0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не горит индикатор выключателя света

Почему мигают светодиодные лампы после выключения? Виноват выключатель с подсветкой!

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

Почему выключатель выключен, а электрическая лампочка горит?

Недавно поменяли выключатель света, было всё нормально, а через несколько дней перестал выключаться свет… т. е. включатель выключен, а лампочка горит. Лампочка обычная, выключатель без подсветки. В чём проблема — не можем понять.

Комментарии и отзывы

Вот интересно, почему ни один из «»» электриков»»» не задал элементарный вопрос? В используемом выключателе есть подсветка?
100% есть. И вот цепь этой подсветки и зажигает лампу, как правило светодиодную. Смени лампу, или поменяй выключатель.

Выключатель стоит не правильно, должен фазный провод разрывать.

Пардон, перечитал статью ещё раз, если через несколько дней отказ, тогда дело в выключателе!

Может, конечно, до выключателя перемкнуто в распредкоробке…

всё просто- снимаем выключатель замыкаем между собой горит лампа? размыкаем не горит значит проблема в выключателе.

У меня тоже, выключаю питание, » свет» не горит. Питание включаю , освещение работает. И вот так , бли постоянно. Это же каким надо быть идиотом, что бы не разобраться в выключателе. Хотя… У меня тоже иногда возникает вопрос, каким образом моя Танька , да и все остальные такие же мадам , могли получить диплом ВУЗа? Но до смешного доходит, наливает на даче воду в бочку, выключает насос, и через некоторое время объявляет, бочка дырявая. Конечно виноват я, ибо замусорился невозвратный клапан. Но о том что шланг лежит в бочке, у нее понятия ноль. Но что делать? Любимый человек.

Таня, поменяйте меняный выключатель, залипла контактная группа.

Поменяй выключатель и проследи, чтоб он «стоял» на фазе и «сказка» исчезнет.

Я так понимаю, что при включении этого выключателя картина совершенно не меняется – свет, как и в выключенном состоянии продолжает гореть.

Здесь возможны несколько вариантов:

  • Клавиша не взаимодействует с контактной группой — в разных моделях крепление элементов осуществляется по-разному, поэтому могли поломаться фиксаторы или крепления и клавиша стала работать независимо от контактов;
  • Перекрытие или залипание контактов – плохо закрепленный проводник или некачественные конструктивные элементы могут шунтировать непосредственно сам коммутатор или он мог припаяться к контактам, что и привело к описанной вами ситуации.
  • Переход потенциала с какого-либо провода в обход выключателя – наиболее характерно в случае, когда вы сверлили стены, чтобы повесить картину, фото или закрепить мебель. Если случайно были повреждены два провода, которые создали переход потенциала с одного провода на другой, то лампа будет гореть и без включения выключателя. Довольно редко, но подобные процессы могут происходить и без вашего вмешательства, тогда нарушается изоляция и полностью исправный выключатель вообще никак не влияет на освещение.
Читать еще:  Мотоциклы продажа ява 350

Это наиболее вероятные причины той ситуации, которая сложилась с вашим выключателем. Но на практике, может произойти какая угодно оказия, поэтому рекомендую вам разобрать коммутатор и внимательно осмотреть все его элементы. Перед разборкой или демонтажем, обязательно отключите напряжение, желательно проверить его отсутствие на нужной вам линии и в выключателе.

Не горит индикатор выключателя света

При выборе выключателей для освещения жилых помещений, мы всегда сталкиваемся с дилеммой: покупать обычный выключатель света, или с подсветкой? Любой производитель, тот же популярный legrand, предлагает одни и те же модели, как с индикатором, так и без него.

Для чего нужен выключатель с подсветкой? Возможно, это звучит странно, но для чистоты стен. Всякий раз, нащупывая в темноте клавиши, мы постепенно засаливаем стены вокруг, и создаем потертости на покрытии. Разница в цене небольшая, при этом подключение выключателя с подсветкой, очевидно, дает определенные преимущества. Почему же многие покупатели отдают предпочтение традиционным моделям?

Дело в том, что существуют распространенные «страшилки» и мифы про негативные стороны подсветки

«Страшилки» и мифы о выключателе с подсветкой

Чтобы понять так называемую «проблему», рассмотрим различные типы индикации. Она бывает неоновой и светодиодной. Принципиальной разницы в энергопотреблении нет, обе схемы расходуют не более 1 Вт мощности. Неонки бывают двух цветов: оранжевый (красный) или зеленый, в зависимости от газа в колбе. Светодиод может быть любого цвета, хоть динамически меняющий оттенок (RGB).

  1. Дополнительное потребление электроэнергии. Отчасти это утверждение верно. Светодиодная схема подсветки расходует около 1 Вт энергии. За месяц набегает 0.5–0.7 киловатт/часов. То есть, пару рублей за комфорт (с каждого выключателя) заплатить придется. Аналогичные затраты у неоновой лампы. Там энергия расходуется в основном на ограничительный резистор.
  2. «Установили подсветку — теперь в темноте горят выключенные лампы!» И это правда. Лампы старого образца (накаливания и галогенки) исправно гаснут при выключении. Но ими уже никто не пользуется. Проблема касается экономных люминесцентных газоразрядных ламп (они периодически вспыхивают), и светодиодных светильников с недорогой схемой управления (слабое свечение).

Первый вариант постепенно становится неактуальным.

LED светильники постоянно дешевеют, единственное преимущество экономок (цена) теряется. Что касается светодиодных ламп — можно купить более дорогие экземпляры, с диммируемым блоком питания. Такие лампы могут менять яркость свечения при подключении через регулятор: так называемый «диммер». Заодно в блоке питания решен вопрос с паразитным свечением, если применяется выключатель с подсветкой.

Информация об этом есть в инструкции к светильнику.

Если с первым мифом (дополнительный расход энергии) надо смириться: вы просто платите небольшую сумму за удобство, то вторая «проблема» имеет несколько путей решения. Об этом вы узнаете из нашего материала.

Подключение

Для начала разберем устройство выключателя с подсветкой. Принцип работы основан на законах Ома. При параллельном подключении линий с разным сопротивлением, электрический ток течет по пути наименьшего сопротивления.

Вне зависимости от используемого индикатора (неоновая лампа или светодиод), схема подключения имеет высокое сопротивление. Его обеспечивает ограничительный резистор. Схема выключателя с подсветкой изображена на иллюстрации:

Когда контакты L и L1 замкнуты, блок подсветки шунтируется, и ток протекает через контакты выключателя. Основная лампа светится.

При размыкании выключателя, светильник служит обычным проводником. Через него протекает небольшой ток, достаточный для работы подсветки. Если используется лампа накаливания — спираль при таком мизерном токе не светится. А вот с экономками и LED светильниками возникает та самая проблема. Схема управления (так называемый драйвер) начинает стартовать при небольшом токе, который обеспечивает схема подключения подсветки.

Если паразитное свечение вас не беспокоит, вопрос: «как подключить выключатель с подсветкой» не актуален. Схема ничем не отличается от обычной. Разве что есть нюансы для режимов ночной подсветки или индикации работы. Что это значит? Индикатор может светить, когда основная лампа выключена (ночной режим), или напротив, сигнализировать о ее включении. Второй вариант пригодится, например, для освещения санузла или кладовой, чтобы не оставлять лампу включенной.

Варианты использования ламп подсветки

В качестве примера рассмотрим варианты использования ламп подсветки в изделиях «Легранд»

Режим подсветки на иллюстрации обозначен рисунком месяца, установка выключателя с индикацией работы — изображением лампочки.

Одноклавишный выключатель с ночной подсветкой подключен по классической схеме: лампочка на контактах L. Для индикации работы, на лампу подсветки необходимо завести рабочий нуль.

Подключение двухклавишного выключателя выполняется аналогично. На каждую рабочую линию предусмотрена отдельная индикаторная лампочка. Схема обеспечивает раздельную индикацию двойного выключателя, каждая подсветка работает для своей линии.

Так же точно работает и выключатель трехклавишный. Только индикаторов будет уже три. Кстати, это еще один довод для противников подсветки: трехклавишник в режиме индикации тратит энергии в 3 раза больше, чем двойной выключатель.

Проходной выключатель тоже может работать с подсветкой. Только схема включения будет иная. Индикатор подключается к тем контактам, которые будут разомкнуты при положении клавиши «вниз». В результате, если вы включаете свет одним из «проходников», на нем гаснет подсветка.

При использовании подсветки в качестве индикации работы лампы, индикатор подключается со стороны светильника, и на него заводится отдельный рабочий нуль. Вне зависимости от положения «проходников», при включении освещения загорится индикатор.

Legrand продает лампы подсветки отдельно. По сути — это обычный светодиод с гасящим резистором и обратным диодом, упакованный в термоусадочный кембрик.

Если нет желания переплачивать за логотип на ценнике, можно изготовить запасной индикатор самостоятельно. Схема простая: для того, чтобы через LED элемент не протекал обратный ток (у нас в сети переменное напряжение, полярность меняется с частотой 50 Гц), устанавливается обратный диод (типа Д226). А поскольку падение напряжения на светодиоде 2–3 вольта (в зависимости от цвета), в цепь устанавливается токоограничительный резистор. Схема и номиналы деталей на иллюстрации:

Таким индикатором можно оснастить любой выключатель, главное — чтобы свет пробивался через пластик.

Как установить выключатель с подсветкой — разобрались, теперь будем бороться с паразитными засветками. Ушлые мастера уже предлагают в продаже некие модули, которые подключаются параллельно экономкам и LED лампам.

По сути, это обычные нагрузочные резисторы. Они действительно блокируют нежелательное свечение, при этом расходуя энергии столько-же, сколько маломощная лампа накаливания. То есть, свет у вас выключен, а счетчик продолжает мотать.

Чтобы «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные (экономные) лампы, нужен проходной переключатель.

Вы подключаете на один выход рабочую лампу, а на второй — индикатор с отдельно заведенным рабочим нулем. При этом фаза работает только на одного потребителя: либо на основную лампу, либо на индикатор. Никакого паразитного свечения не может быть в принципе.

Читать еще:  План тушения пожара образец 2020

Да, схема включения более сложная (придется тянуть нулевой провод). Но за комфорт использования надо платить. Электроэнергия расходуется минимальная, мощность не более 1 ватта.

Видео по теме

Подписка на рассылку

Выключатели с индикатором (с подсветкой)– это удобные устройства, которые позволяют быстро найти выключатель в темной комнате. Подсветка осуществляется при помощи неоновой лампы, установленной в корпусе выключателя.

С их появлением функциональность выключателей возросла, но и проблем не уменьшилось. Ведь каждый механизм имеет свои особенности.

Как устроен выключатель?

Фаза, приходящая к данному выключателю, подключается на L — входящий контакт (рис.2), а с выходящих контактов уходит на освещающие лампы. Подвижные контакты при этом замыкаются между собой.

Устанавливается цепь подсветки, которая включает резистор и «неонку» — неоновую лампочку, и припаиваются к контактам L1 и L. Таким образом, когда контакты L и L1 разомкнуты, неоновая лампочка горит, а при включении света данные контакты замыкаются подвижным контактом, что исключает из схемы цепь подсветки.

На что обратить внимание?

При выборе выключателя с индикатором необходимо оперировать мощностью потребления всех осветительных приборов, подключаемых к выключателю. На внутренней стороне выключателя указывается маркировка и номинальный ток (максимально допустимый) ток. В основном выключатели производятся на ток 10 и 16 А и соответственно максимальная мощность подключения для них составляет 2,2 и 3,5 кВт.

Так же необходимо отметить, что не стоит использовать выключатели с подсветкой для работы с энергосберегающими (люминесцентными) лампами. Потому как в выключенном состоянии мерцает энергосберегающая лампа, а такое «поведение» лампы вряд ли кого-то обрадует.

В настоящее время есть специальные виды осветительных приборов — лампа мерцающая свеча, которые имитируют трепетание пламени на ветру.

Почему мигает лампа при установке выключателя с подсветкой?

У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа. Дело в том, что когда выключатель находится в отключеном состоянии, ток, проходя через цепь сигнальной неоновой или светодиодной лампочки, заряжает конденсатор ЭПРА, который находится внутри лампы. Это является распространенной причиной, почему мерцают энергосберегающие лампы – напряжение достигает величины срабатывания и лампа вспыхивает, после чего конденсатор разряжается и процесс повторяется снова, по мере заряда.

Если выключенная лампа мигает, можно убрать подсветку из выключателя или параллельно лампе поставить резистор, либо другой конденсатор.

В настоящее время некоторые производители осветительных приборов учли проблему, когда после выключения лампа мигает, и решили её посредством шунтирования ламп либо увеличения времени задержки включения – плавный пуск.

У многих пользователей возникают проблемы с энергосберегающими лампами, при установке выключателя с индикатором, и возникает вопрос о том, почему мигает энергосберегающая лампа.

Данный вариант решения проблемы, когда мигает светодиодная лампа, является оптимальным. На набор мощности данных ламп технологически отводится 1-2 секунды, однако к недостаткам данных ламп можно отнести набор полной яркости только через 1-1,5 минуты.

Еще одной причиной, почему мерцают лампы, может быть неправильное подключение, когда через выключатель идет ноль, а не фаза. Таким образом, если светодиодные лампы мерцают, можно произвести переподключение выключателя самостоятельно или вызвать для этого специалиста. Кроме того, если мигает люминесцентная лампа, это может не зависеть от качества самой лампы. В таком случае нужно попробовать отключить индикатор.

Таким образом, приобретая выключатель с индикатором, лучше всего подобрать лампы с плавным включением, а при установке тщательно проверить правильность подключения проводов, в таком случае проблемы, когда энергосберегающая лампа мигает после выключения, будут не страшны.

Новый дом! Двойные выключатели света после строителей работали нормально! Решил променять на выключатели с подсветкой! При этом подсветка вроде не горит, и один свет включается от одной клавиши, а второй включается только при включённой первой. Если выключаешь первую клавишу, оба света гаснут! Ставлю обратно выключатель без подсветки — всё выключается и включается нормально! Причём это на данный момент в 3-х комнатах! Но думаю что тоже и в коридоре и кухне будет! Пытался что то понять, но знаний не хватило!? Подскажите что делать? Спасибо!

Что делать, если лампа мигает после выключения

Сегодня я расскажу об одной проблеме, которая связана с двумя вещами – люминесцентными (светодиодными) лампами и выключателями с подсветкой.

Выключатели с подсветкой – действительно функциональная и удобная вещь. Нет необходимости шарить в темном коридоре в поисках выключателя. При этом в качестве элемента индикации используются неоновая лампа или светодиод последовательно с резистором. При выключенном выключателе загорается подсветка, а это может означать только одно – через цепь течет ток.

Почему моргает выключенная энергосберегающая лампа

Проблем никаких не было, пока не появились в большом количестве энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с электронной схемой зажигания. В таких лампах схема питания устроена таким образом, что даже если один провод (как правило, фазный) разорван выключателем с подсветкой, на конденсаторе фильтра может накапливаться заряд.

В результате напряжение возрастет настолько, что его хватит для запуска схемы, и лампа на мгновение зажжется. Это проявляется как периодическое моргание энергосберегающей лампы после выключения . Такой же эффект может проявляться и в светодиодных лампах.

Сразу сделаю оговорку, что моргание может проявляться не только из-за подсветки, но и вследствие других причин – плохая изоляция проводки, неисправность лампы, очень длинный провод от выключателя до лампы. Например, при разомкнутом фазном проводе на всём своем протяжении от лампы до контакта выключателя этот провод представляет собой антенну. И если провод длинный (20-30 и более метров), и рядом проходит другой провод, на котором есть фаза, то на висящем проводе наводится фаза, мощности которой хватит для вспышек люминесцентной или светодиодной лампы.

Забегая вперед, скажу, что рекомендуемый способ избавления от вспышек отлично сработает и в этом случае, поскольку природа его одинакова – на фазный провод приходит слабый потенциал, который медленно накапливается на конденсаторе фильтра, и через некоторое время напряжения на конденсаторе (десятки вольт) становится достаточно для запуска схемы электронного балласта.

Энергосберегающая лампа также может моргать или не моргать в зависимости от конкретного типа лампы и производителя. В последнее время производители дорабатывают схему ламп для решения описанной здесь проблемы.

Читать еще:  Раскоксовка двигателя чем лучше

Как устранить мигание лампы при выключенном выключателе

Чтобы устранить моргание светодиодной или энергосберегающей лампочки (и люминесцентных ламп с электронным балластом вообще), обычно предлагают несколько способов. Рассмотрим подробно каждый и выберем лучший.

1. Размыкать обязательно фазный провод.

Это и так надо делать обязательно в любом случае. Как правило, это условие выполняется везде, за исключением, пожалуй, проводки в старых домах. Почему так делали, описано в статье про ремонт освещения в ванной комнате . Однако, помогает это редко, так как причина моргания кроется в другом. Те, кто это советуют, должны понимать, что в 90% такая переделка не помогает. И лампа продолжает моргать. А ведь для этого надо переделать подключения в распределительной коробке. А там – старый алюминий 🙁

2. Просто перекусить или выкинуть подсветку в выключателе.

Это не наш метод! Хотя самый быстрый и простой. В большинстве случаев так и делают. Но тогда зачем устанавливать выключатель с подсветкой? Кстати, бывали случаи, что выключенная лампа продолжала мигать и после выкусывания подсветки.

3. Проложить отдельный нулевой провод в выключатель для питания подсветки.

Способ хороший, и работает безотказно. Минусы есть. Во-первых, дополнительный провод, который надо предусмотреть заранее. Второе – подсветка постоянно горит, хотя возможно это и несущественно. Кроме того, дополнительная изолированная скрутка в выключателе…

4. Параллельно моргающей люминесцентной лампочке вкрутить обычную лампу накаливания.

Способ хорошо действует, но его можно применить только когда в светильнике или люстре более одной лампочки, что является существенным недостатком. Это может быть временная мера (хотя у меня на кухне стоит уже больше двух лет).

Энергосберегающая лампа параллельно с лампочкой накаливания. Кстати, видно, что энергосберегающая лампа почернела около цоколя. Если 3 года проработает – нормально!

Рассмотрим этот способ поподробнее. Несмотря на существенный недостаток, у этого способа есть преимущества, которые устраняют (компенсируют) два недостатка энергосберегающих ламп.

Первое – задержка включения энергосберегающей лампы . Свет от такой лампы появляется через некоторое время, затем лампа разгорается, и это проявляется всё заметнее со старением лампы. Многих это раздражает. Лампа накаливания включается мгновенно и сразу выходит на номинальный уровень яркости. Есть положительный эффект.

Второе – не совсем приятный цвет свечения энергосберегающей лампы . При добавлении лампы накаливания общий спектр освещения становится привычнее и приятнее. Кстати, при производстве ювелирных изделий и других тонких работах применяется именно такой комбинированный способ освещения – глаза устают гораздо меньше.

5. Параллельно лампе включить шунтирующий элемент (резистор или конденсатор), через который будет протекать ток, достаточный для горения подсветки.

С технической точки зрения – способ фактически повторяет описанный в пункте 4 – шунтирование лампы лампой накаливания. Предлагают использовать конденсатор или резистор. Номиналы конденсатора: емкость от 0,01 до 1 мкФ (подбирается экспериментально), напряжение – не ниже 400 В. Номинал резистора – сопротивление от 200 кОм до 1 МОм (тоже, в зависимости от конкретной ситуации).

Конденсатор по сравнению с резистором имеет большие габариты и цену. Но он имеет ещё один плюс – он уменьшает помеху, которую выдает люминесцентная или светодиодная лампочка в сеть. Бывают ситуации, когда работа таких лампочек нарушает работу “умных” устройств дома. Например, реле напряжения .

Подписывайся, и читай статью дальше:

От чего такой разброс сопротивлений шунтирующего лампу резистора? Чем сильнее проявляется проблема (например, рядом на большом протяжении параллельно проходит силовая линия, которая дополнительно наводит напряжение), тем меньше должно быть сопротивление.

Из всех этих способов я могу уверенно рекомендовать последний. Работает с любыми типами ламп, с любым подключением фазы. Итак, на практике многократно проверено следующее.

Для того, чтобы энергосберегающая (и вообще любая люминесцентная) лампа не мигала в выключенном состоянии, надо параллельно ей включить резистор с сопротивлением 1 МОм и мощностью 0,5 Вт.

Если энергосберегающая или светодиодная лампа мигает, параллельно лампе подключить вот такой резистор

Сопротивление может быть в пределах от 100 кОм до 1,5 МОм и зависит от конкретных условий. Подробнее читайте в комментариях. Мощность резистора сопротивлением более 510 кОм теоретически может быть менее 0,1 Вт, но на практике – не менее 0,5 Вт, а лучше 1 Вт. Мощность увеличивается с понижением сопротивления, и рассчитывается по известной формуле:

Например, если приходится ставить резистор 100 кОм, то его рассеиваемая мощность будет 0,48 Вт, с запасом – 1 Вт. А если 10 кОм – мощность надо брать не менее 5 Вт.

Мощность – это габариты, а резисторы с большими габаритами имеют бОльшую механическую и электрическую прочность. Резистор обязательно заизолировать (лучше – поместить в ПВХ трубку или термоусадку). Поместить можно около патрона лампы или в распред.коробке.

резистор, чтобы лампа не моргала, в термоусадке

Цена вопроса – от 1 до 5 рублей (стоимость резистора).

Что мы имеем в итоге? Если мигает выключенная энергосберегающая лампа, самый дешевой и простой способ устранить это – параллельно лампе включить резистор!

Кстати, поскольку дело не в конструкции, а именно в схеме питания люминесцентной лампы , то такому эффекту подвержены на только компактные, но и обычные (длинные трубчатые) люминесцентные лампы при использовании электронного балласта, и светодиодные светильники.

Пример

Ниже видео, где автор тоже исследует эту проблему, и даёт более продвинутый способ устранения проблемы:

Использование проходного переключателя

Наука о моргании выключенных ламп не стоит на месте). Это обновление статьи от 26 июля, спасибо за подсказку читателю Сергею. Смотрите его комментарий к этой статье от 25 июля 2014 .

При выключенной лампе потенциал, из-за которого она пытается включиться, появляется по двум причинам (часто эти причины присутствуют одновременно): 1) Потенциал появляется из-за протекания тока питания подсветки, 2) Потенциал появляется из-за наводок от близлежащих токонесущих проводников.

Кстати, измерить это паразитное напряжение обычным вольтметром практически невозможно, либо показания будут сильно заниженными – т.к. вольтметр сам будет являться шунтом.

Идея в том, что шунтирование паразитного потенциала осуществляется контактами проходного выключателя . Вот схема, из которой всё будет ясно:

Проходной переключатель для устранения моргания выключенной лампы

Верхнее по схеме положение переключателя – лампа горит, тут всё ясно.

Выключаем лампу, положение переключателя – внизу. Подсветка питается нулём через контакты переключателя (а не через лампу, как обычно), а лампа с обоих сторон подключена к нулевому проводу. Всё железно, никаких наводок и паразитных потенциалов.

Также читайте комментарии на эту тему за 25 июля 2014 г. и позже.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector