0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пищит дроссельная заслонка при включении зажигания

Пищит дроссельная заслонка при включении зажигания

Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3633
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Была мысль про неполноценную запитку* электродвигателя,поменял местами его реле с другим. После вкл зажигания ,пискнул не более 5сек и тишина,несколько раз включал,писк-а не стало, после запуска ХХод стал более ровный.
Но специально выждав паузу для полного остывания двигателя,при вкл зажигание,дроссель сново постоянно пищит ,как мультиметр при прозвонке

*
У кого есть шуроповёрт,может замечали,что когда аккумулятор почти уже разряженный ,при если чуть чуть нажать на его кнопку то появляется писк ,как мышь действительно, патрон стоит на месте,а шурик поёт ! Вот и здесь как будто тоже самое.

Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3633
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008

Имеет предупреждений:
(0%)

Дроссельная заслонка: неисправности

Вскрываешь датчик — снимаешь верхнюю крышку, она якобы не должна сниматься но подковырнув со всех сторон тонкой отверткой (при этом отколов случайно некоторое количество пластика) — получается. Внутри контакты которые ездят по специальному токопроводящему слою, (конструкция представляет собой переменное сопротивление). Так вот этот слой протерт металич контактами. Теперь берем контакты и смещаем чуть в сторону, чтобы они елозили по слою в том месте где он не стерт. Собираем всё обратно. Работоспособность датчика востановлена. Вот вам фото, но они с телефона как сумел так и сфотал.

mibal
вопрос — почему именно «дроссельная заслонка»?

скорее тут проще все гораздо — двигатель вентилятора отопителя и не более того. просто надо локализовать звук точнее.

в блоке дроссельных заслонок если и есть чему «жужжать» то звук не м.б. постоянным а кратковременным — столько, сколько нужно чтобы открыть или закрыть заслонку.
хотя конечно я могу заблужаться т.к. не знаю точно устройство блока дроссельных заслонок

Дроссельная заслонка потому, что если откинуть с нее разъем — жужжание прекращается .

По принципу действия я согласен, не должно быть непрерывной работы электродвигателя. Если только. ну, например, при фактическом полном закрытии датчик положения заслонки врет — говорит, что она приоткрыта — тогда мозги будут постоянно давать команду моторчику на закрытие и тот будет надрывно жужжать, жужжать, жужжать .
Но ездит машин хорошо, холостой ход стабильный — значит врать датчик должен только в крайнем положении — так бывает?

Это лишь предположение, могу, конечно и ошибаться — заслонок с электроприводом я еще не разбирал. Пока не разбирал. Гарантии уже нет — есть теплый гараж и инструмент, впереди три выходных .

Но, может, кто-нибудь уже сталкивался с чем-то подобным?

Замечал пару раз,поднимал капот ,жужжит где то в районе этих самых заслонок,абсолютно точно не вентиляторы и не приводы заслонок вентиляторов , разъём с заслонок сдёргивать не догадался, 1 раз само минут через 5 вырубилось,второй раз сам зажигание вкл — выкл и прекратилось. После этого когда в гараж ставлю стараюсь прислушиваться на всякий случай.

Пожалуй на улице это жужжание если не стараться не услышать ,так как в гараже общий фон потише и от стен звук отражается. Вреда пока не ощутил,сервис не привлекал.

В общем, разобрал я его, этот блок. Посмотрел, помыл, собрал и поставил обратно.

Жужжит действительно электромотор привода дроссельной заслонки. При включенном зажигании и неработающем двигателе он отрабатывает команду на полное закрытие заслонки, что без его участия невозможно. Попробую объяснить почему.
Работают две пружины. Одна — спиральная на валу дроссельной заслонки — на закрытие. Вторая — на штоке регулировочного винта х.х. — на открытие, точнее на «приоткрывание» (режим холостого хода). Жесткость второй больше, чем первой.
Т.е. без участия электромотора полное закрытие невозможно, он помогает преодолеть сопротивление пружины на штоке и полностью закрыть заслонку. При этом он и жужжит.
Зачем это (полное закрытие) нужно на работающем двигателе и двигающемся автомобиле — понятно, режим так называемого «принудительного» холостого хода. А вот какого он это делает при неработающем двигателе — не понимаю.
Так реализован алгоритм? Не знаю.

Для себя пришел к выводу, что жужжание — дефект самого электромотора, он должен делать все это «молча». У большинства же не жужжит. Чем это чревато — не знаю. Пока забил.

Дроссельная заслонка?

Всем привет. Раз в несколько дней начинают падать обороты до нуля и если не газовать глохнет. Через 5 минут проходит. Дроссель чистил год назад. Такое именно в режиме город газ-тормоз. Что может быть? Насос или все таки дроссель? По идее если насос то было бы независимо от ситуации и нажатие на газ не спасало бы. Заказал моторчик рхх. Думаю может стоило заказать дроссель в сборе с того же алиэкспресс? Вдруг не моторчик.

Сергей, это проблема не редкая, но вариантов ее решения тоже не одно. Я даже видео на эту тему отснял, но некогда было выложить.

Самых частых причин тут три:

1. Моторчик и проводка РХХ. Нужно проверить шаги РХХ. Если реальное положение изменяется не зависимо от желаемого положения, тогда это точно моторчик. Ну или хотя бы послушать писк от дросселя при включенном зажигании и продергивания жгута проводки к дросселю. Если писк прерывистый и не постоянный, то проблема скорее всего тоже в этом.

2. Датчик кислорода. Это тоже можно увидеть по логам по его поведению. (Но чаще это проявляется на не прогретом моторе)

3. ДАД. Если он показывает завышенные значения барометрического давления (больше 101 кПа), то он тоже может быть причиной.

Читать еще:  Температура замерзания дистиллированной воды

Это самые частые варианты

1. Проводку её дёргал. Писк не слушал. Это нужно включить зажигание и будет писк? Он какое то время или пока включено зажигание?

2. У меня как раз на прогретом.

3. Через chevrolet Explorer давление в норме.

Да, включить зажигание и дергать. Если есть chevrolet Explorer, то лучше по графику смотреть реальное положение ДЗ (шаг).

Или поймать момент провалов при езде. Если реальное положение ДЗ (шаг) при этом пляшет, то дело в моторчике или его проводке

Спасибо. А датчик кислорода через chevrolet Explorer как проверить?

На хх он должен давать четкую и равномерную «пилу». Часто бывает, что он зависает вверху, указывая на обогащенную смесь. ЭБУ при этом начинает убавлять топливо вплоть до полной остановки двигателя

Это так же нужно поймать момент. Не будешь же три дня ездить с утра до вечера с вкл ноутом. По идее если эбу убавляет топливо вплоть до остановки, то как спасает нажатие на газ? Жму на газ не глохну.

По другому никак. Или ловить момент, или менять ДК наобум для проверки.

При нажатии на газ сигнал ДК игнорируется.

Также при неисправности подогрева датчика, при нажатии на газ, возрастает температура в зоне датчика и он лучше прогревается и некоторое время работает без проблем, пока снова не остынет при длительной работе на хх. В общем, ситуации разные бывают. Иногда днями приходится вылавливать ту или иную неисправность

Если датчик кислорода, то не должна быть ошибка, дикий расход топлива и потеря мощности?

Вот фото дк1 дк2

Вложения:

Показания от 50 до 850

Дроссель послушал. Двиг заглушен, зажиг включено. Писк идёт, не прирывается ,но иногда как будто чуть «кряхтит». Если нажимать на тросик при заглушенном двигателе то между реал и заглуш может быть разница. На заведённом нет. Это нужно ловить прям тот момент несколько дней.

Вложения:

Треск не хороший. Сопротивление моторчика померяй ещё. Должно быть стабильным и не выше 10 ом

Дпдз 689
Датчик положения рхх 670
Выкл холостого ход 001

Моторчик 6
Если крутить и бросать дз то может стать и 8 и 12 и 40

Думаю дело в моторчике

Всем привет!Была подобная проблема,кучу всего поменял, а оказалось просто-обратный клапан адсорбера.

Да, Андрей. Упустил я этот момент. В одной из тем я решал такую проблему и там оказался виноват клапан адсорбера. И выявил я его по датчику кислорода…

Андрей здравствуйте! Хотел бы задать такой вопрос, я тут на днях почистил заслонку на своей машине Lacetti седан 1.6 и тут столкнулся с такой ситуацией что вроде машина ка-кто на холостых работает грубовато дрожь на руле и как обороты вроде низковатые проехался машина завышает обороты на ходу переключится не возможно завышенные с трудом сбрасываются, покопался на форумах узнал что нужно сделать сброс адаптаций заказал адаптер сделал сброс вроде как все устаканилось и тут на графиках показывает что вроде положения дросселя занижены на полностью прогретой машине 1.6-2% почитал на форуме вроде как похоже на подсос когда снимал дроссель поменял свежую прокладку и заменил гофру на свежую, гофра была треснутая поменял фильтр, проверил все трубочки соединения промыл клапан картера все проверил снимал ЕГР промыл, и тут на графиках я обратил внимание что егр вроде как подозрительно молчит совсем. Помоги пож-та разобратся в чем проблема?

Вложения:

Прикладываю еще один лог

Вложения:

Приветствую, Виктор! Похоже все-таки на небольшой подсосик, так как шаги РХХ тоже понижены.

Клапан ЕГР работает не всегда и обычно только при движении автомобиля. Поэтому скорее всего все в порядке.

На первом логе был момент, когда просело напряжение бортовой сети. Присмотритесь к этому, возможно имеется плавающая неисправность генератора или нарушено питание ЭБУ

Всех приветствую ребята ! Спасибо Андрей за ответ! Я вот только не пойму, как это все проверить и откуда начинать,я сам в последнее время стал замечать так месяца 2 назад на слух как вроде при холостых обороты плавают,на тахометре вроде как не видно, только на слух, когда машина прогреется вроде все устаканивается сильно не стал на это обращать внимания да и ни понимаю как это все осуществить с генератором в полне возможно потому-что обороты не стабильные на слух не насильно но я слышу хотя машина работает ровненько . Как его проверять гениратор где копать и от куда начинать? И по ЭБУ тоже помоги пожалуйста? Завтра займусь посмотрю

Сегодня смотрел еще где может быть подсос воздуха, снял дроссельный узел просмотрел все досканально , просто закралась мысль не лопнутый ли у меня корпус улитки в районе крепления дросселя я там ничего не обнаружил вроде все в порядке, прокладка новая стоит нормально нигде не обмята, разобрал заодно крышку самого узла, там все чистенько ни пыли ни грязи нет немного смазал механизм смазкой для тормозных направляющих LUCAS/TRW -PFG110, все собрал поставил на место проверил натяжку тросика по твои рекомендациям с этим узлом точно вроде подсоса не должно быть. Вторая мысль на подсос в районе ЕГР ,разобрал еще раз промыл и поставил заглушку из 3 мм паронита сверху еще поставил родную прокладку затянул и раскрутил дополнительно саму трубку идущую от ЕГР туда тоже поставил прокладку заглушку тем самым я полностью исключил в том районе подсос сам клапан остался рабочим просто перекрыл ему доступ прохода газов ошибку не выдает и вроде как поровней работает двигатель, еще раз пробежался по всем трубкам тоже все нормально проблем не обнаружил. Только вот завтра еще хочу проверить в районе клапана картерных газов, проверю по твоему методу поставлю заглушку временно вместо трубки клапана и посмотрю Chevrolet Explorer какие изменения появятся . Вот сегодняшние логи после проделанной работы, посмотри пожалуйста!?

Читать еще:  Запчасти форд галакси бу на куфар
Вложения:

Андрей, у меня еще один такой вопрос, еще осенью прошлой я не замечал ни какой вибрации в салоне было как в самолете комфортно тихо, ближе к концу февраля в марте стал ощущать вибрацию на руле да и вообще какойто вроде гул появился в салоне стало както не комфортно!? Я тут полазил по разным форумам по советам разных лачеводов, ребята пишут что вроде как гидро-подушка умирает либо просажена намертво, я в полне склоняюсь и к такому повороту дел всетаки пробег уже 170000 и кто там менял эту подушку до меня я не в курсе. Какие есть мысли по этому поводу? За ранее спасибо!

Виктор, на последнем логе шаги РХХ в допустимом пределе и положение ДЗ возросло. Возможно устранился небольшой подсосик после всех этих манипуляций.

Опоры конечно же необходимо проверять.

По напряжению. Проблема плавающая, поэтому можно долго диагностировать и ловить момент. Суть в том, чтобы сравнить значение напряжений на АКБ (мультиметром) и в программе СЕ. Если на АКБ напряжение в норме, а в СЕ нет, значит нарушено питание ЭБУ. В первую очередь необходимо обслужить «массу» ЭБУ https://moylacetti.ru/razyomy-lachetti-i-soedineniya-mass/

Если и на АКБ напряжение занижено или нестабильно, значит необходимо разбираться с генератором

ДПДЗ, не удается выставить в «0»

Опции темы
Поиск по теме

ДПДЗ, не удается выставить в «0»

В общем снимали датчик положения дроссельной заслонки при чистки (бывает же фигня 🙁 ), поставили обратно, но выставить в 0,5В (как по мануалу) при закрытой заслонке не удается, минимальное напряжение удается выставить только 0,58В (по цешке и компу), что соответствует открытой заслонке на 12%. Сам датчик исправный и выставить в 0,5v можно но когда он снят с дроссельной заслонки, а когда вставляется и соотноситься с направляющими то минимум, что получается добиться 0,58В. При чистки положение дроссельной заслонки не трогали, метка на месте. Что за фигня?

хода пазов в креплении на самом датчике не хватает чтобы получить 0,5В?
Ладно — а максимум какой получается в вольтах и %? При полностью открытой заслонке?
Сколько показывало до снятия?

Главное не трогать винт который задает начальное положение самой заслонки — закрашен краской — делает её чуть приоткрытой.
Вот его не трогайте — хотя может соблазн такой возникнуть.

Удружить хотели, но из-за отсутствием знаний, фигню сморозили…

Это не наш метод. 🙂 Тем более датчик представляет собой обычный переменный резистор.
А что бы выставить, просто нужны «правильные» данные.

В такой ситуации получается либо мануал не правильный для моей CR-V RD1 97г. п.р., либо датчики был выставлен не правильно изначально.

На полностью открытой заслонке показывает напряжение 4,62v и 92%

Вообще с интерпретацией % открытой заслонки есть разночтения в разных программах, в Honda OBD PC Scanner 0,58В – это 12% и 4,62В – 93% ,а Honda logger 0,58В – это 3% и 4,62В – 104%

Не измеряли, так как необходимости не было, а как поимели check engine — 7, начали разбираться.

ну прежде чем пилить конечно покумекать надо. Может при чистке чего с дросселем сделали и он не закрывается как положено?
Програмы наши халявной диагностики не очень подходят для анализа процентов открытия — помнится там формула забита и она не совсем корректая для СРВ — автор предупреждал что требует проверки на конкретном типе авто.

А вот вольтметр и омметр дело другое.
1. Я бы убедился что дроссель закрывается как положено — в моем случае это значит что заслонка упирается в регулировочный-ограничительный винт окрашенный. При этом если налить в закрытую заслонку, например, керосина то он стоит в заслонке как в стакане, почти не протекая — т.е. довольно герметично.
2. Затем замерить сопротивление — при снятом разьеме. Для открытого и закрытого положения, плюс проверить непрерывность — т.е. нет ли провалов — линейна ли характеристика «угол поворота-сопротивление» — причем по обоим каналам.

Дальше может пища для размышлений появится.

Нашел свои замеры — когда изучал это дело.

Сопротивление закрытой заслонки между ногами 1 и 2 разьема = 0,87. 0,89 кОм, между 2 и 3 ногой = 5,03. 5,04 кОм
На открытой заслонке между 1и2 ногой 5,11 кОм, между 2 и 3 = 0,82 кОм
Напряжение (замерялось на разьеме мозгов ECU) при закрытой заслонке = 0,48. 0,49В, на открытой 4,61В
Учитываем погрешности измерений — но.

мануал рекомендует проверить опорное напряжение — при включенном зажигании на снятом разьеме датчика положения заслонки со стороны проводки авто — female (НЕ со стороны дроссельной заслонки) измеряем напряжение между ногами 1 и 3 = должно получиться около 5 В.
Может опорное напряжение сьехало если не сбили настройку (механически) датчика и самого дросселя.

Глупый вопрос — тросик газа не перетянут случайно? Может в «ноль» не выходит из-за него?

учитывая что значения напряжения при полностью открытой заслонке у нас похожие (4,6В примерно) а вот при закрытой напряжение завышено. Надо искать что не дает довернуться датчику/закрыться заслонке полностью.

И еще возможная причина — если попал чистящий раствор в датчик то мог его «сбить» — если такое возможно то высушить или удалить её разобрав. Но это после проверки сопротивления полной.

Читать еще:  Интеллектуальная подвеска для sea doo gtx s 155

моя старая картинка — еще с черного форума. Верхняя нога (закрытая лейблом озабоченных) — №3

На случай если датчик испорчен можно купить на ебэе новый. Задаем поиск «honda TPS», можно прибавить CR-V.
http://www.bay.ru/automotive/ebay-se. search_on=ebay

дешево и сердито, по отзывам — наживляем, выставляем 0,5В при закрытой заслонке, затягиваем — пользуемся.

1. Так и есть, краска с регулировочного винта не тронута, а при закрытой заслонке крабклинер держит, хотя на просвет есть маленькая щёлка.

2. Кода проверял сопротивление установленным датчике, то на закрытой заслонке на ногах 1-2 было 0,9 кОм и на 1-3 было 4,66 кОм, на 2-3 не проверял. При открытой 1-2 было 4,64 кОм. При повороте датчика, сопротивление менялось плавно, без рывков и провалов.

Сегодня вечером замерю снова.

Замерял, там 5,04B.

Нет, не перетянут.

Я в первую очередь ориентировался на показания напряжения. К стати попутные вопросы, а каким еще программами можно смотреть параметры бортового компьютера кроме Honda OBD PC Scanner и Honda logger и не только халявными (ноут подключен через masterkit BM9213 к 3-pin разъему)?

И еще по каким то сопутствующим датчикам можно понять правильно бортовой комп считает процент открытия заслонки или нет? Точнее по напряжению с ДПДЗ.

достоверные данные по процентам в мозгах дадут только фирменные сканеры HONDA для сервисных центров (их несколько типов) и может еще их китайские клоны. Мне так кажется.
Программы сторонних производителей, в т.ч. те две бесплатные которые мы чаще всего пользуем нуждаются в настройке формулы и проверке (сверке) с показаниями фирменного сканера. У меня нет такого в свободном доступе — правильных формул не знаю.

Следовательно забиваем на проценты и ориентируемся по напряжению и сопротивлению.
Задача №1: обеспечить напряжение на датчике TPS в диапазоне 0,44. 5,55 В при закрытой заслонке. Не более и не менее — обеспечить попадание в указанный диапазон. Тогда ХХ будет настраиваться и ЧЕК гореть не будет.
Задача №2: чтобы при решении задачи №1 при полностью открытой заслонке обеспечить напряжение на TPS больше или равным 4,5В (тут немного могут быть разночтения — надежнее если будет обеспечено 4,6В)

Если ничего не крутили, а просто сняли датчик, потом поставили и ничего не повредили то надо понять как так вышло что сместился диапазон. Допускает ли люфт или смещение соединение вала потенциометра TPS и вала дроссельной заслонки?
Если нет и повторная переустановка TPS ничего не даст то я бы задумался о том чтобы немного доработать крепление датчика чтобы попасть в диапазон. НО только при условии что диапазон сейчас смещен — если напряжение закрытого датчика 0,58 (нужно уменишить до 0,5..0,55) то обеспечится ли при этом необходимое напряжение при полностью открытой заслонке.

Если полный диапазон покрыть не удается значит что-то с датчиком (если опорное напряжение в норме) — можно рассмотреть приобретение ему замены, как вариант по ссылкам на ебэй.
Полный диапазон можно проверить и по сопротивлению — свои замеры выложил.

Косвенно судить о том правильно ли интерпретируют мозги положение дросселя наверное можно по тому обеспечивают ли они при этом стабильный холостой ход, может по времени впрыска как-то привязаться. Но ошибка может быть даже больше — лучше не стоит.

Чек у тебя горит потому как превышен порог — нужно не более 0,55В на закрытом дросселе, а у тебя 0,58В.

Александр, наверно ввел вас в заблуждение, когда написал о check engine, лампочка сейчас не горит он, он она горела, когда вернули машину с «чисткой».
Выставил минимум насколько можно было – 0,58B, это по вольметру, сбросили настройки компьютера и лампочка check engine перестала гореть. Но так как были сомнения в корректности показаний вольтметра подцепили еще и ПК с BM9213, Honda OBD PC Scanner так же показал 0,58B.

Начал разбираться: дроссельная заслона закрывается полностью, нечего не прикусывается, краска с регулировочного винта не тронута; тросик газа не перетянут; смещение соединение вала потенциометра TPS и вала дроссельной заслонки нету; опорное напряжение на датчике TPS – 5В (точнее 5,04B), а пазы хода датчика TPS позволяли выставить напряжение на съемном контакте в диапазоне 0,58В — 1,10B при закрытой заслонке при необходимых 0,50В(или точнее 0,48В) , а при открытой 4,62В и при этом само сопротивление датчики на ногах 1-2 — 0,9 кОм и на 1-3 — 4,66 кОм. В общем все указывает именно на проблему с датчиком, на изменение резистивного слоя в нем и из-за чего и сдвинулся рабочий диапазон.

На всякий случай его конечно просушил, но разбирать не стал, да и что там можно сделать, почистить и графитом натереть, но это полумеры нужно заказывать новый. А пока новый не пришел увеличил ход пазов на старом и выставил 0,51B. Вообще удавалось выставить либо 0,51B либо 0,49B, ход очень чувствительный, при этом если выставить 0,49B, то значения иногда скачут, 0,49B — 0,47B, по этому пока остановился на 0,51B.

В качестве дополнительного бонуса поимел плавное переключение передач на холодной коробки с 1-2-3, а так машина досталась с такой характеристикой, то видимо ДПДЗ давно был сбит.

Так что у кого проблемы с пинками на коробке, стоит проверить свой ДПДЗ (TPS) на номинальные параметры.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector