0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли ездить без крышки расширительного бачка

Можно ли ездить без крышки расширительного бачка

murtas писал(а):
а как двигателю.

тосол не выплюнуло

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

Каких то изменений я не заметил, а как двигателю.

а не. я новый бачок заказал ROFL

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

А почему не новую машинку?

давление в системе охлаждения без крышки остается равным атмосферному, и температура кипения ОЖ понижается, то есть риск того, что закипишь, значительно возрастает, если раньше ты закипел бы с, например, антифризом G11 при 130, то теперь с ним же закипишь при 105

а кавитация, она существует всегда, хоть при атмосферном давлении, хоть при 1,1, хоть при 10 кгс/см.кв.

еще что плохо при низком давлении — датчик меряет температуру возле термостата, а в это же время возле цилиндров и в районе камеры сгорания она на 3-4 градуса выше, то есть когда при давлении 1,1 по датчику на приборке (или БК) будет 105, а в районе камеры сгорания 110, кипения нигде не будет, а если давления нет, и даже по приборке уже кипение, то в ГБЦ уже очень нехорошо будет, потому как на границе жидкости и поверхности раскаленного металла будет образовываться масса пузырьков воздуха, а воздух плохой проводник тепла — нагрев и перегрев участков ГБЦ, клапанных сёдел, направляющих обеспечен.

так что не езди без крышки, это тебе не М-412, где одного алюминия на двиге было больше 150 кг, и картер у него был алюминиевый

Напомните, а если пробка расширительного бачка

Это признак хорошей резинки или неисправного клапана ВПуска.
Крышка должна держать давление ОТТУДА примерно 1,5Атм. И впускать обратно при разрежении типа 0,05. Как-то так примерно, в цифрах могу ошибаться.

Самая хорошая крышка продаётся как «от ГАЗ «, вроде 3202 штоль.
В ней внутри такой медный корпус клапана. Я такие покупаю раз в 2-3 года, хорошо всё.

Зимой да, летом нет этим летом в Ялте на подъеме (1 передача) за несколько секунд стрелка дошла до красной зоны (110 градусов) если бы подъем не кончился и пробка былабы недокрученной вскипел бы. а останавливаться нельзя было (негде),

МК при этом почему-то показывал нормальную температуру 90-95 (вентилятор настроен на 97)

Антифриз до 115-120 кипеть не должен! Даже при атмосферном давлении.

Испаряться. Ну да, чуть больше возможно на пару грамм. Но это лучше чем от сломаного клапана крышки, выдавит ОЖ из под хомутов, или еще хуже радиаторов.
ие до 120 по БК разогрел, из-за предохранителя куллера.
Но вот без последствий.

На Калине, крышка (бачек) лучшая из всех моих предыдущих тазов, приходится вот прям закручивать крышку до касания на резинки горловины. Но горячую шипит — значит хорошо. Доступ воздуха есть.

«Советы ТАЗоводов» — рекомендуют выдирать клапана в крышке, отверстие на пару мм делать. Как говорится из двух золл.
Но мне лень )

Антифриз до 115-120 кипеть не должен! Даже при атмосферном давлении.
Да и показания на ДТ и БК не отличатся точность.

про атмосферное конечно погорячился я.

Читать еще:  Регулировка клапанов камаз 5490 двигатель мерседес

вот табличка.

На классике клапан в пробке радиатора немножко не для того: он перепускает «лишнюю» жидкость из радиатора обратно в расширительный бачок.

Мастер на СТО закрутил крышку бачка и открутил ее обратно на 1/3 оборота. После этого наплевав на гарантию ремонта стал уходить тосол.

Крышка в таком положении давление чуть держала, но и понемногу стравливала, тем самым компенсируя возможное залипание клапанов в крышке.

При прогазовке давление в СО увеличивалось, струя из печки прицельно лилась в крышку и вытекала наружу «улучшая экологичность двигателя»

Проблему решил вставив в заливное отверстие РБ отрезок полипропиленовой канализационной трубы d 35мм. Через несколько поездок герметичность восстановилась

В калинах/грантах система охлаждения закрытая, работает под избыточным давлением, что позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости ЕМНИП до 115 градусов — более горячий мотор, больший кпд, меньший расход топлива и всё такое. Соответственно, требования к качеству пробки бачка более жёсткие. Если «не закрывать до конца» её или вообще пробить гвоздиком дырку (как многие делали на классике), жижа будет находится при атмосферном давлении, и будет закипать раньше, чем включится вентилятор охлаждения.
Другое дело, что умные теоретические инженерные расчёты сталкиваются с суровой реальной жизнью, в которой патрубки системы охлаждения, выполненные из говнорезины, плывут от высокой температуры, и жижа ссытся по всем соединениям.
Я поступил проще: на БК выставил температуру включения вентилятора на 95С, так и езжу.

Re: В калинах/грантах система охлаждения закрытая, > работает под избыточным давлением, что позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости ЕМНИП до 115 градусов

По моим наблюдениям
избыточное давление приводит к росту температуры ОЖ, и более стабильному температурному режиму двигателя. При езде без пробки РБ указатель температуры быстрее реагирует на изменение режима езды. При езде с пробкой температура более стабильна

— более горячий мотор, больший кпд, меньший расход топлива и всё такое.
более ранняя детонация, более позднее зажигание, ухудшение тяговых свойств, больший расход топлива

у меня почему-то минимальный расход по БК совпадает с температурой по БК 79-82..85 градуса

Если «не закрывать до конца» её или вообще пробить гвоздиком дырку (как многие делали на классике), жижа будет находится при атмосферном давлении, и будет закипать раньше, чем включится вентилятор охлаждения.

Жидкость может и не закипать, но в ней начинают образовываться пузырьки газа, что ухудшает ее теплоотводящие свойства
На классике никто гвоздиком полиэтиленовый бачек не протыкал, прорезь в резинке крышки сделана изначально . СО также находится под давлением, за это отвечает крышка радиатора. Полиэтиленовый бачек под давлением не находится и у меня прослужил более 35 лет

> Другое дело, что умные теоретические инженерные расчёты сталкиваются с суровой реальной жизнью, в которой патрубки системы охлаждения, выполненные из говнорезины, плывут от высокой температуры, и жижа ссытся по всем соединениям.

это же надо было додуматься гибкий патрубок шланга надет на гибкий патрубок полиэтиленового бачка и затянуть хомутом. Видно конструктора плохо в школе учились и незнают свойств материалов.

Я к тому, что если «улучшайзинг» на тазоклассике с рабочим диапазоном температур ОЖ в районе 90С не приведет к каким-то катастрофическим последствиям (помню, лет пятнадцать назад в конфе тазоклассики была массовая попоболь по поводу качества пробок расширительного бачка, в итоге действительно гвоздём некоторые «лечили»), то на более современных двигателях с рабочей температурой ОЖ выше сотни градусов после такого «тюнинга» можно поиметь проблемы.

Читать еще:  Степень сжатия дизельного двигателя

А почему рабочая это выше сотни?
Пропеллер включается на 102 градуса, но это только в пробке тошнить. Если нормально ездить температура держится примерно 84-87.

Я кстати вообще не понимаю почему так сделано. Вент 102-97, а вот именно рабочая 84-87. То есть на 10 градусов разница примерно. И в чем смысл?
Хотели чтобы Вентилятор поменьше включался? Ну типа на светофоре не успеет нагреться, а потом на ходу само без вентилятора остынет.

Что-то задумался сейчас, а ведь действительно выше 90 только в пробке поднимается.

> Пропеллер включается на 102 градуса, но это только в пробке тошнить. Если нормально ездить температура держится примерно 84-87.

84 это совсем мало, не? С термостатом нет проблем?

> Я кстати вообще не понимаю почему так сделано. Вент 102-97, а вот именно рабочая 84-87. То есть на 10 градусов разница примерно. И в чем смысл?
> Хотели чтобы Вентилятор поменьше включался? Ну типа на светофоре не успеет нагреться, а потом на ходу само без вентилятора остынет.

Может Борода расскажет? У меня в голове отложилось откуда-то, что повышенное давление ОЖ позволяет перегревать жижу без кипячения, подобно автоклаву. А теперь уже и не знаю.

«Если нормально ездить температура держится примерно 84-87.»

сильно от термостата зависит.
«заводской» болел недогревом 85 было. (потом болезнь начала пргшресировать до не приличных зимой цифр ниже 80)
сейчас с термостатом WEEN — 90С может и при 92 выплески быть при движении. без включенного отопителя.

«У меня в голове отложилось откуда-то, что повышенное давление ОЖ позволяет перегревать жижу без кипячения, подобно автоклаву.»

именно! для этого и нужно. кто-то летом «на воде» ездит. да и качество Тосолов, раньше было весьма спорным моментом.

я за себя только могу сказать. Темп на Калине, да и на «десятке» по БК, ходит до цифр 103-104-105, это граница включения вентилятора.

НЕТ ПРОБЛЕМ от «кипения» ОЖ. при незатянутой крышке.
В отличии от проблем с лопнувшими радиаторами и бачками.

Как крышка расширительного бачка может погубить мотор авто

Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя стоит копейки и, вроде бы, ничего важного в ней нет. На самом деле, неисправность детали может привести к серьезным проблемам. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как избежать неприятностей. И о том, как крышка расширительного бачка может погубить мотор авто.

Крышка эта — не просто пластиковая деталь, используемая для того, чтобы антифриз не выливался из бачка омывателя. В конструкции крышки есть два клапана — предохранительный и впускной (вакуумный).

Первый предназначен для сброса избыточного давления. То есть, когда мотор холодный, он закрыт. Это делает систему герметичной, позволяет двигателю прогреваться и создавать необходимое давление в системе охлаждения. Впускной клапан действует наоборот: он «всасывает» воздух из атмосферы. Дело в том, что при остывании антифриза (когда двигатель заглушен), объем жидкости уменьшается. Падает и давление, а этот клапан препятствует появлению эффекта вакуума в системе.

Если вакуумный клапан неисправен, атмосферное давление начнет давить на систему и воздух станет просачиваться через соединения патрубков в антифриз. Это создаст в системе охлаждения воздушную пробку, а так же может привести к разрыву или трещинам патрубков, которые давно не меняли. Возможно, что лопнет расширительный бачок или появиться течь в основном радиаторе или радиаторе отопителя. А так и до перегрева двигателя недалеко.

Читать еще:  Образец водительских прав 2020 года

Закипание антифриза из-за неисправной крышки — так же довольно частое явление. Такое происходит, когда крышка не может держать необходимое давление в системе или не может его стравить. Самое серьезное, что может грозить двигателю в этом случае — прогар прокладки между блоком цилиндров и головкой блока. Подобное приведет к капитальному ремонту мотора.

КАК ПРОВЕРИТЬ КРЫШКУ

Сделать это довольно просто. Для этого нужно с утра, когда мотор еще холодный, открыть капот и осмотреть все патрубки. Если они деформированы, или выглядят сдавленными, значит вакуумный клапан неисправен и крышку надо заменить на новую.

Предохранительный клапан проверяем следующим образом. Заводим мотор и ждем, пока он не нагреется до рабочей температуры. После, очень аккуратно, начинаем откручивать крышку расширительного бачка. Если услышите шипящий звук выходящего воздуха — значит с клапаном всё в порядке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Можно ли ездить без крышки расширительного бачка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Подскажите можно ли начинать движение если в расширительном бачке тосола на донышке

Lada Lady
на холодную? сам поднялся? скоро почти полный бачок будет по утрам

у пробки обратный клапан не фурычит

Mihalych78, да я тоже удивляюсь, с чего бы это. Наблюдаю вторую неделю- уровень не изменяется. Может отбавить?

у пробки обратный клапан не фурычит

обратный.
при охлаждении в бачке вакуум образуется и тянет тосол из печки
я зимой голову ломал над таким явлением

весь тосол в бачке, а печка холодным дует, пока термостат не откроется

взамен приобрел клапан, который порвал мне бачок и печку в первую же жару

Ужасы какие!

Mihalych78, напомните мне пожалуйста, пробку какой фирмы лучше приобрести? А то в тот раз была куплена первая попавшаяся, недолго прослужила.

пробку я не знаю какой фирмы — походу все на Малой Арнаутской делают

надо проверять их по хорошему
у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась, пока тосол всасывать не начала

и потом штук 5 поменял пока нормальную нашел

у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась

Походу она- самый оптимальный вариант. Буду искать её.

пока тосол всасывать не начала

и потом штук 5 поменял пока нормальную нашел

Нда. то есть без разницы, какая пробка, из 10 попадается одна нормальная..

Mihalych78, ещё раз спасибо!

сейчас на протяжении лет 3-х наверное стоит Лузар. вроде работат

раньше так и ездил-тосол на дне бачка

как голову перебрал после перегрева-перелил случайно-больше половины плескается

выставил в б.к. вкл вентилятора на 95 град и не затягиваю пробку бачка, слегка закрутил и четверть оборота назад. ничего не переливается.

перелил случайно-больше половины плескается

Хм, а никак нельзя удалить лишнее?

Можно. Нужна любая трубка, ёмкость для тосола, и пардон. отсосать.
Трубка, например, от капельницы — она прозрачная хорошо будет видно что тосол потёк (это чтоб его не пить).
Вставляем один конец трубки в бачок из другого немного высасываем воздух, как только тосол потёк по трубке опускаем её в ёмкость для тосола.

Ну или шприцом можно подро.

Блин, ну чтож это со мной!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector