0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не заводится машина ваз 2115 инжектор

Не заводится ВАЗ 2115 – как быть

Весьма нередко владельцев интересует, по какой причине машина в ходе запуска не заводится, при том, что стартер крутит как надо. Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают у изделий Волжского автозавода.

Достаточно часто происходит следующее – ВАЗ-2115 схватывает, но при этом не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно происходит в наиболее неподходящий момент, когда машина находится вдалеке от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года, и при самых разных обстоятельствах.

Именно по этой причине любому автовладельцу необходимо знать, почему так происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев незапуск двигателя провоцирует достаточно легкоустранимая поломка, с которой справиться по силам даже неопытному водителю.

Проблемы с зажиганием

Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:

  • замок зажигания;
  • индукционные катушки;
  • реле стартера и зажигания;
  • отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.

Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.

Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:

  • необходимо демонтировать личинку;
  • при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.

Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.

Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.

Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.

Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.

Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.

Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.

Стартер крутит, но не схватывает

Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но крутит в холостую. Иными словами стартер не схватывает. Статья «Стартер крутит, но не схватывает» поможет Вам.

Машина схватывает, но мотор завестись не может

Чаще всего данная проблема возникает в мороз, поутру, после того, как автомобиль провел ночь под открытым небом или в неотапливаемом гараже. Приводит к этому нередко и недостаточный уход за средством передвижения.

Читайте также: Вес ВАЗ-2115

Неприятности такого рода случаются в равной степени как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин отказа существует немало. Чаще всего они следующие:

  • какая-либо неисправность системы подачи топлива;
  • отказ электрического оборудования.

Важно всегда помнить – запуск двигателя зимой во многом отличается от этой же процедуры, проводимой в теплое время года.

Выход из строя стартера

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:

  • плохой контакт на клеммах;
  • вышел из строя подшипник вала стартера;
  • втягивающее реле перестало срабатывать.

Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.

Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.

Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.

Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.

На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется ещё и глюченная электронная педаль газа.

Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Так же запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.

Читать еще:  Полироль для пластика автомобиля от царапин

Почему не заводится машина ваз 2115 инжектор

Тогда свечи выкрути и поглазей на них.

Свечей 3 комплекта поменял, в том числе поставил совсем новые, не заводится и все тут. Искра есть.

Кстате, после того, как прошпарил минут 30 подперев заслонку щепкой, свечи были все черные. (при отпускании заслонки заглохла, заводил тоже с 100-го раза и с газом).

РХХ на вид работает, пробовали выкрутить и поиграться с вкл/выкл зажиганием, выдвигается и задвигается. Поменять не проблема конечно, но в нем ли дело.

А сам ЭБУ не мог приказать долго жить, но при этом нормально общаться по К-линии и т.п.? Просто уже все перепроверили, куда копать не знаем. Соседские мастера тоже разводят руками.

Кстате, после того, как прошпарил минут 30 подперев заслонку щепкой, свечи были все черные.

ДМРВ!

РХХ на вид работает, пробовали выкрутить и поиграться с вкл/выкл зажиганием, выдвигается и задвигается.

Опасно. Может шток улететь.

А ты с какова раёна? Если с понаехавска, могу дать с возвратом условно живой ДМРВ погонять. Если найду.

Кстате, после того, как прошпарил минут 30 подперев заслонку щепкой, свечи были все черные.

ДМРВ!

РХХ на вид работает, пробовали выкрутить и поиграться с вкл/выкл зажиганием, выдвигается и задвигается.

Опасно. Может шток улететь.

А ты с какова раёна? Если с понаехавска, могу дать с возвратом условно живой ДМРВ погонять. Если найду.

Если с ДМРВ скинуть фишку, она не заводится все равно.
Насколько я помню, должна работать со слегка повышенными оборотами. Помнится в свое время (когда она работала нормально) забыл как-то фишку одеть, заводилась с пол оборота все равно.

Ок, ну датчик-то коленвала менялся, но а проводка-то как — цела? Не редкость, что косяк ДПКВ не в самом датчике, а колодке-проводах.

Попробую прозвонить по распиновке ЭБУ, когда доберусь до нее.

Но по логике вещей на тахометре показываются обороты и искра есть, тоесть получает он работает. Без него искры не будет и компьютер выдал бы ошибку..

Но по логике вещей на тахометре показываются обороты и искра есть, тоесть получает он работает. Без него искры не будет и компьютер выдал бы ошибку..

Так в том и прикол, если сигнал есть, но искажается и допустим пропуски зубов распознаются не в 100% случаев. Тогда и искра будет и обороты какие-то будут показываться, но бензин будет гореть через раз. Отсюда и возможно чернота на свечах.

Там ведь провод не зря экранированный.

И, кстати, «давление в рампе нормальное» — как определяли? Именно подключением манометра или просто так, по косвенным признакам?

А как тогда это проверить можно, с помощью чего?
Кроме как прозвонить от фишки до колодки на ЭБУ обычной прозвонкой?

А как тогда это проверить можно, с помощью чего?
Кроме как прозвонить от фишки до колодки на ЭБУ обычной прозвонкой?

Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке. А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?

Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке. А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?

Точно не уверен, но скорее всего напрямую. Никаких там разъемов больше нет вроде.

Вообще, чудес не бывает, поэтому нужно еще раз пройтись по пунктам: нет искры, нет безина. Т.е. я понимаю, что это вроде как есть — но значит есть не в том количестве. Искра может быть дохлая, допустим, из-за МЗ. Или нерегулярная из-за помех от ДПКВ. Бензина может быть мало-много из-за давления в рампе. Его именно манометром меряли?

Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке. А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?

Точно не уверен, но скорее всего напрямую. Никаких там разъемов больше нет вроде.

Вообще, чудес не бывает, поэтому нужно еще раз пройтись по пунктам: нет искры, нет безина. Т.е. я понимаю, что это вроде как есть — но значит есть не в том количестве. Искра может быть дохлая, допустим, из-за МЗ. Или нерегулярная из-за помех от ДПКВ. Бензина может быть мало-много из-за давления в рампе. Его именно манометром меряли?

Да, давление мерили на не заведенной, т.е. включаешь зажигание, пока насос качает — манометр показывает 2.8 (как и ранее было).

Читать еще:  Какие светодиодные лампы лучше для автомобиля

Если скинуть воздушный шланг с регулятора, то все равно не заводится.

На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115

На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?

Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.

Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:

  • Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
  • Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.

Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ

Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.

Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.

Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.

Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.

Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.

Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.

Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.

Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.

Читать еще:  Правило перевозки детей в авто

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ВАЗ-2115 не заводится на холодную

4 ноября 2008, 15:58 #1

Люди помогите. Уже не знаю к кому обратится. наступили холода т. е. всего лишь 0, а машина заводится со 2-го раза а то и с 3-го. Объездила кучу автосервисов, никто не может найти причину. диагностика ни чего не показывает. может у кого то была такая проблема?

28 ноября 2008, 21:32 #2

У меня такая же фигня на 2114. Думал, так и должно быть.

28 ноября 2008, 23:38 #3

Купите машины 10-го или 08-го семейства. Или приору. На своих не ездитe до весны они простывают.

29 ноября 2008, 23:12 #4

6 марта 2011, 13:59 #5

Повторный пуск у многих, проблема не только ваша.

1. Топливо, должно хорошо испарятся.

2. АКБ, хорошо заряжена.

3. Программа должна соответствовать и регулировка дроссельной заслонки. Не всегда по «заводскому» подходит, при наших минусах.

Если двигатель схватил и сразу (или не сразу) бросил, мало смеси, это очевидно. А если вспышек нет? Либо смесь бедная и не воспламеняется, либо свечи залиты топливом, т. е. сырые. Замена свечей дает результат, но причина не в них. А в качестве смеси и ее количестве. Тут все зависит от положения дроссельной заслонки, степени зарядки АКБ и программы управления.

Любая техника дает разброс, по показаниям датчиков и работе исполнительных элементов. Вот и получается, кому повезло и -35 не помеха, а кому не повезло -10 проблема. Любой двигатель имеет возможность хорошо заводиться, нужна индивидуальная настройка.

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

6 марта 2011, 14:10 #6

Серёга, оперативно советуешь!

6 марта 2011, 15:56 #7

Специфический способ завести инжекторную машину в сильный мороз

Автор: Клявин Максим | Дата: 05.01.2010

Я владелец «Волги» ГАЗ 3110, с инжекторным двигателем 2.3 л. 16 V.

Я вытащил предохранитель питания бензонасоса, благо он находится в доступном месте. При прокручивании двигателя, я сразу же завёл машину. Дело в том что в топливной магистрали осталось остаточное давление, которого вполне хватило на впрыск бензина. После того как мотор заработал, я тут же вставил предохранитель бензонасоса на место.

После этого я понял, что на моей машине нет смысл ждать превые 5 секунд, после включения зажигания, пока насос на качает давление топлива, необходимое для пуска. Теперь в мороз я сразу завожу двигатель, после включения зажигания. Небольшого давления хватает, чтобы началось воспламенение, после чего возможно обогащение (повышение давления) для преодоления нагрузок холодного мотора.

Renault Megane Экстрим

6 марта 2011, 16:10 #8

Попорбуй покрутить чуть подольше, отключать стартер не в тот момент, когда машина чихнула, а когда становится понятно, что мотор заработает. Только стартер надо вовремя успеть отключить, чтобы шестеренку из зацепления выдернуть, пока двигатель не успел раскрутиться.

10 марта 2011, 21:16 #9

Неисправности инжекторных автомобилей.

Попробуйте сделать ещё одну попытку пуска со слегка нажатой педалью. Если мотор сразу оживёт и при плавном отпускании педали сможет держать ХХ, то это значит, что отработал свой ресурс регулятор холостого хода (РХХ).

6 октября 2011, 15:38 #10

У меня была похожая проблема. -20, все, суши весла, не заводиться, если -14, -16, пожалуйста. Аккумулятор сажался за раз. Ну, думаю, старый он стал, видать, надо менять. Купил новый. Та же история, только аккумулятор садился подольше. Диагностика двигателя неисправности не выявила. И только электрик даже не открывая капот определил — бери стартер новый, в нем все дело.

За годы эксплуатации втулка барабана изъелся, так барабан начал стенку корпуса задевать. Вот и не заводилась в морозы. Заменил, тьфу-тьфу, даже в минус 30-35 горя не знаю. Кстати, а старый аккумулятор до сих пор работает ))).

6 октября 2011, 15:41 #11

На счет оперативности. Нда. 3 года уже пролетело с тех пор, как тему открыли ))).

6 октября 2011, 18:02 #12

Тема старая, ну ладно внесу лепту. Во первых поменять свечи, далее съездить на диагностику посмотреть все параметры, проверить давление в рампе при необходимости поменять топливный фильтр и сеточку в бензобаке (если не менял давно, то обязательно сделать даже перед диагностикой) и в заключении перепрошить контроллер (мозги, компьютер) и будет вам счастье!

21 января 2012, 22:57 #13

как перепрошить мозги? подскажите! если можите

21 января 2012, 23:06 #15

при -20 не заводиться. Только схватывает и то не сразу, для начало надо будет сек.15 покрутить, только потом схватывать начинает. а потом пересос гарантирован! незнаю что делать! подскажите!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector