0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены подшипников генератора пропала зарядка

После замены подшипников генератора пропала зарядка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

ну а что там можно перепутать? — по моему и путать нечего — вынул ротор поставил подшипники и воткнул обратно

провода тоже не перепутать т.к. не влезут не на свое место. блин наверно гдето коротит а вот где может и с чего вдруг — непонятно.

я слышал что нивские генераторы можно поставить вместо штатного. так ли это?

и. раздается вой, скрежет и горит лампа зарядки.

собрав генератор узнать работает он или нет не устанавливая на автомобиль можно ли проверить его подсоединив к дрели и раскручивая? -куда тестер подключать в этом случае?

Для того, что бы ротор начал вырабатывать ток, его нужно раскрутить и поместить в электромагнитное поле. (физику за 7 класс объяснять не буду, долго) Для этого существует статор. Сам по себе он тоже поле не создаст, необходимо на него подать какое-то постоянное напряжение возбуждения (в данном случае 6 В) Вот тогда ротор (суть — рамка из проволоки) будет вырабатывать ток. Я не помню ? контакта на гене для подключения возбуждения. Посмотри в мурзилке. Да, и при испытании не забудь гену загрузить, хотя бы 100 Вт лампочкой.

вот один моментик — зачем лампочкой загружать.

и это будет означать что межвитковое замыкание правильно.

кстати не подсткажешь сколько он должен выдавать напряжение на 800 оборотах и на 1000?

проблемы с генератором. зарядка то есть то нет.

Опции темы
Поиск по теме

проблемы с генератором. зарядка то есть то нет.

Настигла меня в пятницу беда такая. ночью на трассе, за боротм -30, а у меня зарядка пропала.

долго прыгал я вокруг машины (часа 3 в обще сложности). в итоге выяснил следующее:

клемма на генераторе, если на нее надавить сверху вниз (достаточно сильно надо надавить), то зарядка появляется.

в общем нашел в багажнике стяжку для пружин (для замены стоек) и зацепил одним концом за кронштейн двигателя (1G-FE) а второй за клемму. натянул стяжку и зарядка появилась.

находился я в 300 км от дома. доехать оставалось примерно 80 км.
доехал на такой конструкции нормально, но на обратном пути опять начал мозг компостироваться.

в общем кое как до дома добрался.

а вопрос у меня вот в чем.

генератор на замену? или этот починить можно? у кого-нить было что подобное?

в начале пути подкачивал колеса компрессором.
в прикуриватель вставил штекер компрессора, одно колесо накачал. второе давай качать, насос не работает.
предохранитель сгорел (бывало такое раньше)
прицепил компрессор напрямую на аккумулятор включаю — не работает.

потом увидел что у компрессора на морозе изоляция проводов питания нарушена и их замкнуло.

фактически при включении компрессора получилось КЗ. двигатель был заведен. и никак не отреагировал на такое КЗ. как работал так и продолжал.

примерно через 150 км начались непонятки.
на ходу свет начал тускнеть.
как только нагрузка на двигатель возрастает у меня свет на секунду очень тусклым станет а потом опять все хорошо.
еще километров через 100 на ходу стала пропадать зарядка
загорается лампа перегрева катализатора и аккумулятор.

Читать еще:  Mishlene шины x ice north 4

я, честно, первым делом грешил на конченный бенз и перегрев катализатора. останавливался. машина минут 5 стоит и потом норм еду.

в общем чем дальше тем хуже.
в один прекрасный момент аккумулятор отказался заряжаться вообще.

После замены подшипников генератора пропала зарядка

Проверяешь контролькой. )На пальцах объясняю принцип. На щитке на контроль приходит плюс. Второй конец с контроля пошел на генератор. Пока он стоит — через щетки, обмотки с генератора идет минус. Контроль загорается. Как только с генератора пошел ток — на этом контакте появляется плюс, а плюс на двух концах контроля равны нолю, контроль гаснет. Теперь следующее. В щитках в зависимости от модификации на контроле стоит не лампа, а светодиод (кстати, чаще всего). При проверке контролькой успешно загорается лампа (светодиод) контроля, а контролька просто не реагирует, ну многовато у нее мощности для этого.Повторюсь, исправный генератор 2112 (на инжекторах такой и стоит) будет работать и без этого провода, просто заряд пойдет не сразу, а когда газанешь — поднимешь обороты. Он через малые диоды моста прекрасно самовозбудится.

владимир генералов
Дак она всегда горит даже когда ещё от генератора отсоединяешь 2 болото в монтажном блоке как и сказал Андрей Потапенко

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Читать еще:  Продление жизни автомобильным дворникам

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Читать еще:  Отмена кнопки эра глонасс

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector