0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при зарядке аккумулятора падает ток заряда

Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

Поставил заряжать на 3А, через час смотрю уже 2А на шкале, добавил до трёх, через полчаса смотрю уже меньше двух ампер и потом через полчаса уже 1А показывало.

Такое обычно бывает, когда выходное напряжение зарядного устройства, не на много превышает напряжение потребителя. Представьте два сосуда соединённые внизу трубой. Если в один налить жидкость, то она начнёт перетекать в другой, и чем больше разница уровней- тем быстрее. По мере выравнивания уровней перетекание прекратится. Примерно тоже самое происходит при зарядке. Если выпрямитель выдаёт 12,5 — 13 вольт, происходит описанное в вопросе. Добавляем ему ток, он заряжает, но недолго, и опять падает. Выпрямитель должен выдавать, на 2-3 вольта больше(14-15), чем потребитель(12). Но расстраиваться причины нет. Аккумулятор должен заряжаться током, 1/10 его емкости 10 часов.Например: 60а/час = 6а * 10час. Если зарядный ток 3а то 20 часов.

Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.

Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.

Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!

Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.

Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!

Ток при зарядке аккумулятора.

Перейти на новый Общий форум

Автор: F-16 (62.64.17.—)
Дата: давно

Случилось так,что акумулятор «сел»-сигналка, обдув, музыка и при всём редкие выезды из гаража высосали из него все Аh. С советских времён пылилось зарядное устройство (к сожалению не автоматическое) вот вопрос и подвис- сколько ампер ставить для зарядки, кое-где давным-давно читал — 2 ампера ( а может и путаю). Професора-академики успокойте сумлевающую душу?

Автор: Димон . (—.isea.ru)
Дата: давно

файлик тут пылится: тут про все ))

Техминимум знаний об АКБ
Аккумуляторы бывают:
1. Традиционные (стандартные), в которых предусмотрен доступ к заливным отверстиям всех секций батареи. Контроль уровня электролита и его плотности рекомендуется проводить раз в 1-2 месяца. Их заряд можно производить любым известным способом.
2. Малообслуживаемые, в которых пробки заливных отверстий сохранены и находятся, как правило, под общей крышкой. За счет использования в решетках электродов кальция вместо сурьмы сокращен электролиз воды, в связи с чем и не проиcходит потеря электролита. Контроль уровня и плотности электролита производится один раз в год.
3. Необслуживаемые, имеющие герметичную крышку. Доступ внутрь АКБ исключен в принципе. Контроль электролита в них не производится.
Обязательным условием использования зарядных устройств для двух последних групп АКБ является ограничение величины напряжения зарядки в 14.5-14.8 В, благодаря чему не происходит электролиз воды с обильным газовыделением, который резко снижает срок службы АКБ.
Зарядка по правилам
Существуют два классических метода зарядки – током постоянной силы и при постоянном напряжении – и разновидности при их комбинировании.
Метод зарядки током постоянной силы
Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16.2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20С, а при 10-часовом – 1/10С, где С – номинальная емкость АКБ.
Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры.
Метод зарядки при постоянном напряжении
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток заряда может достигать вначале заряда значительной силы, а затем по мере зарядки снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14.4-15 В. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода – значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Форсированный метод зарядки
Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. Используют его в основном в автохозяйствах. Недостаток метода – сокращение срока службы АКБ. Форсированный метод зарядки можно применять только для заряда традиционных обслуживаемых АКБ.
Недостаток приведенных выше методов заключается в необходимости контроля параметров заряда – тока, плотности и температуры электролита.
Автоматический метод зарядки
Это оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0.1С, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14.4-14.8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие каждому из применяемых методов отдельно. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении ограничение величины силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом зарядки данный метод не требует какого-либо контроля.
Кстати, необслуживаемые батареи можно заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение зарядного напряжения в 14.5-14.8 В.
ЕЩЕ:

Читать еще:  Лучшие автомобили 2020 года рейтинг

Можно ли применять батарею большей емкости, нежели «родная»? Генератор справится с зарядом любой батареи, если глубина ее разряда невелика. Другое дело, если по каким-то причинам она «подсела» основательно – в этом случае ее необходимо зарядить от внешнего источника, особенно если батарея «больше» штатной. Для этих целей выпускают устройства, реализующие заряд постоянным током, постоянным напряжением или же комбинированный заряд.
Заряд постоянным током производится, как правило, при токе, равном 0,1 от величины номинальной емкости батареи. Критерием окончания заряда может служить постоянство плотности электролита и постоянство напряжения на выводах батареи в течение последних 2–3 часов заряда. Конечная плотность электролита для средней полосы составляет 1,26–1,28 г/см3. Для современных батарей важно, чтобы напряжение в конце заряда было не менее 16,0–16,4 В.
Заряд при постоянном напряжении, как и комбинированный, обычно реализуется в автоматических зарядных устройствах. Этот режим целесообразно применять для батарей без пробок для доливки дистиллированной воды. Процесс заряда в этом случае продолжительнее, чем при постоянном токе, но малая величина тока не приводит к интенсивному «кипению» электролита.
Комбинированный заряд состоит из двух этапов. На первом заряд батареи на 50–60% происходит в форсированном режиме при постоянном напряжении, окончательный же идет при токе, равном 0,05 от емкости.
А как насчет полностью необслуживаемых батарей? Условие такое – электрооборудование вашего автомобиля должно быть исправным! Напряжение на выводах батареи при работающем двигателе – 13,9–14,1 В; если же оно будет ниже, то степень заряженности батареи не обеспечит надежного пуска холодного двигателя. Кроме того, длительная эксплуатация недозаряженной батареи приведет к усиленной сульфатации электродов и снижению ее работоспособности. А при температурах ниже минус 25°С батарея, разряженная более чем на половину, может просто замерзнуть. В случае перезаряда происходит разложение воды. При этом выделяющийся на положительной пластине кислород ускоряет коррозию решетки. Кроме того, падает уровень электролита и увеличивается его плотность, что также снижает срок службы батареи, наконец, оголяются верхние кромки пластин и под крышкой скапливается большой объем взрывоопасной смеси.
Современные необслуживаемые батареи более устойчивы к перезаряду, чем традиционные аккумуляторы. При этом чем меньше содержится в сплаве сурьмы, тем лучше батареи «терпят» повышенное напряжение.
ЕЩЕ НЕМНОГО ТЕОРИИ
Современные необслуживаемые батареи условно можно разделить на три вида: с малосурьмяными (менее 2,5%) сплавами электродов, гибридные батареи (положительный электрод – малосурьмяный, а отрицательный – свинцово-кальциевый) и батареи, у которых все электроды изготовлены из свинцово-кальциевого сплава. У первой группы батарей расход воды примерно 4–6 г/А.ч, они теряют около 45–50% емкости за 8 месяцев бездействия за счет саморазряда. Именно к этой категории относятся все отечественные аккумуляторы. У гибридных батарей расход воды составляет 1,5–2 г/А.ч, а потеря емкости от саморазряда равна примерно 50% за 11–12 месяцев. Наконец, последняя группа батарей гарантирует 1 г/А.ч, поэтому они выпускаются без пробок. Саморазряд таких изделий – менее 50% за 18 месяцев. Следует помнить, что после двух-трех глубоких разрядов их емкость снижается вдвое, а восстановить ее невозможно (вот почему их рекомендуют использовать только на иномарках со стабильной системой электрооборудования). Для устранения этого недочета в свинцово-кальциевый сплав добавляют серебро.
Гарантийной замене подлежат батареи с дефектом изготовления – обрывом электрической цепи вследствие некачественной сварки, внутренним замыканием из-за поломки или смещения сепаратора, поломкой полюсных мостов и т. п. Поэтому не воспринимайте термин «необслуживаемая» как руководство к бездействию и регулярно контролируйте электрооборудование вашей машины. Степень заряженности батарей с пробками проверяем ареометром, а при отсутствии пробок – косвенным путем по величине ЭДС согласно приведенной таблице. При этом измерять ЭДС необходимо не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя – лучше всего это делать утром после ночного «отдыха» машины.

Автор: F-16 (62.64.17.—)
Дата: давно

Ага, очень похоже- установил ступеньчатый регулятор на значение минимального тока-ток заряда с 6А за четыре часа понизился до двух с небольшим. Потом поставил на максимум-ток вырос до 5,5-6А-очень похоже на 1/10 С, но по опыту знаю, что по мере зарядки величина силы тока падает-чем ближе к нулю- тем «заряжённее» аккумуляторная батаррея. К сожалению расколотил ареометр, но думаю, что собственный индикатор на батаррее подскажет о результате . О чём не премину сообщит.

Автор: Coma (—.tpu.ru)
Дата: давно

только помни что индикатор на батарее показывает состояние только одной банки!

Автор: F-16 (82.144.73.—)
Дата: давно

Как и обещал:проделано было следующее-5 часов зарядки при 2-3А, потом психанул и дал максимум: 5-6А. через одиннадцать часов индикатор поголубел. Смастерил ареометр-во сех банках -1.25. прямо ВАУ, поставил на место , ключик повернул- всё ожило ,замигало и запищало. А заодно обнаружил причину разряда-заднюю дверь закрыл не плотно и одна-лишь внутрисалонная ломпочка за десять дней поставила на колени акумулятор. растяпа.
Спасибо всем за участие.

Автор: Харон (195.209.163.—)
Дата: давно

Зарядный ток должен составлять 10% от емкости аккумулятора- по книжкам. Как показывает опыт этого бывает много, особенно на старых аккумуляторах. За свою автожизнь я поменял их около 10 и понял, лучше меньше, но дольше. Поэтому, при необходимости заряда, забиваю 2-мя амперами. Активная масса при этом не выкрашивается.

Читать еще:  Новый закон о газовом оборудовании на авто

Автор: Int21 (217.196.100.—)
Дата: давно

Вообще ток заряда принято делать не 10%, а НЕ БОЛЕЕ 10% от ёмкости. Немного разные вещи. Лучше брать процентов 6-8 от ёмкости.
По поводу того, что при зарядке падает ток. Ток падает из-за того, что схема зарядного привязана не к собственно току а к напряжению. По мере заряда аккумулятора напряжение растёт на аккумуляторе. То есть разность потенциалов выравнивается (становится меньше). Из курса физики известно, что при неизменном сопротивлении, сила тока тем больше, чем больше напряжение. Соответственно чем меньше эта разность, тем меньше ток.
Именно поэтому и творят такие навороченные автоматические зарядные устройства с привязкой именно к току. Падение тока по мере зарядки наблюдается только у дешёвых простеньких ЗУ.

Бесконечная зарядка автомобильного аккумулятора

Знакомый решил что надо зарядить его АКБ (60А*ч). При этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто хотел на заряженном проверить плотность электролита.

Подключил я его к своему заряднику (простой самоотключающийся автомат, который выдает 15В и показывает ток зарядки).

Простоял аккумулятор на зарядке 12 часов после чего ток с 4-5А упал до 1.5А. Ну думаю пускай дозарядится до конца (автомат его сам должен вырубить). Через 8 часов гляжу — ток зарядки опять 2А (тестером поглядел — все те же 15В).
Вот так и стоял дальше беря 2А без признаков окончания зарядки. Общее время под зарядкой составило 36 часов после чего был отключен.

Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.

15В * 2А = 30Вт обогреватель

Ну возможно у вас автомат сбился и не отключается при достижении максимального напряжения. Неплохо бы его проверить, при каком напряжении он отключается. Если у вас ЗУ — не стабилизатор тока, то по мере увеличения напряжения на клеммах аккума, ток и будет падать, но не до нуля, а до величины, зависящей от выходного напряжения на ЗУ. В принципе кислотные аккумы не так боятся перезарядки, как щелочные, но температура электролита может увеличиться настолько, что поведет пластины. 15-20 часов — полный цикл для разряженного аккума. Кстати, при таком времени зарядке плотность может уйти выше нормы, т.к. при кипении аккума испаряется вода. Так что проверьте уровень для начала, а потом уж и плотность.

Radj написал :
Через 8 часов гляжу — ток зарядки опять 2А (тестером поглядел — все те же 15В).

Температура электролита повысилась и ток немного увеличился.

Radj написал :
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.

Нагрев и разложение воды. Ничего плохого в длительном заряде нет, но есть и отрицательные моменты, со дна поднимается активная масса выпавшая из пластин и куда она осядет потом неизвестно.

Аккумулятор в конце зарядки был чуть теплый (максимум 25 градусов). При этом окружающая температура была около 15. Электролит был выше пластин. Вот только плотность померить было нечем.

На заряднике написано 55А, что наводит на мысль, что разработан для аккумуляторов емкостью 55Ач. При этом батареи на 55 Ач заряжал без проблем до самоотключения.
Отключение сбиться наверняка не могло (не такой это хитрый девайс), да и при скидывании крокодила он тут же отключался, понимая, что зарядки нет.

А может как-то повышенная/пониженная плотность или плохая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?

Radj написал :
Вот только плотность померить было нечем

В любом автомагазине продается ареометр.

Radj написал :
На заряднике написано 55А, что наводит на мысль, что разработан для аккумуляторов емкостью 55Ач.

55А или 60А — без разницы. Напряжение все равно то же самое. Ну чуть меньше ток заряда, оно даже и лучше.

Radj написал :
Отключение сбиться наверняка не могло (не такой это хитрый девайс), да и при скидывании крокодила он тут же отключался, понимая, что зарядки нет.

Как раз в не хитрых девайсах и сбивается. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это другой вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.

Radj написал :
А может как-то повышенная/пониженная плотность или плохая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?

Может. И пониженная плотность, и недистилированная вода. Кстати, первое может вытекать из второго. Вы до этого подливали в него что-нить?

Форум — НПП «ОРИОН СПБ»

Часовой пояс: UTC+03:00

не падает ток при зарядке (PW265)

Доброго времени суток!

Двое суток аккум стоял на зарядке с макс. силой тока 7А.
Стрелка зарядника так и не упала.
Зарядник автомат с макс. силой тока 7А
Аккум необслуживаемый.

Вопрос: мой аккум не зарядился?
ЧТо предпринять?

Cпасибо за ответ.
Аккум Varta Blue Dinamic 70Ah, необслуживаемая
Куплена год назад
Ежедневные поездки на работу по 8 кмч. Средняя скорость 20кмч

Кипения, шипения не замечал, нагрева не было.
После зарядки на аккуме было 12.6
Сегодня с утра на незаведенном авто 12,4-12,5,
на заведенном с ближним светом 14,6

ИЗмерить напряжение при зарядке и после смогу ближе выходным,
если вышепривенных дополнений мало.

Похожий вопрос, у меня PW-260, не когда не видел чтобы скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в инструкции. Куплена 2,5 года назад, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старого автомобиля, наверно часов 10-12, как выставил 4А так оно все время и было. Снижения тока не было. Потом зарядка «пылилась на полке» до недавних проблем с другим АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца назад его разрядили на сервисе, уезжал от них прикурившись и по незнанию даже не подумал зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в день пробег не более 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за день до этого уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не резво крутил. Я опять этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтра не заведет, так и есть через день даже не крутило. Так еще и совсем его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. Еще и АКБ не мог достать неделю, замерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Значит снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал где-то 36ч, видел в лучшем случае снижение тока с 4А до 3А, все больше не снижалось. Кстати через 18ч от начала заряда, выяснил, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и увидел, что надо доливать воду ибо видны пластины, сходил в аптеку влил где-то 0,4л заряжал еще 18ч. Потом поставил на авто, ездил 2 дня.
2. потом снял и еще заряжал 36ч сначала часов 12 на 2А потом на 3А потом уже 4А ставил, не снижает и все. Потом выбрал другую тактику, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таким образом выходило, что периодически приходилось снижать ток вручную, чтобы вернуть напряжение на 14,5. Сначала так снизил с 3А до 2А, потом уже до 1А. Т.е. какой-то ручной режим однако вышел.
Но при этом если выкрутить ток до 6А, было видно, что ток снижался через некоторое время до 4А. Только в этом я замечал работу автоматики.

Читать еще:  Mazda cx 5 2020 комплектации

Вобщем на машину снова поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через сутки машина не завелась (утром было -22-18С), хотя до этого вечером много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:

3. выставил 2А (как только загорелся светодиод), кстати проверил по Амперметру, как раз как загорается соответствующий светодиод значит такой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала врет и ток течет совсем не тот, что показывают светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через

6ч попросил жену убавить до 1А (как загорится).
Вечером пришел с ареометром и выяснил, что во всех банках

1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Увидел также, что уровень эл-та снизился после предыдущих моих зарядов (особенно шага 2) до 5-7мм выше пластин (минимум короче). Т.е. я на втором своем заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, понял, что надо мне слабым током работать, поставил 0.5А и гонял таким током 56-60ч, каждые 12ч фиксировал плотность везде и особенно в 3й банке, плотность каждые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге где-то через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластин (ушло не более 400мл). Плотность конечно упала, для выравнивания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Потом 3ч отстоя, снова измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 дня, заводит бодро.

Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
После работы (машина стояла 9ч, хоть днем и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечером было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до примерно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Далее через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Примерно через 5минут 14.8В стабильно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.

Включаю обогрев, дальний+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Еду домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что странно, оставляю один ближний

Предыстория закончилась, теперь вопрос, как увидеть снижения тока на моей зарядке, или я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз должен был снизится.

PS еще был опыт зарядки АКБ приятеля моим ЗУ, он говорит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не загорался. Т.е. у него была дикая сульфатация? Но он потом поставил на авто, а дело оказалось в плохом контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector