1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо переключаются передачи ваз 2107

Lada-forum.ru

коробка передач ВАЗ 2107

  • Спасибо
  • Не нравится

Дмитрий Ф. 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

шустрый 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Дмитрий Ф. 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

сделай сам 03 Мар 2013

Здравствуйте. У меня туго включается первая передача, но не всегда. А бывает вообще не включается, пока машину чуть не сдвинешь. Все остальные переключаются отлично. Бывает такое, что еду на первой передаче, потом останавливаюсь и хочу её выключить, а она не выключается. А когда включаю заднию передачу иногда скрежет в коробке. Менял масло в коробке, но это не помогло. Ездил в автосервис, всё объяснил, долго думали, что сказать и сказали менять сцепление. цена 3600. Я отказался, т.к. сомневаюсь, что это действительно сцепление. Скажите, действительно ли это сцепление или что то другое?

Может перед заменой попробовать шток рабочего цилиндра отрегулировать?

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 03 Мар 2013

Здравствуйте. У меня туго включается первая передача, но не всегда. А бывает вообще не включается, пока машину чуть не сдвинешь. Все остальные переключаются отлично. Бывает такое, что еду на первой передаче, потом останавливаюсь и хочу её выключить, а она не выключается. А когда включаю заднию передачу иногда скрежет в коробке. Менял масло в коробке, но это не помогло. Ездил в автосервис, всё объяснил, долго думали, что сказать и сказали менять сцепление. цена 3600. Я отказался, т.к. сомневаюсь, что это действительно сцепление. Скажите, действительно ли это сцепление или что то другое?

Если, как уже писалось, на холодном заглушенном движке всё включается нормально, то коробка и масло тут ни причём.
Друзья, я как раз хотел отписаться по своей проблеме плохого переключения на первую передачу и скрежета задней, но думал по больше набрать пробег, но этот случай заставляет отписаться.
То есть, Дмитрий ф, у меня точно же такая же проблема как у Вас при том, что машинка почти новая. Масло тут ни причём и коробка, если и на ходу всё более менее включается, не виновата. У вас получается сцепление ведёт, то есть при выжатом сцеплении, первичный вал коробки продолжает вращаться, не давая включиться нормально задней и первой скорости. А вращается он, так как засраны и закокосвались грязью со смазкой (литол 24, спасибо мастерам Автоваза) шлицы этого вала, на котором ходит ступица выжимного подшипника, и ведомого диска. При этом ход подшипника не полный и корзина до конца не отжимается, особенно это сказывается при холодах и большой влажности, проверено на собственном опыте.
Заехал я неделю назад в гараж на яму. Раньше до этого для устранения проблемы ведения сцепления было проделано: поменян рабочий цилиндр сцепления и произведена регулировка зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра ради экспиреримента туда-сюда, что кстати ни к чему не привело так как в гараже было тепло, а на улице через 4 часа сцепление опять стало вести (застыла грязь вперемешку с маслом на шлицах).
Разочаровавшись в проделанных операциях, я подумал о грязи на шлицах первичного вала, дело в том, что если очень-очень медленно и терпеливо нажимать на педаль сцепления, то почти 100 % сцепление выключится и передача первая включится (можете проделать такой опыт у себя). То есть при плавном смещении выжимного подшипника центробежная сила ведомого диска не даёт такой противосилы смещению выжимного подшипника. Но стоит резко нажать на педаль и корзина до конца не выжимается, как будто что-то мешает подшипнику.
Я заехал на яму, перед этим купил новый чехол вилки. Очистил картер сцепления снаружи, снял резинку и, о боже, картер сцепления и выжимной подшипник были все в грязи. Не долго думая, я чуть ли не 30 сек без перерыва конкретной такой струёй из под баллончика «очиститель двигателя» (производят в Новосибирске для мойки движка от внешней грязи), так как он был холодный, промыл там всё внутри.
Эффект — охрененный, передачи уже около 2 -х недель включаются первая и задняя как по маслу, коробка просто оживилась. То есть вся грязь нахрен расвторилась и ушла вниз картера. Потом продул всё это дело тем что завёл двигатель и прогнал каретер сцепления при снятой резинке под работой минут 5, при этом нажимая туда сюда на педаль сцепления. Шлицы стали чистыми и свободными от грязи, сцеплени стало работать чётко. Предвидя даже если этого хватит не на долго (может скончаться смазка), если начнёт опять вести уже в дальнейшем брызну силиконом, или WD-40. Зато не надо заморачиваться по поводу снятия коробки и замены сцепления, не надо мешать работать механизму, нужна только профилактика шлицов первичного вала коробки передач.
Сообщение отредактировал Практик: 03 Март 2013 — 12:47

  • Спасибо
  • Не нравится

MrGreen 03 Мар 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Schulz 21043 03 Мар 2013

Всем привет! Практик и Дмитрий Ф. Хочу поделиться своими соображениями, и сразу извиниться за термины. Я больше практик чем теоретик и не всегда получается складно объяснить. Проще показать.

Практик, ступица выжимного подшипника не «сидит» на на шлицах на первичном валу, она одевается на такую (не знаю как её назвать правильно) пусть будет трубку, прилагаю фото. И выжимной не крутится постоянно с первичным валом, как если бы он «сидел» на нем на шлицах. На шлицах на первичном валу «сидит» ведомый диск, и вот он может слегка «коробится» и тогда при выключенном сцеплении он продолжает слегка цепляться и первичный вал коробки продолжает вращаться со скоростью такой что синхронизатор первой передачи не может её компенсировать, а задняя включается со скрежетом.
А ещё может подклинивать подшипник который расположен, получается как бы внутри каленвала что ли. А в него вставляется первичный вал коробки, и опять тот же эффект. Фото прилагаю. На схематичном рисунке он под 4-ым номером. И ещё одно фото с подробнейшим описанием, на мой взгляд самое лучшее.

И ещё, на одной из картинок подшипника как бы вообще нету, упрощен так сказать, и мне кажется что это тоже может доставить неприятности, если там что то попадется и застрянет.

Может быть в этом кроется проблема.

Уфф, изо всех сил пытался объясняться, как можно более понято, 3-и раза курить ходил даже устал малость.
Сообщение отредактировал Schulz 21043: 03 Март 2013 — 09:20

  • Спасибо
  • Не нравится

Практик 04 Мар 2013

Всем привет! Практик и Дмитрий Ф. Хочу поделиться своими соображениями, и сразу извиниться за термины. Я больше практик чем теоретик и не всегда получается складно объяснить. Проще показать.

Практик, ступица выжимного подшипника не «сидит» на на шлицах на первичном валу, она одевается на такую (не знаю как её назвать правильно) пусть будет трубку, прилагаю фото. И выжимной не крутится постоянно с первичным валом, как если бы он «сидел» на нем на шлицах. На шлицах на первичном валу «сидит» ведомый диск, и вот он может слегка «коробится» и тогда при выключенном сцеплении он продолжает слегка цепляться и первичный вал коробки продолжает вращаться со скоростью такой что синхронизатор первой передачи не может её компенсировать, а задняя включается со скрежетом.
А ещё может подклинивать подшипник который расположен, получается как бы внутри каленвала что ли. А в него вставляется первичный вал коробки, и опять тот же эффект. Фото прилагаю. На схематичном рисунке он под 4-ым номером. И ещё одно фото с подробнейшим описанием, на мой взгляд самое лучшее.

И ещё, на одной из картинок подшипника как бы вообще нету, упрощен так сказать, и мне кажется что это тоже может доставить неприятности, если там что то попадется и застрянет.

Может быть в этом кроется проблема.

Уфф, изо всех сил пытался объясняться, как можно более понято, 3-и раза курить ходил даже устал малость.

Спасибо schulz 21043, твои соображения я понял, отчасти может быть и так. Согласен, что чуть-чуть в пылу писанины увлёкся, конечно же выжимной подшипник сидит на специальной втулке, возможно как раз под ней и грязь скопилась. Но насчёт заднего подшипника коленвала я более чем уверен, что он впорядке — 39000 км, это не его удел, да и звука он ни какого не издаёт, а потом со снятым чехлом вилки его даже и не видно, корзина мешает и туда я думаю мой раствор не попал, а вот под муфту и шлицы вполне мого попасть, отсюда я и сделал почти 100 % вывод о том, что грязь была на шлицах под ведомым диском и под муфтой подшипника. Да и машину у меня не колбасит при трогании, если грешить на диск, и не пробуксовывает он. Вобщем, я то точно теперь знаю, что грязь — виновница или переизбыток смазки говённой типа Литол 24 (не место ей там).

Сообщение отредактировал Практик: 04 Март 2013 — 03:41

  • Спасибо
  • Не нравится

шустрый 04 Мар 2013

выжимной подшипник сидит на специальной втулке

-она называется напрвляющая выжимного подшипника.

плохо втыкается первая передача

Re:у меня то же самое было > первая сначала иногда плохо включалась. Потом все чаще и чаще стала включаться с трудом. Отездил так с 10000 км до 30000 км, потом когда совсем плохо стало поменял сцепление. Сразу стало все хорошо включаться. Машина тоже новая.

а сцепление по гарантии поменяли или за свои деньги? просто 30тыс меньше гарантийных 35, т.е. гарантия по идее еще должна действовать

Проруха Блин, совсем забыл про синхроны коробки.
Все ранее озвученные проценты анулируются.

Если это синхрон то придется либо мириться и пользоваться двойным-тройным выжимом сцепления, возможно с перегазовкой, либо напрягать гарантийку — пусть перебирают. Уверен от них будет колоссальное сопротивление. Будь готов.
Но на всякий случай я бы еще раз регулировки посмотрел — уж больно похоже

Re:Проруха > 1. В чем трабла?
=== Синхрон плохо синхронизирует

> 2. Можно ли с этим ездить или ломиться таки в гарантийку, т.к. в будущем эта трабла в более серьезное что-то выльется?
=== Ездить можно но наверняка будет прогрессировать. Напрягай гарантийку. Едь сейчас, наверняка откажут — пусть хоть регульнут. Если баг останется — езжай повторно и еще и еще. Перед поездкой проштудируй правила эксплуатации — эт чтобы правильно на каверзные вопросы отвечать. Они все сделать попытаются чтобы не ремонтировать.

Плохо переключаются передачи ваз 2107

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:21:30

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 19:30:45

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:40:59

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:54:26

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 19:54:57

Непрочитанное сообщение Альберт » Пн фев 23, 2009 19:59:26

Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)

Добавлено спустя 59 секунд:

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 20:29:42

[quote=»Washington»]Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)

Поддерживаю. Проблема 90% что сцепление. Возможно диск сцепления повело(биение сего более 1-2 мм), мог паук лопнуть или вилка. В общем если рабочий нормально выходит, то скидывай коробку и смотри в чем проблема.

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн фев 23, 2009 20:29:47

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 21:06:30

Washington писал(а): Альберт писал(а):холостой ход педали сцепления

Думаю имелось ввиду «свободный ход».

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 21:29:42

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 21:41:16

Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 22:02:41

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Пн фев 23, 2009 22:07:49

Непрочитанное сообщение Альберт » Вт фев 24, 2009 6:04:03

Непрочитанное сообщение UdAVchik » Вт фев 24, 2009 8:18:25

Альберт
Сцепление когда последний раз регулировалось? На каком расстоянии от пола находится педаль при моменте когда машина начинает трогаться.
И посмотри свободный ход вилки относительно штока рабочего цилиндра.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

Непрочитанное сообщение Альберт » Вт фев 24, 2009 10:54:17

Проблема с включением передач на семерке

Re:аккуратней > попробуйте на стоящей заведёной машине повтыкать передачи
На стоящей заведенной только сегодня смотрела: втыкиваются только пятая и задняя, как и неделю назад. На незаведенной 3 и 4 никак, а остальные вроде нормально. Как ехать в автосервис, ума не приложу.

> и, да, проверить уровень масла в коробке.
ок, спасибо за советы.

Чуть-чуть > Моей ВАЗ-21074 два месяца от роду, пробег 1300 км, возникла проблема. Очень плохо с трудом включаются 1,2,3,4 передачи, зато без труда пятая и задняя.

Один хинт — задняя передача не имеет синхронизаторов.

> Действительно ли такая поломка может быть из-за диска? И как я могла за 1300 км его сжечь? Мне кажется, это бред.

Я вас разочарую — при достаточном умении сцепу сжигают и за меньший километраж. Запросто.

>Не хочется платить свои деньги.

> К тому же не станет ли машине хуже от того, что я ее гонять буду с ненормальными передачами?

Запросто можете накрыть короппку.

Re:Чуть-чуть > Один хинт — задняя передача не имеет синхронизаторов.
Что это значит?

> Я вас разочарую — при достаточном умении сцепу сжигают и за >меньший километраж. Запросто.
Кстати, об этом. Никто мне внятно сказать не может, как сжигают сцепление. То есть как нужно ездить чтобы его сжечь? Например, у меня была девятка 13-летняя, на которой за год два раза менялся диск сцепления, его разрывало просто, подозреваю, что по моей вине. Но я не пойму, что я делаю не так. С буксами я не трогаюсь, но иногда, когда надо очень медленно ехать (в пробках например) я еду на полусцеплении, но недолго, но так нас учили в автошколе. Может, в этом причина?

> Запросто можете накрыть короппку.
А потом ремонтировать мне ее будут по гарантии? :-)))

Re:Чуть-чуть > > Один хинт — задняя передача не имеет синхронизаторов.
> Что это значит?

Синхронизаторы обеспечивают равную угловую скорость вращения шестерен при включении. Когда их нет, то при обучении знакомитесь с такими чудными приемами как однократная прогазовка при повышении передачи и двукратная прогазовка (двойной выжим) при понижении передачи. Нас в школе (не автошколе!) обучали езде на нетленке ГАЗ-53. Незабываемые очучения. Честно признаюсь, двукратную прогазовку я так и ниасилил тогда. Дык вот, задняя передача в классической короппке синхронизаторов не имеет.

> Кстати, об этом. Никто мне внятно сказать не может, как сжигают сцепление. То есть как нужно ездить чтобы его сжечь?
Например, у меня была девятка 13-летняя, на которой за год два раза менялся диск сцепления, его разрывало просто, подозреваю, что по моей вине. Но я не пойму, что я делаю не так. С буксами я не трогаюсь, но иногда, когда надо очень медленно ехать (в пробках например) я еду на полусцеплении, но недолго, но так нас учили в автошколе. Может, в этом причина?

Вы сами указали причину — езда на полусцеплении, именно этим сцепа и накрывается. Вашему инструктору надо бы надрать уши. Хотя есть мнение, что это "женская болезнь". Причем понятие "недолго" у каждого свое. Справедливости заради надо сказать, что бывают ситуяйции, когда этого не избежать при всем желании и умении. К примеру, я живу в горном городе, федеральная трасса у нас проходит по городу->чудовищные проппки, ползущие урывками. Каждый такой "урывок" в гору — это пробуксовка сцепой. Довелось мне везти чела из средней полосы где нормальная равнина — его реакция была "сколько же у вас живет сцепление?"

> А потом ремонтировать мне ее будут по гарантии? :-)))
Оч.сомневаюсь.

Re:Вот так на полусцеплении диск и сжигают. > В пробке надо ездить так — выжать сцепление, включить первую, отпустить сцепление полностью, либо ехать на первой передаче, либо разогнаться и сцепление выжать полностью, ехать накатом.

Извините за назойливость, я наверное чего-то не понимаю. Если я отпущу сразу сцепление, не нажав на газ, то машина заглохнет.

> Причем когда сцепление отпущено, то надо даже ногу убрать с педали сцепления потому как даже легкого нажатия на педаль достаточно для неполного включения сцепения и его сгорания.

А вот этого я не знала. 🙁 Спасибо!

Дык > Извините за назойливость, я наверное чего-то не понимаю. Если я отпущу сразу сцепление, не нажав на газ, то машина заглохнет.

Проделайте маленький эксперимент: Выберите ровную площадку, попробуйте тронуться с места плавным отпусканием сцепления, не касаясь педали газа. Если не получается никак, значит у вас заниженный холостой ход — достаточно распространенный случай. Поглядите на тахометр — если он есть. Оптимальный ХХ — ок 800 об/мин. До 1000 — норма. В принципе тронешься и с 500 об/мин, но меньше — эт вряд ли.

Одно маленькое замечание > Я бы такие автошколы убивал.

> В пробке надо ездить так — выжать сцепление, включить первую, отпустить сцепление полностью, либо ехать на первой передаче, либо разогнаться и сцепление выжать полностью, ехать накатом.

1. К громадному сожалению, так получается не всегда. Когда проппка в гору, приходится маятся дурью.
2. Чтобы ездить так, как описано тобой, надо иметь нормально отрегулированный ХХ. У некоторых он настолько занижен, что без прогазовки простое отпускание сцепы ведет к глоху.

> Причем когда сцепление отпущено, то надо даже ногу убрать с педали сцепления потому как даже легкого нажатия на педаль достаточно для неполного включения сцепения и его сгорания.

Пробка в гору это для меня засада. Особенно когда уклон больше 30 градусов.
Особенно когда сзади кто-то поджался.
В таком случае я могу тронуться только с ручника — при перебрасывании ноги с тормоза на газ машина немного все же откатывается назад.

Холостой ход на карбюраторе это наказание — минимум два раза в год я его регулирую.
То ли грязь, то ли колечки уплотнительные элестичность потеряли, то ли карб пора чистить капитально, как-никак я уже в него года три не залазил 🙂 вообще.
Видимо хорошо последний раз почистил.

При должном старании и зайца можно научить Бетховену > Особенно когда уклон больше 30 градусов.
> Особенно когда сзади кто-то поджался.

Приезжай к нам летом — запросто оЩасливлю этим удовольствием!

> В таком случае я могу тронуться только с ручника — при перебрасывании ноги с тормоза на газ машина немного все же откатывается назад.

Хе-хе, тебе быстро надоест трахаться с ручником, когда проделаешь это в . надцатый раз :). И в два счета обучишься трогаться без скатывания 🙂

> Холостой ход на карбюраторе это наказание — минимум два раза в год я его регулирую.
> То ли грязь, то ли колечки уплотнительные элестичность потеряли, то ли карб пора чистить капитально, как-никак я уже в него года три не залазил 🙂 вообще.

Да ты оптимист, однако, насчет ХХ! Ххххе, два раза в год! Из-за ферроценового налета я промываю систему ХХ не менее раза в месяц. У меня сочетание винт кол-ва + ЭМК, так что когда чувствую, что ХХ упал ни за что ни про что, точно знаю, что виноват черный налет на носике винта кол-ва и/или жиклере ХХ. Полную помывку карба в ацетоне устраиваю раз в год с неспешной разборкой. Он мне за это платит безупречной работой.

Re:При должном старании и зайца можно научить Бетхов > Да ты оптимист, однако, насчет ХХ! Ххххе, два раза в год! Из-за ферроценового налета я промываю систему ХХ не менее раза в месяц. У меня сочетание винт кол-ва + ЭМК, так что когда чувствую, что ХХ упал ни за что ни про что, точно знаю, что виноват черный налет на носике винта кол-ва и/или жиклере ХХ. Полную помывку карба в ацетоне устраиваю раз в год с неспешной разборкой. Он мне за это платит безупречной работой.

Что такое ХХ? Мне тоже надо такое делать раз в месяц. %)

А почему бы и нет? > Что такое ХХ?

Холостой ход. Оптимально — ок 800 об/мин

>Мне тоже надо такое делать раз в месяц. %)

Зря смеетесь. Бенз у нас такой. Скажем так, средненькое качество нефти (ну не ливийская она) + так себе технологии + так себе оборудование. В результатет высокое октановое число (92 и свыше) получают безбожным добавлением ферроценовых присадок. Кои и образуют этот самый черный налет. Между прочим — как просвещение — гы-гы — исторически ферроценовые присадки были изобретены еще в 30-ых годах прошлого века, но проклятый сталинский режим отказался от них ввиду повышенного износа двигателей. Взамен были использован тетраэтил свинца 🙂 О канцерогенности которого тогда никто не знал и не думал :(. Теперь тетраэтил свинца бяка и вернулись к ферроцену. Сетевой знакомый из Новосиба, держащий свой автосервис, писал, что там даже мерсы ездят на 92-ом, 95-ый пользовать никак не можно — очень быстро засоряет инжектор. А бенз у нас один — хоть для плебейской классики, хоть для навороченных ино. Вам бензин из Штатов на голубом вертолете не доставят.
Зря пугаетесь, чистить систему ХХ в карбе классики — плевое дело. Временные затраты — максимум неспешно 5 минут. Приспособы — коротенькая крестовая отвертка для откручивания сборки винта кол-ва, бутылка растворителя, небольшая кисточка и аэрозольный карб-клинер.

Re:А почему бы и нет? Да-да, даже такой чайник, как я, знает о проблеме качества бензина.

> Зря пугаетесь, чистить систему ХХ в карбе классики — плевое дело. Временные затраты — максимум неспешно 5 минут. Приспособы — коротенькая крестовая отвертка для откручивания сборки винта кол-ва, бутылка растворителя, небольшая кисточка и аэрозольный карб-клинер.

Положим, я знаю, кто мне может почистить карбюратор. А допускается ли это делать на гарантийных машинах? И не подскажите ли, сколько стоит этот самый карб-клинер?

Ну да > Положим, я знаю, кто мне может почистить карбюратор.

Я забыл, что вы женщина 🙂

>А допускается ли это делать на гарантийных машинах?

Никогда об этом не думал, но не думаю, что возникнет какая-то проблема — карб не пломбируется и факт снятия сборки винта количества (или экономайзера ХХ) никто телепатически не просечет.

>И не подскажите ли, сколько стоит этот самый карб-клинер?

Читать еще:  Интероперабельность автодор что это
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector