1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему идет воздух в расширительный бачок

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

  1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
  2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
  3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
  4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
  5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
  6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

  1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
  2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
  3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
  4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
  5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

  1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
  2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
  3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
  4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
  5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Читать еще:  Аккумулятор прямая и обратная полярность отличия

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Пузыри в расширительном бачке

А машина случайно, не «десятка» с 1,6?

У нее система ОЖ так устрона, что из трубки пароотводной, в расширительный бачок, прям струйка течет, вызывая «бурление» или именно пузыри?

«Фонтан» — струйка из тонкого шланга бачка ОЖ, который в бачке, вызывает бурю и волнения с пузырьками?

Или со-дна бачка бъет, гейзер из пузырей?

Читать еще:  Вафельная разметка на перекрестках

Компрессию мерить — однозначно.

Причем посмотреть в динамике, т.е. не один а два три замера.

У меня как было. (картинка ниже) — первый замер, компрессия в 1 цилиндре, ниже остальных.
Последующие замеры — компрессия стремительно росла в «больном» цилиндре до неприличных величин! Видимо цилиндр «накачивался» тосолом, уплотняя зазоры.

НО если пробой прокладки в маслоканал (или ее не герметичность) или трещина ГБЦ — то замер компрессии может быть в норме.

Но пузыри со-дна. Это плохо!

Дядь Паш,
На маслозаливной крышке, эмульсия какая-то невнятная была.

Думаю фото комментировать не надо 🙂 вода (тосол) хорошо цилиндры моет, а уж компрессию в цилиндре до 16емнп поднимает.

И подобное имел наблюдать, два раза на тазомоторах. А эмульсии — нет не видел 🙂

вот и я к тому.
А «первая» моя история еще интересней, сопливило ОЖ и наружу и в БЦ в масло. По-чуть-чуть, но видимопродолжительно. Из признаков было только «рыжение» тосола, ну вроде как левак считался в 90-е годы, типа нормы. Да подозрительный парок, если открыть маслокрышку.

Закончилось с первыми заморозками. На холодную выдавило сальник КВ. Сальник поменял. Масло слил, и сразу корыто не слил. на следующий день в гараже, это масло превратилось в гелеобразную черную массу.

Вот так хорошая синтетика, до последнего удерживала в себе влагу. Или еще какая «химия процесса» была, но эмульсии не было.

Либо поменяли криво, или прокладка кривая, или башка поведённая, или трещина.
Кстати не может быть виновата прокладка выпускного коллектора? На классике был такой пунктик, на переднеприводных движках — не знаю.

> Поступают пузыри в бачок. Интенсивность растет пропорционально оборотам.
===Как обстоит с температурой двигателя? Должна заметно двигаться к перегреву.

Прокладку поменял (хотя на старой не было следов беды). Помпу тоже поменял. Откуда в таком количестве могут они взяться? Прям фонтан на 3000 об.
===Вопрос всем — а в случае трещины в ГБЦ или в блоке цилиндров компрессия падает?
Ну и крайний экзотический вариант — если термостат без внутренностей, то тосол кипит не дуром не желая идти в большой круг, хотя казалось бы. Было что всё ОК было всё в этой же конфигурации?

Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

  • В этой теме 37 ответов, 18 участников, последнее обновление 5 месяцев, 2 недели ⚑ сделано Висариoн4 .

Падает давление в системе отопления. Систематически. Котёл газовый. Батареи нигде не текут.

Слыхал, что как-то подкачивается (насосом) воздух в расширительный бачок — это так или мифы?

  • Апрель
  • Радужный

За 5 лет бачок ни разу не подкачивал…

Иногда увеличивал давление добавлением воды в контур отопления…

Если там есть нипель под насос и стравливающий золотник — то надо.

Правильно было накачать расширитель ДО заполнения системы. Однако утечка все-равно присутствует. Когда устанете качать, можно поискать пиписочную дырочку (неплотность)

Воздух же из системы стравливается в районе гидрострелки. Разве на расширительном бачке бывает золотник?

  • Родионово

Разве на расширительном бачке бывает золотник?

Честно говоря, я ещё не видел расширительного бака (гидроаккума, экспанзомата), чтобы он был без золотника…. Всегда находил его либо сверху, либо снизу, либо сбоку под черненьким колпачком…

  • Админ Пенсионер

Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

…. вопрос детский, но поставил в ступор. Надо сходить поискать где на расширит. бачке дырочка ?

  • Новосибирск

А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

  • Родионово

Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

Проверять — профилактически. Подкачивать — по необходимости ))))….

В общем, для неопытных юзеров СО (например первый год эксплуатации) профилактически надо проверять давление в РБ хотя бы раз в месяц.

А те, кто уже вкурил все тонкости работы и настройки своей СО, то «надо» или «не надо» он уже определяет по общей работе СО, просто ориентируясь на давление в СО на различных режимах и любых отклонениях в работе СО.

При этом замеры и подкачку надо постараться производить всегда при одной и той же тем-ре теплоносителя на холодной системе. Допустим в 20 градусов. Любые колебания в тем-ре будут давать разные результаты давления в РБ.

  • Сосновый Бор

А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

  • Апрель

А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

  • Родионово

там резбЫ совпадают?

Там абсолютно такой же золотник, как у автомобиля. Всё совпадает.

  • Родионово

А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

Если вдруг вышел весь воздух из РБ, то неизбежно падение давления в СО, т.к. вода из системы уйдет в РБ.

1. Вы не догадались, что давление упало вследствии падения давления воздаха в РБ и добавили давление воды в СО до норматива. При нагреве до определённого значение начнётся его резкий и быстрой рост, превышающий рабочее давление (2атм), вплоть до срабатывания предохранителя.

2. Вы не обратили внимание на падение давления в СО и ничего не сделали. В результате верхняя точка СО завоздушится и система остановится. Дальше либо прегрев котла (ТТК без автоматики)-срабатывание предохранителя-выброс пара; либо остановка газового котла от перегрева. Если объём РБ достаточно маленький, то может просто завоздушиться первая (первые) радиаторы и они перестанут греть. Зависит от схемы подключения радиаторов и от схемы системы в целом. При этом может быть слышно бульканье и шум движушейся воды, И падение давления на манометре будет видно обязательно.

Зависит от герметичности бачка (а скорее всего они все со временем приходят в негодность). Нужно просто периодически проверять давление и подкачивать.

Когда в моем 2012-литровом расширительном бачке на системе ГВС через год упало давление, то начал стравливать подрывной клапан (я даже поначалу на него грешил). На бачке написано какое должно быть номинальное давление (до заполнения) и максимальное (заполненный) . Накачал насосом, пока полет нормальный.

Я так понимаю, когда сдохнет бачок на СО, то начнет скакать давление в системе.

Чтобы проверить грушу в РБ установить в ней нужное давление, надо сбросить давление в СО. Потом подсоединиться к груше насосом (лучше ножным автомобильным, т.к для компрессора надо аккум) и накачать до 1.5 очка (1.5 — чтобы мозг не парить). Можно подождать — не травит ли груша. Ну и накачать воду в СО. Тогда система с РБ будет работать нормально.

Читать еще:  Сколько стоит хендай солярис

А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

  • Родионово

А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным ……..

)))))))))))))))))) не равным давление в РБ (бОльшим) может только когда давление в СО меньше. Далее при повышении давления в СО они становятся одной системой по давлению но разными по обьемам.

  • Просторный

Последнее время очень часто бачки спускают в течении года… Так что профилактику (проверку) обязательно надо делать… Узнать такое можно, когда на улице теплеет, температура в системе уменьшается и давление начинает скакать сильно. Был случай, когда потеплело на улице и давление в системе упало с 2 очков до ниже единицы….Соответственно котел газовый не включился. Как только добавили до 1, котел заработал, давление скокануло до 3…Однозначно бачок сдулся….

  • Родионово

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

Есть таблицы, есть зависимости. Но чтоб не копить много инфы моей маленькой голове, запомнил одну схему давлений практически на все случаи:

Давление СО на холодную 0,8 минимум, 1,2 максимум. Выставляю всегда по максимуму 1,2атм.

Давление воздуха в РБ 1,5 атм. Это давление установленное при продаже бака, закаченное заводом

Рабочее давление системы при этом 2 атм. (при тем-ре СО 60-100 град)

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

Есть таблицы, есть зависимости. Но чтоб не копить много инфы моей маленькой голове, запомнил одну схему давлений практически на все случаи:

Давление СО на холодную 0,8 минимум, 1,2 максимум. Выставляю всегда по максимуму 1,2атм.

Давление воздуха в РБ 1,5 атм. Это давление установленное при продаже бака, закаченное заводом

Рабочее давление системы при этом 2 атм. (при тем-ре СО 60-100 град)

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

В каком месте такое падение давления можно терпеть, или это для СО с ЕЦ или открытых? Просто у меня, например, котёл не заведётся с таким давлением в СО , а если в РБ будет такое давление, тогда при нагреве будет бардак, мягко говоря (я про закрытую СО).

  • Родионово

В каком месте такое падение давления можно терпеть, или это для СО с ЕЦ или открытых?

Измерение давления производится либо в нижней точке трубопровода, либо возле котла (в самом котле, либо на выходе из котла — подаче), чисто по той причине, что это самое удобное расположение манометра. А в принципе, для закрытых СО особо не важно, где производится измерение, поскольку нагнетаемое давление превышает статическое. А вот если СО открытая, а манометр будет установлен на верхней точке системы (на верхнем этаже), но на него не будет давить столб воды и он будет показывать вообще минимум — показания близким к нулю, в отличии от показаний, измеренных в нижней точке системы на высоту этой системы. Разницу в показаниях давления ещё влияет включен ли насос или нет. Так же разница будет до насоса и после. Но мы же не бегаем с манометром по этажам, а приноравливаемся к показаниям установленного манометра в одном месте.

Просто у меня, например, котёл не заведётся с таким давлением в СО ,

Газовый котёл? Ну, там надо смотреть требования для эксплуатации котла данного типа. Зависит от его настроек и возможности на них повлиять. А лучше не влиять, а выполнять его требования. Какое ему нужно давление, такое и нужно))). А вообще, вполне логично. Падение давление допустим, до 0,1 атм означает, что в статике столб воды составляет 10 метров. Учитывая высоту строения (3этажа), погрешность приборов, то это минимально крическое давление в СО. Работа системы на грани, чего не допускают производители котлов во избежании аварийных ситуаций.

а если в РБ будет такое давление, тогда при нагреве будет бардак, мягко говоря (я про закрытую СО).

Какое давление? Давление в 1,5 атм — это давление удовлетворяюще почти во всех случаях настройки СО, за исключением индивидуальных требований котельного оборудования.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector