчик устанавливался на отрезок выхлопной трубы между двигателем и катализатором и впоследствии, после появления второго датчика, получил свои нынешние названия: первый датчик или верхний или регулирующий. В задачу этого датчика входил вышеописанный процесс измерений и поскольку он устанавливается выше, чем второй этот датчик был назван верхним. Регулирующим он был назван по причине того, что именно он несёт основную нагрузку по регулированию воздушно-топливной смеси. Этот же датчик принимает на себя главный удар раскалённых токсичных газов двигателя, ещё не очищенных от ядовитых примесей катализатором. За счёт этого он и выходит из строя в среднем в 5-7 раз чаще, чем второй датчик.

Второй (нижний, диагностирующий) лямбда зонд.

После 2000-х годов, дополнительно к Первому датчику, в автомобилях стали устанавливать ещё один, при этом местоположение Первого не изменилось. Второй датчик стали устанавливать на отрезок выхлопной трубы от катализатора до глушителя. Задачей этого дополнительного датчика стала проверка качества очистки выхлопных газов, прошедших через катализатор. Он получил название «Второй» или «Нижний», поскольку устанавливался под днищем автомобиля. Другим названием этого датчика стало «Диагностирующий», оно отражало его функциональную отличие от Первого датчика – проверять качество очистки выхлопных газов. После появления Второго датчика блок управления рассчитывает параметры идеальной воздушно-топливной смеси на основании показаний их обоих. В результате удалось добиться дополнительного снижения расхода топлива и высочайшей степени очистки выхлопных газов от ядовитых примесей — 95%.

Следует заметить, что поскольку Второй датчик установлен после катализатора, где газы уже очищены от агрессивных примесей, он выходит из строя значительно реже и то в результате либо разрушения катализатора, либо в результате механического или термического повреждения.

Конструктивно оба датчика очень похожи. Тем не менее они имеют ряд различий, обусловленных их функциональностью. В последние годы первые и вторые лямбда зонды стали также отличаться и конструктивно. В качестве регулирующих датчиков всё чаще применяются сложные и дорогостоящие широкополосные датчики, в то время как в качестве диагнотических по прежнему используют циркониевые лямбда зонды.

Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Все автомобили объёмом двигателя более 2-х литров имеют по два Первых датчика и два Вторых датчика. Установка четырех датчиков продиктована большей мощностью таких двигателей требующих наличия двух катализаторов. В последние годы, в связи с введением более строгих требований по выбросам, стали устанавливать до трёх катализаторов, а соответственно понадобился и пятый кислородный датчик.

Разновидности лямбда зондов.

Лямбда зонд из диоксида циркония является самым распространённым на сегодняшний день типом кислородных датчиков.
Менее распространёнными датчиками является широкополосные датчики и датчики воздух — топливо.
Совсем редкими являются лямбда зонд их диоксида титана, которые постепенно вытесняются из-за своей дороговизны.

Как проверить лямбда зонд?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Читать еще:  Красивое литье на приору

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Прежде чем покупать лямбда зонд

При покупке лямбда зонда следует проявить ответственный подход, поскольку этот датчик напрямую влияет на расход топлива, мощность автомобиля и сохранность крайне дорогого катализатора. Да и кто хотел бы, чтобы после замены детали на новую, но неправильно подобранную, сохранилась та же неисправность, выраженная и в поведении автомобиля и в виде горящей на приборной доске лампочке Check Engine.

Не следует спешить или экономить – выбирать нужно именно рекомендуемый для вашего автомобиля датчик.

Итак, что вам нужно сделать прежде, чем покупать лямбда зонд:

• Убедитесь в том, действительно ли ваш кислородный датчик неисправен и подлежит замене.
• Правильно подберите датчик к вашей модели автомобиля.
• Не приобретайте бывших в употреблении датчиков. Проверить работоспособность и остаточный ресурс датчика может только специалист.
• Не пытайтесь отремонтировать вышедший из строя датчик. Лямбда зонд невозможно разобрать – он специально сделан герметичным, после разборки его невозможно сделать снова герметичным.
• Подготовьтесь к правильной установке лямбда зонда, либо поручите замену купленного вами датчика ответственным профессионалам.

Подтверждение неисправности лямбда зонда.

После получения информации о выходе из строя кислородного датчика проведите диагностику датчика в соответствии с нашими рекомендациями, изложенными в статье «Как проверить лямбда зонд». Это придаст вам уверенности, что датчик действительно подлежит замене и в дальнейшем избавит от разочарования при сохранении неисправности автомобиля с уже новым лямбда зондом. Вот некоторые реальные истории иллюстрирующие это:

«Ну-у-у, мне повезло! Это не лямбда! Теперь имею два запасных датчика и 3,5 тысячи выброшены на ветер. Люди не меняйте ничего без диагностики!»

«Задергался мой Ларгус. Периодически подтраивал. Решил я поменять лямбду. Купил японский. При покупке продавец задал вопрос, мол какой, их два вида. Взял наугад (последние три цифры кода 0351). Снял свой, поставил новый. Все осталось также, только расход стал дико большой и на ХХ глохнет. Свечи все черные. Видимо не тот датчик купил(. Мож ваще не лямбда. »

«Машину купил с полгода назад – американский форд фокус, 2 литра. При покупке горел Check Engine, продавец сказал: «делали диагностику, глючит лямбда-зонд, надо поменять и уже его заказали и оплатили, тебе его отдадим». Приехал Зонд чуть ли не из Америки (оригинал).
Поехал ставить сам, интересно ведь все!)))
Поменял тот, который после катализатора. Клемму сбросил.
После третьего запуска опять загорелся Check Engine(((
Поехал к другу на диагностику. Диагностика показывает 3 ошибки:
Первая я толком и не понял какая! А вот другие — Р0135 (Банка 1, датчик 1) и Р0141 (Банка 1, датчик 2). Оказывается менять нужно было и первый и второй датчики, а я вместо второго поставил первый, а теперь выясняется, что они разные и работа на смарку!!»

Правильный подбор лямбда зонда.

Не спешите приобретать тот датчик, который вам рекомендуют в ближайшем магазине «Автозапчасти» или по каталогам. Очень часто, продавец предлагает то, что у него имеется в наличии, а многочисленные производители датчиков в своих каталогах или на упаковке датчика заявляют о совместимости с тем или иным перечнем автомобилей. Действительно, при установке может не возникнуть проблем, а вот во время движения или в каком-либо из режимов работы двигателя датчик работать правильно откажется. В итоге, неисправность сохраняется, что влечёт за собой те же проблемы автомобиля, что и работа с неисправным датчиком. Нужно понимать, что лямбда зонды для разных автомобилей отличаются друг от друга.

Читать еще:  Тойота рав 4 2020 года новая модель

Исходя из этого, настоятельно рекомендуем вам приобретать либо оригинал, либо проверенную и рекомендованную нами замену. В случае желания сэкономить, приобретайте специально подобранный для вашего автомобиля универсальный датчик.

При этом нужно понимать, что универсальность датчика состоит не в том, что один датчик подходит ко всем машинам сразу, а в том, что он не имеет электроразъёма и подходит к ряду автомобилей одного производителя, имеющих одинаковые двигатели.
Стоит отметить, что, к сожалению, не ко всем автомобилям производятся универсальные датчики и с каждым годом перечень таких автомобилей уменьшается из-за усложнения технологии производства лямбда зонда. Подробнее об универсальных лямбда зондах читайте в статье Универсальный лямбда зонд здесь˃˃

При соблюдении наших рекомендаций, вы не окажетесь в положении некоторых наших клиентов, которые обратились к нам, когда у них за плечами уже был негативный опыт по приобретению того лямбда зонда, который был приобретён без учёта совместимости. Часть таких сообщений мы публикуем в этой статье:

«У меня чек загорелся на 70 тысяче. После диагностики на китайском Лаунче стало ясно, что 1 лямбде хана. Присоветовали не переплачивать за оригинал, а взять универсальный от Боша. Его стоимость через Экзист 2300. В итоге он не подошёл (работал, но после повышения оборотов ДВС больше 2500 не справлялся и показывал неисправность. И как говорит поговорка:» Краилово — приводит к попадалову!» так оно и вышло 2300 Бош+4500 за ещё один. Так что для спокойствия нужен грамотно подобранный датчик.»

«У меня диагностика выдала Р 0137 «Низкий уровень сигнала подогревателя кислородного датчика». Возможные неисправности: 1.Цепь подогревателя кислородного датчика,2.Подогреватель датчика,3.Блок управления двигателя. При проверке старого датчика на сопротивление двух черных проводов (подогреватель) тестер не реагировал, а вот на новом датчике показывал 5-6 Ом, тогда как в книжке указано, что должно быть 12-14 Ом. Знакомый электрик, убеждает меня в том, что мой родной датчик по другому вырабатывает сигнал на ЭБУ по сравнению с тем, что я купил, вроде сигналы отличаются по параметрам. Возможно он не прав, что посоветуете?»

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, месяц назад поменяла датчик кислорода. C-max, 2006 года. Заказывала и устанавливали в одном сервисе. Два дня назад опять загорелся ЧекИнж. Диагностика показала: тот же датчик выдал ошибку. Мастер сказал, что раз поставили не родной, то вот такой глюк, но в целом ничего страшного, можно ездить, ошибку потерли. Ощущение, что они мне слегка морочат голову. Может ли аналог выдавать ошибку на пустом месте, если он исправен? Есть ли гарантия на такие датчики (заказ-наряд не могу найти)? А, если опять загорится датчик, что тогда делать? Ставить оригинальный? Заранее спасибо».

Откажитесь от бывших в употреблении, не проверенных специалистом, датчиков!

Приобретая оригинальный, но бывший в употреблении датчик вы получаете «кота в мешке», поскольку не можете проверить исправность датчика и самое главное: остаточный ресурс работы б/у лямбда зонда. Даже если вам будет гарантирована работоспособность датчика на момент установки и дана гарантия на 15 дней, как это делается повсеместно, то высока вероятность что работа его продлится недолго, поскольку срок его эксплуатации вы, без специального оборудования и опыта установить не сможете. Получается, что приобретение б/у датчиков непрофессионалом это своего рода лотерея, в которой конечно может повезти, но вероятность этого небольшая.

Это касается не только кислородных датчиков, но и всех электрических деталей автомобиля, остаточный ресурс которых установить может только специалист. Кроме того, нужно помнить, что для установки лямбда зонда необходима специальная смазка, которая идёт в комплекте с новым датчиком, либо приобретается дополнительно.

Приведём несколько сообщений от автолюбителей, купивших б/у датчики и в итоге, обратившихся к нам:

«Привет! Я давно машину сам делаю. Вроде проблем никогда не было. В своё время запасся всевозможными датчиками на свой автомобиль – чего там только нет. С месяц назад кислородник накрылся, нашёл в своей куче его, поменял. Проверял маркировку, полностью совпала. Езжу уже неделю, раза четыре уже ошибку тёр клеммами а джеки чан всё возвращается. По диагностике ошибка та же. Подскажите».

«У меня Мицубиси Лансер 2 литра. Сделал диагностику, лямбду на замену. Сервисмены предложили б/ушку деваться некуда было, хотелось вопрос закрыть и забыть. Вот прошло 2 месяца опять та же проблема. Слесаря говорят надо двигатель проверять мол из-за него датчики летят. Вроде как на датчике какие-то отложения.»

Не пытайтесь ремонтировать вышедшие из строя датчики – это бессмысленная трата времени!

Как вы поняли из статьи «Как проверить лямбда зонд» существует масса причин, по которым этот датчик выходит из строя.

• Отравление чувствительного элемента
• Разгерметизация корпуса
• Выход из строя нагревательного элемента
• Коррозия контактной группы электроразъёма
• Деформация или оплавление электроразъёма датчика

Как показала практика, попытки ремонта любой из этих и других поломок лямбда зонда не приводят к долговременным положительным результатам. Часть из этих поломок, связанных с деталями, расположенными внутри корпуса датчика, вообще нельзя устранить. Это такие поломки как разгерметизация корпуса, перегоревший нагревательный элемент или нарушение контактной группы датчика.

По другим поломкам возможны лишь попытки на короткое время продлить датчику жизнь и не стоят времени и средств, которые будут на это затрачены. Это такие поломки как отравление чувствительного элемента или коррозия контактной группы электроразъёма.
Например, чистка контактной группы приводит к новому, очень быстротекущему процессу окислению (1-2 дня) из-за потери в процессе коррозии микроскопического слоя напыления на контакты. Очистка чувствительного элемента датчика с помощью различных химических жидкостей и вовсе невозможна из-за высокотемпературных условий формирования отравляющей поверхность элемента плёнки.
Здесь также следует привести несколько свидетельств автолюбителей, пытавшихся отремонтировать кислородный датчик:

«Здравствуйте, подскажите плиз чем можно попробовать очистить датчик от налёта. Пробовал очистителем карбюра, а затем ночь держал в ортофосфорке. Сегодня поставил результата нет. Все тоже самое( уверен что датчик виноват»

«Думал подпаять нагреватель. Зажал датчик в тиски чуть начал подпиливать а он треснул. Снял металл а там и сделать ничего нельзя нагреватель будто в смоле лежит. Так что не тратьте время – сразу на выброс.»

«А не продается ли просто разъём?У меня форд фюжн а там широкополосник и цена 12 тыщ. Жаба душит отдавать только из-за разъёма. Разъём чем только не чистил, паять не хочу тут один уже напаял теперь контроллер глючит.»

Подытоживая всё вышесказанное, рекомендуем вам внимательно отнестись к нашим рекомендациям. Тогда, даже в случае, сохранения неисправности автомобиля (а такое бывает, поскольку если нет механического повреждения датчика, неправильной эксплуатации автомобиля и если автомобиль не прошёл 100 тыс. км., то выход лямбда зонда из строя это следствие какой-то другой неисправности) вы будете уверены, что лямбда зонд у вас исправен, а искать причину неисправности нужно в другом месте. Удачи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector