0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему поршень суппорта не возвращается

Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку

Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.

Наши постоянные читатели помнят, что ранее мы уже говорили о ситуациях, когда стучит суппорт . Теперь же рассмотрим несколько иную ситуацию. Причем еще более опасную и непредсказуемую в плане возможных последствий, если ничего не сделать, заметив симптомы.

Начнем с теории. Суппорт на авто входит в состав тормозной системы. Он используется в конструкции для того, чтобы прижимать автомобильные тормозные колодки в момент нажатия на соответствующую педаль к тормозному диску . Как вы понимаете, узел крайне важный.

Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2109;
  • Лада Калина;
  • Шевроле Ланос;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2114;
  • Шевроле Нива;
  • Лада Калина;
  • ВАЗ 2112;
  • Дэу Нексия;
  • Фольксваген Поло Седан;
  • Шкода Октавия;
  • Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

  • водитель выжимает педаль тормоза;
  • внутри системы торможения нагнетается давление;
  • это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
  • суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
  • диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
  • возникает сила трения;
  • вращение колес замедляется;
  • машина останавливается;
  • либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Причины подклинивания и скрипов

Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.

Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.

Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.

Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.

В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.

Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.

  • Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
  • Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
  • Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
  • Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Что делать в такой ситуации

Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.

Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:

  • поставить авто на домкрат;
  • снять колесо;
  • выкрутить суппорт;
  • снять его;
  • открутить проблемный поршень;
  • извлечь поршень из цилиндра;
  • осмотреть визуально элемент;
  • проверить на наличие сколов, повреждений, коррозии;
  • при наличии ржавчины зачистить;
  • при сильном повреждении заменить;
  • слить из элемента рабочую жидкость;
  • извлечь уплотнительное кольцо;
  • зачистить все поверхности;
  • просушить;
  • залить новую гидравлику;
  • собрать в обратной последовательности.

Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.

Меры профилактики

Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.

Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.

Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.

Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза . Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.

Читать еще:  В каком документе определен порядок вручения машинистам

На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Основные признаки неисправности суппорта

Как и любая другая система автомобиля, тормоза могут выходить из строя. В этой статье вместе со специалистами сервиса «Авто-Мастер» рассмотрим признаки неисправностей тормозного суппорта, как одного из самых неоднозначных в ремонте узлов системы, чтобы при первых же «симптомах» вы могли обратиться за квалифицированной помощью.

Содержание:

Причины выхода суппорта из строя

Суппорт устроен довольно просто: это цилиндр с поршнем, подвижная скоба, которая перемещается на направляющих, штуцер для прокачки и защитные пыльники. Однако даже в таком, казалось бы, простом узле тормозной системы нередко возникают проблемы. Разберем причины, которые приводят к выходу тормозного суппорта из строя:

  • Надрыв пыльников — первая и самая главная причина поломки тормозного суппорта. Несмотря на то, что поршень изготавливается из относительно стойкой к коррозии стали, при попадании воды он начинает постепенно ржаветь. А ввиду того, что поршень подогнан к цилиндру с очень малым допуском, даже поверхностная коррозия способна вызвать серьезное нарушение его подвижности. Пыльники суппорта (и на самом поршне, и на направляющих) чаще всего повреждаются при неквалифицированном вмешательстве в систему, например, при замене колодок неспециалистом.
  • Несвоевременная замена тормозной жидкости. Все современные тормозные жидкости гигроскопичны (кроме силиконовой DOT-5), то есть накапливают воду в своем объеме. Наличие воды приводит к образованию коррозии на металлических поверхностях и ускоренному износу уплотнителей. И в таком случае визуально целый суппорт может быть серьезно поврежден изнутри из-за воздействия тормозной жидкости, обогащенной водой.

Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже, чем один раз в три года независимо от пробега автомобиля. Это средний срок службы до скопления в ее объеме критического количества воды. В регионах с влажным климатом лучше производить замену чаще: один раз в два года.

  • Критическая выработка дисков и колодок. Чем больше изнашиваются колодки и диски, тем дальше приходится выдвигаться поршню суппорта для создания тормозного усилия. Это чревато и самопроизвольным надрывом пыльников, и появлением течи, и даже заклиниванием суппорта.

Мы перечислили основные причины, из-за которых суппорт может выйти из строя. Лучший способ избежать проблем — следить за тормозной системой: вовремя менять изношенные или поврежденные детали и периодически смазывать направляющие. Если не обделять этот узел вниманием, то он вполне способен отработать до конца срока службы авто без замены или ремонта.

Признаки неисправностей суппорта

Есть несколько основных признаков поломки суппорта. Рассмотрим наиболее частые из них.

  1. Течь тормозной жидкости. Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, а также периодически обращайте внимание на суппорты. По возможности осматривайте не только их наружную поверхность, видимую со стороны колесного диска, но и внутреннюю. Маслянистые пятна, даже без явных подтеков — это первый тревожный сигнал. Внимательно осмотрите подкапотное пространство со стороны «запотевшего» суппорта. Если не видно других источников появления маслянистых следов — обязательно обратитесь за помощью к специалистам.

Жидкость может течь как через зазор между поршнем и цилиндром суппорта, так и в точке подключения магистрали или через штуцер для прокачки. Поэтому в некоторых случаях ремонт сводится всего лишь к замене штуцера или тормозного шланга, что гораздо дешевле полной переборки.

  1. Самопроизвольный увод автомобиля в сторону после нажатия на педаль тормоза. Если подвеска исправна, колеса накачаны одинаково, нет нарушений в углах установки колес, то такое поведение автомобиля говорит о большой разнице тормозных усилий на одной оси. И в большинстве случаев причиной является заклинивший суппорт.
  2. Скрежет колодок по дискам после отпускания педали тормоза — это основной признак неисправности направляющих суппорта. После создания усилия, под действием вращающихся дисков, в исправной тормозной системе колодки должны возвращаться в исходное положение. Это происходит как за счет вдавливания поршня обратно в суппорт, так и за счет перемещения скобы на направляющих. Как показала практика, чаще ржавеет и теряет подвижность именно скоба. Хотя и суппорт, особенно с поврежденным пыльником, также может заклинить.
  3. Перегрев тормозных дисков без причины. Если после езды с относительно нечастыми торможениями (например, по трассе) диски раскаляются до невозможности прикосновения к ним, особенно с появлением характерного запаха подгорающих колодок, — почти всегда проблема заключается в подклинивающем суппорте.

Появились подозрения, что тормозной суппорт вышел из строя? Обратитесь за помощью к нам! «Авто-Мастер» (ворота № 5) отремонтирует суппорт любой конструкции с гарантией его исправной работы. Запишитесь к нам с помощью формы ниже или по номеру +7 (905) 378-74-22.

Также читайте на нашем сайте о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать.

Поршень суппорта задних дисковых не «вкручивается» (невозможно поменять колодки, Пассат В3, 2Е, 1991)

Завсегдатай

VW G60

Просто заглянул
Завсегдатай

Спасибо, попробую.
Однако задействование механизма ручного тормоза ведет к выдвижению поршня наружу, соответственно к сокращению зазора под колодки. Или имеется в виду, что он снова будет вкручиваться? ПОЧЕМУ?

В описании к переборке суппортов написано, что поршень при разборке выкручивается до конца, при сборке-вкручивается. То есть выкручивание поршня не является запрещеным действием.

О чем говорит отсутствие смещения (не заходит внутрь) поршня при вкручивании? Эффект эквивалентен срыву резьбы. Может такое быть?

Adrian

Завсегдатай

Более подробно: закручивал я поршень НЕСКОЛЬКО оборотов — он входил. А открутил назад В ПРЕДЕЛАХ оборота. Как могло случиться, что он выкрутился полностью?

Если он каким-то образом оказался выкручен — как его вкрутить? Что нужно сделать?

Adrian

Завсегдатай

Простой и глупый вопрос: при полном откручивании поршня (как сейчас предполагается) должна потечь тормозная жидкость?

Читать еще:  Краска кудо черная глянцевая

Сам «саморегулирующийся» поршень имеет внутреннюю составную структуру или нет? Если да, то, быть может, дело в ней?

Adrian

Я суппорт снимал соответственно шланг был откручен!!

Завсегдатай

Спасибо, господа. Советы, вцелом, разумные.

ответ нашел на этом же сайте, поискав вниметльнее все тут описано

В случае полного выкручивания поршня его нужно вкручивать под давлением.

единственное, чего не могу понять — как можно вкручивать несколько оборотов, а потом открутить за 1.

2 вопроса к знатокам. Пожалуйста, если знаете, подскажите

1. инструмента специального доя создания давления у меня сейчас нет. Есть предложение, как вкрутить поршень без спец. инструмента 3131, используя только велоключ с загнутыми концами?

2. Можно ли ездить с полностью выкрученным поршнем?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи
Завсегдатай

Быть может, быть может, ты и прав)

Напишу одно из возможных решений, котороя было реализовано:

я просверлил отверстие в старой тормозной колодке, нарезал резьбу М8, и, вставив длинный болт, получил тем самым распорку, которая прекрасно подходит для давления на поршень. Такая конструкция позволяет запросто крутить поршень с помощью велосипедного ключа с загнутыми концами, кои представлены в указанной выше мной ссылке — 11-ти и 15-ти копеек стоимостью.

таксист

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи
Завсегдатай

Не обижайся, не сомневаюсь в твоих словах, я образно написал.

Таксисту: звучит разумно. Однако для человека, который не вполне понимает устройство и не имеет желания полностью перевоплощаться в знатока автомеханического искусства, мысль о разгерметизации системы есть источник дополнительных переживаний и страхов — в первом приближении может потребоваться тормозная жидкость, прокачка. А дело-то, вроде, простое — поршень вогнать)

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Altair

Участник

я на ето попал тоже, так на завтра свадба, а я в 2 ночи сижу и балдею. Наконец то сниал супорт открутил шлангу и разобрал. До етого заняло 6 часов, а вот следующий помениал за минут 40, потпму что штыри супорта заржевевшии были.

Загон поршня за 5 минут:
берем ключ велосипеда или расширяюшися плоскогубцы для закручивания, и берем крепление предназначеное для резбы плоских материалов прикрепленых к столу или другой плоской поверхности. (Я покупал ети крепления штоб ламинат пилить)

Етим креплением натягиваем поршень, тогда ключем или плоскогубцами подкручиваем пол оборота, опять натягиваем, опять подкручиваем.
Все крутитса, так как круглую сторону крепления операем на центр поршня, и он легко крутитса в несте с натяжкой.

Так мозчно решить проблему без спец ключа. А затяжка очень похоже на нижнюю часть тисков, я думаю наидете в коком небуть магазине для хозяиства.

Надеюс поможет!

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин — вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь — видишь этот «грибок»? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать «бэушку» или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей — так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты — а тормоза «подклинивают»! Начинаешь разбираться — и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих «направляшек», то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие — гораздо выше того, что положено изначально.

Читать еще:  Лада x ray cross фото

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с «кривыми» тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах — просто тряпкой, из самих направляющих — при помощи «химии» (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим «закоревшие» направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем — они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом — все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем — что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем «ручник». Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

«Газировка» не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались — однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка — с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector