1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Порядок расположения цилиндров ваз 2114

Порядок расположения цилиндров ваз 2114

Высоковольтные провода ВАЗ 2115

Автомобильные высоковольтные (ВВ) провода играют важную роль для ДВС, поскольку с их помощью происходит передача высокого тока от катушки зажигания на свечи зажигания. От исправности и эффективности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит — правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить кучу неприятностей своему владельцу, которые так или иначе отразятся его на нервах и кармане.

Подключение

Порядок подключения высоковольтных проводов должен быть строго последовательным, поскольку каждому цилиндру движка соответствует определенное гнездо на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания присутствует нумерация гнезд, риск что-либо перепутать минимален.

Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 инжекторного типа зависит от года выпуска вашего автомобиля. На четырнадцатые до 2004 года устанавливались 4-ех контактные модули зажигания, на автомобили после 2004 года — 3-ех контактные катушки.

Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 г.в) выглядит следующим образом:

Схема подключения для ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.в):

На картинках вы можете увидеть номера посадочных гнезд. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров считается слева на право).

Чтобы правильно поставить высоковольтные провода на ВАЗ 2114 придерживайтесь следующего алгоритма действий:

— Выключаем зажигание. Открываем капот и снимаем клеммы питания с АКБ;

— Снимаем старые ВВП с посадочных гнезд на модуле и цилиндрах;

— Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новые ВВП согласно схеме. Не лишним будет перед заменой эту самую схему от руки изобразить на бумаге, чтобы ничего не перепутать;

— Подключаем питание к АКБ и что бы проверить, все ли мы сделали правильно, заводим движок.

Выполняя монтаж проводки не пытайтесь соединить отдельные ВВП друг с другом пластиковыми хомутами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, который идет с ними в комплекте. Тонкий хомут может с легкостью перетереть изоляционное покрытие. Также следите, чтобы ВВП не перегибались.

Подключение бронепроводов на ВАЗ 2115 и 2113 выполняется аналогичным образом.

Инструкция: замена главного тормозного цилиндра.

Вакуумный усилитель неисправности, материал доступен по ссылке.

Замена

Как снять высоковольтные провода?

Выключаем зажигание
Открываем капот
Вытаскиваем провода с модуля зажигания и с двигателя.

Как подключить высоковольтные провода?

Подключать ВВ провода нужно в определённом порядке. Каждый провод идёт на определённый цилиндр, и на определённый разъём в модуле зажигания (катушки зажигания). Маркировка есть как на проводах, как и на модуле зажигания. Но без снятия модуля, маркировки не увидеть, поэтому смотрите фото ниже.

Схема подключения высоковольтных проводов:

Нумерация цилиндров с лева на право.
Нумерация модуля зажигания: первый цилиндр – левый нижний отсек модуля зажигания

Второй цилиндр – левый верхний отсек

Третий цилиндр – правый верхний,

Четвёртый цилиндр – правый нижний отсек модуля зажигания.

Расположение

Неправильная установка и расположение высоковольтных проводов может привести к проскакиванию искры с провода на провод или на «массу», что, в свою очередь, может привести к пропускам зажигания и уменьшению частоты вращения коленчатого вала при движении автомобиля на большой скорости.

Поэтому устанавливайте высоковольтные провода должным образом, как показано на рисунках выше.

Отсоедините высоковольтные провода от свечей и катушек зажигания. Очистите и проверьте целостность изоляции высоковольтных проводов. Проверьте внутренние поверхности контактов высоковольтных проводов на отсутствие коррозии или нагара.

Омметром измерьте сопротивление высоковольтных проводов.

Порядок зажигания ВАЗ 2114: принцип работы и замена бронепроводов

Иногда в ходе ремонта своей автомашины водителям приходиться демонтировать высоковольтные провода (по-другому называемые бронепроводами). При этом, не все автомобилисты догадываются запомнить или записать правильный порядок подключения этих проводов, в результате чего отремонтированная машина может попросту не завестись. О том, каков порядок цилиндров ваз 2114 и о том, в какой последовательности следует подключить к ним бронепровода — мы и поговорим в сегодняшней статье.

Порядок зажигания

Цилиндры в автомобиле работают не хаотично, ведь для стабильного функционирования двигателя и поочередного выполнения всех четырех тактов требуется их строгая синхронизация.

Так существует специальный порядок работы цилиндров ваз 2114, благодаря которому каждый из них в один момент времени выполняет какой-либо из 4 тактов, а именно:

  1. Впрыск смеси топлива и воздуха, которая заполняет весь объем цилиндра.
  2. Сжатие рабочей смеси благодаря движению поршня вверх.
  3. Возгорание рабочей смеси и расширение образующихся в результате этого газов, толкающее поршень в обратном направлении, благодаря чему приводятся в движение шатун и коленчатый вал.
  4. Выпуск отработанных газов из цилиндра с дальнейшим их отведением в выхлопную систему.

Стоит отметить, что на автомашинах разных марок и даже моделей двигатель может иметь различную рабочую схему, но при этом порядок работы цилиндров ваз 2114 инжектор всегда выглядит следующим образом: 1-3-4-2. Согласно этой схеме и следует выполнять подключение высоковольтных проводов.

Читать еще:  Карбюратор к151д схема подключения шлангов 406 двигатель

Для большего удобства на цилиндрах нанесена соответствующая нумерация, начинающаяся от передней крышки мотора.

Бронепровода и их подключение

Выяснив, как влияет расположение цилиндров ваз 2114 на их подключение, стоит поговорить и о высоковольтных проводах при помощи которых оно и выполняется.

Сами по себе эти провода довольно сильно отличаются от обычных электрических проводов — они обладают увеличенным слоем изоляции, защитным экранированием, а также металлическими соединительными наконечниками и защитными колпачками, выполненными из термостойкого пластика. Основное назначение этих проводов — это передача высоковольтного импульса от блока зажигания на цилиндры (именно этот импульс и позволяет свечам зажигания производить поджиг рабочей смеси).

Подключение бронепроводов следует производить, учитывая порядок зажигания ваз 2114 инжектор и нумерацию цилиндров (об этом было сказано выше). Для большего удобства следует руководствоваться присутствующей на модуле зажигания нумерацией — достаточно просто соединить гнездо с номером 1 с соответствующим цилиндром, гнездо номер 2 — с цилиндром номер 2 и т.д. Допустить здесь какую-либо ошибку — крайне сложно.

Как выбрать высоковольтные провода

Выбирая для своей автомашины новые высоковольтные провода, следует руководствоваться двумя наиболее важными их параметрами — сопротивлением и величиной пробивного напряжения. Так, чем меньшее сопротивление будет у сердечника бронепровода, тем лучше он будет передавать импульс от модуля на свечи, и тем легче будет производиться зажигание.

Что же касается второго фактора, то это — величина максимального напряжения, при превышении которого существует риск пробоя изоляции, в результате которого может возникнуть ряд неприятных последствий. Кроме этого, при выборе проводов стоит обратить внимание и на второстепенные показатели, например — устойчивость изоляции к холоду и т.д.

По результатам опросов, большая часть автолюбителей отдает предпочтение высоковольтным проводам от фирмы Тесла — они обладают хорошими рабочими показателями, надежностью, а также устойчивы к холоду и едким веществам.

Следует ли заменять высоковольтные провода и когда это делать?

Как бы ни были качественно изготовлены бронепровода, но и они имеют ограниченный срок службы. Согласно действующим нормами, их замена должна производиться после каждых пройденных 30.000 км. На практике же многие автолюбители игнорируют это правило, продолжая совершать поездки с проводами, уже изжившими свой ресурс.

Такое невнимательное отношение может вызвать целую серую неполадок, в числе которых:

  • плохое зажигание;
  • проблемы с разгоном;
  • троение двигателя;
  • невозможность завести автомобиль.

Все эти неприятности вызваны одним единственным фактором — увеличением электрического сопротивления сердечника высоковольтных проводов, в результате которого импульсу с катушки становится «сложнее» достигать места назначения.

Проверить — можно ли еще ездить со старыми проводами или уже нет — можно в домашних условиях.

Для этого нужно:

  1. Выключить зажигание.
  2. Демонтировать один из бронепроводов.
  3. Измерить его сопротивление при помощи мегаомметра либо мультиметра в соответствующем режиме.
  4. Если сопротивление окажется равным либо близким к цифре, указанной на изоляции провода — значит он исправен, если же она окажется больше — значит провод следует заменить.
  5. Повторить эту операцию на остальных трех проводах.

Следует помнить, что если неисправен только один из проводов, то заменять следует все равно все четыре.

Также, не стоит забывать и о чистоте контактов высоковольтных проводов — они тоже могут стать причиной проблем с зажиганием. В случае, если на металлическом наконечнике заметны окислы, их следует очистить при помощи мелкой шкурки либо тряпочки, смоченной керосином. Соблюдая эти несложные правила по уходу за бронепроводами и их замене можно практически полностью избежать неприятностей, связанных с системой зажигания.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Описание конструкции двигателя

На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i): 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — выпускной коллектор; 7 — поршень; 8 — штанга крепления впускного трубопровода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — топливная рампа; 13 — ресивер; 14 — кронштейн; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча зажигания; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки масляного щупа; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — масляный щуп; 35 — маслозаборник

Читать еще:  Exclusive series ga 16s витринный экземпляр

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой — стального цвета), заднее — металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Поршни — из алюминиевого сплава, с залитыми в них стальными кольцами. Для предотвращения удара поршней по клапанам при обрыве ремня привода ГРМ или срезании его зубьев, в днище каждого поршня сделаны углубления под тарелки клапанов. На каждом поршне установлено одно маслосъемное и два компрессионных кольца.

Пальцы — плавающего типа (зафиксированные в отверстиях поршней с двух сторон пружинными стопорными кольцами). На часть двигателей 2111 может быть установлена шатунно-поршневая группа двигателя 21083, где пальцы зафиксированы в верхних головках шатунов методом «горячей посадки».

Шатуны — стальные, кованые, со съемными крышками. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатуны только в одном положении. На шатунах и их крышках нанесена маркировка номера цилиндра.

Снизу к блоку цилиндров, через прокладку, крепится поддон картера.

Система смазки двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос — шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля уровня масла в поддоне установлен измерительный щуп и электрический датчик недостаточного уровня масла. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном, препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. При работе двигателя масло под давлением из блока через отверстия и проточки во вкладышах коренных подшипников и отверстия в коренных шейках попадает в каналы коленчатого вала и по ним поступает к шатунным шейкам, смазывая их. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

К фланцу коленчатого вала болтами крепится маховик. Для соединения их в требуемом положении на маховике имеется установочная метка в виде сверления, которая должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

С левой стороны блока (при взгляде со стороны шкива коленчатого вала) выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Сверху на блоке цилиндров через специальную прокладку установлена алюминиевая головка. В ней находятся распределительный вал, восемь клапанов с направляющими втулками и седлами и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами прижаты два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной. На части автомобилей в заглушке головки блока цилиндров установлен датчик положения распределительного вала, а на заднем конце вала установлен штифт, предназначенный для определения датчиком положения вала.

Привод распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом. Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Особенности двигателя ВАЗ-11183 (1,6i)

Двигатель 11183, с рабочим объемом 1,6 л, восьмиклапанный, создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Он имеет увеличенный по высоте на 2,3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал. Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75,6 мм против 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

Ресивер двигателя 11183 выполнен из пластмассы. На двигатель установлены оригинальные топливная рампа без регулятора давления и форсунки, отличные от тех, что применяются на двигатель 2111.

Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов

Само понятие «компрессия» обозначает величину давления, которое развивает поршень двигателя при максимальном сжатии рабочей смеси, то есть тогда, когда он находится в своей максимальной нижней точке. Чем этот параметр выше, тем при большей температуре будет происходить горение топливно-воздушной смеси, а значит уменьшится ее расход и возрастет общий кпд мотора.

Читать еще:  Реактивные тяги ваз 2107

Компрессия ваз 2114, собственно, как и компрессия на любой другой автомашине, зависит от следующих показателей:

  • от величины просвета между стенками цилиндра и клапанами;
  • от объема поступающей смеси, который, в свою очередь, зависит от положения заслонки дросселя и характеристик воздушного фильтра;
  • от текущей температуры двигателя.

В свою очередь, величина зазоров между цилиндрами и элементами поршневой группы также может иметь ряд причин:

  • высокая степень износа или прогорания их стенок;
  • неправильно выставленная величина просвета между стенками цилиндра и клапанами;
  • попадание жидкого бензина в цилиндр (не в виде смеси), которое вызывает смывание масла со стенок и увеличение просвета.

Компрессия в норме и ее отклонения

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

  1. Полностью зарядить аккумулятор.
  2. Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
  3. После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
  4. Отключить шланг подачи топлива.
  5. Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
  6. Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
  7. Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
  8. Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
  9. Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов.

Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла.

Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете найти на видео ниже:


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector