0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отверстие в корпусе термостата

А! Дырки в термостате нет!

Держу в руках старый постоянно открытый термостат — вентиляционного отверстия в корпусе нету! Я нашел причину своего геморроя!

Рассуждения и выводы таковы. Колбасня стрелки термометра происходит по причине, как было правильно замечено, прорыва газов в систему охлаждения. Причем тот факт, что на холостых оборотах мотор сколь угодно долго работает и держит постоянные 90 градусов говорит о том, что дырочка весьма маленькая, а поскольку я с этой же проблемой сталкивался на этом же моторе два года назад, напрашивается вывод о трещине в головке блока. Одной из головок блока. Стадильной трещине, не изменившейся за указанный период, так как была та же самая история.

Каков механизм барахления термостата? Новый термостат, плотно закрытый, нахордится в одной из самых верхних точек малого контура. При запуске на холодную он закрыт, мотор быстро прогревается, печка дует теплым воздухом, все круто. Газы, прорываясь в рубашку охлаждения, создают в верхней части рубашки пузырь. На холостых оборотах либо пузырь небольшой, либо теплопроизводительность мотора находится в соответствии с теплоотдачей на улицу и в печку, и система находится в балансе. При движении с любым нажатием на педаль газа количество прорывающихся газов резко увеличивается, пузырь растет, и в результате вытесняет весь тосол от термочувствительного элемента термостата. Поэтому датчик показывает 120, а термостат не открывается, ибо термостат не рассчитан на работу в воздушной среде, ему нужен контакт с жидкостью. То ли качнется мотор, то ли пузырь на торможении и повороте смещается — тосол, коснувшись термостата моментально открывает клапан, и температура жидкости стремительно падает, ибо тосол ломанулся в радиатор. Уменьшив температуту до рабочей, термостат планово закрывается, под ним собирается пузырь — и процесс повторяется.

Поскольку я два года ездил на старом открытом термостате с теми же прорывающимися газами (в 2005 году замена трех новых термостатов дала кипящие моторы), значит в течение двух лет газы через открытый термостат уходили в радиатор и далее по личному плану. И все работало и шланги не рвались и пробки не срывало.

Принятое решение: напуганный до смерти снятием головок зимой в моторном отсеке автобуса ( 🙂 ) принял решение просверлить в корпусе термостата отверстие для прохода газов в радиатор. Думаю, дырки в 4 мм будет за глаза достаточно. Часть горячего тосола тоже уйдет в обход клапана термостата, но по сравнению с количеством тосола, проходящего через основной клапан, байпасные потери несущественны и не повлияют на температурный баланс двигателя. (Я так думаю. Ну, или 3 мм).

Таким образом, имея работающий новый термостат, можно малой кровью удалить небольшое количество газов, попадающих в систему охлаждения.

Отверстие в корпусе термостата

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Читать еще:  Сузуки гранд витара 2020 комплектации и цены

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Ну почему необратимое, корпус термостата вещь заменяемая.
Если сверлить, то термостат ставить с байпасом (обычный от 406), тобишь когда откроется большой круг, введенный перепуск в малый круг перекроется.
Я возможно на разность температур и внимания не обратил, если б осенью не поставил Бинар-5, у которого есть датчик температуры и следом не поменял штатный термостат.
Так, что у всех кто заменил штатный термостат на термостат с клапаном на перепускном отверстии проблема эта существует и температура в блоке и ГБЦ превышает температуру в термостате.
Задуматься по крайней мере стоит.

я сверлил отверстие в корпусе термоса диаметром 5 мм. Результат прогревается быстрее,легче нагреть до рабочей температуры. Минусов не заметил. Сразу нарезал резьбу в случае чего заглушить.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

Друзья! Такой вопрос кто нить менял корпус термостата 514 на аналогичный с 406 мотора.(разница на 406 есть отверстие на 514 нет). Продаван в магазине говорит замени или просверли и будет тебе счастье в виде хорошего быстрого прогрева и стабильной температуры во всех диапазонах работы двигателя.

На сколько я понимаю, эта заглушка и была введена конструкторами, потому что небыло счастья от перегревающегося двигателя.
Так что открывать полностью нестоит.
А на 406 на сколько я понимаю система охлаждения отличается от нашей отсутствием ЖМТ и соответствующего канала из ГБЦ на ЖМТ и далее на печку и/или кольцо на помпу. Печка с кольцом на 406 в другом месте жидкость берет, потому там и наличие малого круга с термостата на помпу не приведет к перегреву в частности 4 цилиндра. ИМХО.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

На лето глушил. Этой зимой не открывал, обломало жидкость сливать. Минусы очевидны: греется дольше, до рабочей прогреть не реально морозы были уже -40. Пропелер снят, двигатель укутан войлоком, картонка во весь радиатор. В морозы максимум можно нагреть 50-60. Порадовало как заводится двигатель в -40 холодный гараж,масло синтетика. Кенты многие не смогли бензинки запустить.

Читать еще:  Сравнение киа рио и хендай солярис 2020

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

95, далее открытие теростата. Надо учитывать что до бинара у меня еще почти метр рукава и температура там должна быть пониже чем внутри двига. Посему бью тревогу, больше 70 по бинару не грею, сбиваю печкой и жалюзями.
Да и кстати когда термостат открыт и по бинару и по указателю температура сравнивается, но это и понятно, датчик омывается реальной температурой.

Вот технический «разбор»:

Так идет с завода, термостат без клапана на перепускном отверстии и байпаса.
Термостат закрыт:
http://s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9ft.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9f.jpg.html)
Термостат открыт:
http://s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, открытие термостата вовремя, но при закрытом термостате есть потери в радиатор -> проблемы с прогревом.

Теперь, что получается при установке термостата с клапаном на перепускном отверстии:
http://s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821t.jpg (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821.jpg.html)
Потерь в радиатор нет -> улучшен прогрев, но корпус термостата плохоомываемый тупик -> заниженные показания с датчика температуры и запоздание открытия термостата.
О возможных последствиях пока неговорим, но думаю всё ясно.

Теперь, о доработке.
В нижнем патрубке термостата, сверлим отверстие, по диаметру равное перепускному отверстию в заводском термостате, термостат меняем на термостат от 406 с клапаном на перепускном отверстии и байпасом (нижней тарелкой).
Что получается,
термостат закрыт:
http://i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440t.jpg (http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, потерь в радиатор нет.
термостат открыт:
http://s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395t.jpg (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395.jpg.html)
Все как в заводском варианте, доработанное отверстие закрыто байпасом.

Итак, при доработке, потоки системы охлаждения в двигателе не изменяются, Нет потерь в радиатор при закрытом термостате.
Т.е. минусов нет, плюс есть.

ИМХО.
Готов к дискуссии.

Спасибо,все ясно,доходчиво. Хотел ставить термостат на 87,теперь че то ссыкотно,а что если просверлить корпус,поставить от 406,но отрегулировать на 70 градусов.
Думаю на холостых 70,на ходу под 80 ?

Тут только на практике все проверять надо. Но думаю нет смысла на 70 занижать, особенно зимой.
У меня на 87 сейчас. Да и сверло на готове уже! 🙂

Вчера просверлил отверстие 2мм.
Наблюдаю, пока первые результаты.
Показания температуры стали адекватными. При работающем бинаре разница в 10 градусов, при выключении снижаются постепенно до 3-5, со временем и если вообще без бинара то показания выравниваются практически. Единственное показания бинара менее инерционны, когда машина прогревается сначала растет температура по бинару, штатный догоняет. На установившемся режиме нормально. Хотя до открытия термостата пока не прогрел, у нас сегодня -30, максимум смог до 65-70, по обоим датчикам с выключенным бинаром, отключая время от времени вентилятор печки(тогда 70).
В среду обящают у нас -7, там поглядим еще.
Предварительно дорабодкой доволен, по крайней мере чего хотел, добился.

Читать еще:  Ковер в багажник лада веста

___Жалюзи закрыты, вискомуфта, двигатель не утеплен, термостат на 87 с клапаном на перепуске и байпасом, поездки в городе по 20 минут.

Термостат, проблемы. (Р)

Как правило, проблем с термостатом существует две-когда он залипает в открытом, либо же в закрытом положении.

1. Симптомы проблем с термостатом, залипшем в открытом положении:

1) Двигатель долго прогревается
2) Двигатель остывает при движении накатом либо на большой скорости в холодное время года
3) Печка дует холодным или едва теплым воздухом
4) Нижний патрубок от радиатора к термостату всегда теплый (теплеет по мере прогрева двигателя)

В таком случае антифриз всегда поступает в радиатор и остывает, не позволяя двигателю поддерживать оптимальную рабочую температуру, что особенно заметно в холодное время года.

2. Симптомы проблем с термостатом, залипшем в закрытом положении

1) Двигатель перегревается, особенно в жаркое время года
2) Нижний патрубок от радиатора к термостату всегда остается холодным

В этом случае, как уже понятно, антифриз в радиатор не поступает, тем самым не охлаждается и двигатель перегревается.

В случае любой из вышеописанных проблем термостат следует проверить, и при необходимости заменить.

Элементарно и быстро проверить исправность термостата можно следующим способом:

1. Заводим машину и открываем капот.
2. Визуальным наблюдением за подкапотным пространством находим 2 толстых патрубка подходящих к радиатору — один сверху, второй снизу.
3. Прогреваем машину до 40-50 град. Беремся руками за оба патрубка и сравниваем их температуру, используя тактильные ощущения человеческой кожи. Верхний должен быть теплым, а нижний холодным. Это значит термостат закрыт и антифриз гоняется по малому кругу.
4. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Повторяем операцию номер №3. На этот раз нижний патрубок должен быстро нагреться.

В этом случае термостат исправен.

В оригинале на всех FF1 в российской спецификации стоят термостаты с температурой открывания в 92 градуса Цельсия, производитель Motorcraft.

Финис-коды термостатов для Zetec-E 1.8/2.0

Ford 1 001 993 — 567 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Motorcraft RT-1150 — 535 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Уплотнительное кольцо (не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!) 1 092 262 — 125 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)

Финис-коды термостатов для Duratec 1.6 (Zetec Rocam 1.6)

Зачем в корпусе термостата канал в обход термостата?

Re:зря кмк. > тут надо в принципе что-то делать. Кардинально так сказать.
+++там кардинально только термостат можно поставить с родным диапазоном срабатывания, но в некоторых случаях и это не помогает
> Я, например, задумалс0 о снятии вентилятора и установке электрокарлсона. Причём — СПЕРЕДИ радиатора. осталось найти такой.
+++у него и так электрический, правда как положено — после радиатора стоит
а спереди только дополнительные (кондейные) ставятся и то не на всех машинах
> Ах, да. ещё думаю датчик с релюхой забубенить (но так возицца неохота..) или силовой, чтобы сам всё включал.
+++ и датчик у него есть уже с завода

тока на время прогрева два последних пункта не влияют никак

Заглушил нах я этот канал :о)) стрелка дошла до конца белой полоски и как еб. а в низ к нулю ближе, пощупал шланги верхние, нагрелись, результат время прогрева до нормы минут 15.
и какого х термостат так рано открылся онже на 87 грасЮв целся мля, задолбала уже.
Поеду на гараж резину менять да заодно опять картонку вставлю.

Или есть еще у кого какие нить рекомендации .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector