72 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При нажатии на педаль тормоза слышно шипение

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.

Этот подозрительный шип

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан.
Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

  • Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг рабочей температуры;
  • Глушим мотор;
  • Нажимаем на тормоз;
  • Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;
  • Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Если во время второго надавливания на педаль система реагирует, как и в первый раз, а изменений не наблюдается, значит, вакуум в порядке. Если отклонения незначительны – ищите микро трещинки в подводящих трубках. Кстати, поменять само устройство, при выходе его из строя и раздающемся шипении, на новое – также возможно осуществить собственноручно (особенно на отечественных ВАЗах), так что бояться не следует. Главное: вовремя разобраться в ситуации, если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, а сама педаль плохо реагирует.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины »

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Читать еще:  Свечи зажигания для гбо 4 поколения

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан.
Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

    • Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;
    • Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;
  • Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

SinTeX21 › Blog › Диагностика тормозов

Cтук при трогании с места:
Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.

Шум при движении автомобиля без торможения:
Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.

Вибрации при торможении (в том числе и вибрация педали тормоза):
Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.

Скрип при нажатии на педаль тормоза:
Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.

При нажатии на педаль тормоза слышно шипение:
Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.
Другие причины скрипа тормозов.
Автомобиль тянет в сторону

На ровной дороге автомобиль уводит в сторону:
Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.

При торможении автомобиль заносит:
Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
Деформация тормозного диска, заменить парой.
Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.
Проблемы с педалью тормоза

При работающем двигателе проваливается педаль тормоза, либо она мягкая:
Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль плохо тормозит:
Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Полный износ тормозных колодок, заменить.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
Неисправен регулятор давления, заменить.
Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна «уйти» вперед.
Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.
могут легко доработать тормоза без доработок!

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Читать еще:  Новая гранта хэтчбек белая

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

  1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
  2. Останавливаем движок.
  3. Выжимаем педаль тормоза.
  4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
  5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
  6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

При нажатии на педаль тормоза слышно шипение

Не хочу дискутировать. у кого-то просто сильнее шипит, у кого-то еле слышно в момент хода педали. Что-то типа короткий «шшик» и нужно просто прислушаться.

Цитата:
В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано «шипение» подсасываемого воздуха. Если «шипение» не прекращается при нажатой неподвижной (зафиксированной) педали тормоза, это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный усилитель замените.

GM-Автоваз, «Руководство по ремонту»Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 56
Зарегистрирован: 24.10.2005
Сообщения: 117
Откуда: Tomsk

Добавлено: Пн Май 19, 2008 14:02 Заголовок сообщения:
Цитата:
давай подискутируем выкладывай схему, потому как мне кажется все дело в резиновой фигне которая вогруг толкателя педали или я ошибаюсь, помоему эта и есть та самая диафрагма которая работает при нажатии на педаль?

Сегодня вечером дома отсканирую и выложу, а обсудить можно в среду (завтра занят)
шипит действительно от резиновой гофры, когда начинешь ее мять — шипение прекращается. Но это означает, что за ней разряжение, (именно разряжение, поскольку у некоторых педаль возвращается с трудом), откуда оно берется? там его быть не должно

Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 56
Зарегистрирован: 03.05.2006
Сообщения: 2367
Откуда: Moscow

Добавлено: Пн Май 19, 2008 15:24 Заголовок сообщения:
В ответ на hant
[quote=»hant»]

Цитата:
Сегодня вечером дома отсканирую и выложу, а обсудить можно в среду (завтра занят)
шипит действительно от резиновой гофры, когда начинешь ее мять — шипение прекращается. Но это означает, что за ней разряжение, (именно разряжение, поскольку у некоторых педаль возвращается с трудом), откуда оно берется? там его быть не должно

По памяти.
изначально, когда педаль не нажата обе камеры усилителя вакумная и воздушная соединены между собой. Обе находятся под разряжением из двигателя. При нажатии на педаль связь между камерами перекрывается и воздушная камера(что ближе к водиле) соединяется с атмосферой. «Шшик» и воздух извне засасывается в воздушную камеру через резиновую гофру с паролоновым фильтром. Отпускаешь или останавливаешь педаль и связь с атмосферой прекращается у воздушной камеры, обе камеры опять соединены. очередная порция воздуха из салона ушла в двигатель. где-то так

Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 56
Зарегистрирован: 24.10.2005
Сообщения: 117
Откуда: Tomsk

Добавлено: Пт Май 23, 2008 07:50 Заголовок сообщения:
Где то приблизительно так. Вопрос когда шипит. У меня начало шипеть не при нажатии (что вроде естественно), а при отпускании педали. Сейчас иногда шипит и при неподвижной педали, поиграешь газом или тронешь педаль тормоза — перестает. Вывод — воздушная камера не отсекается полностью от атмосферы. Идет подсос воздуха через клапан. Причина — либо износ, либо дефект, а может обычная соринка.
Вернуться к началу


Популярность:
Возраст: 56
Зарегистрирован: 24.10.2005
Сообщения: 117
Откуда: Tomsk

Добавлено: Пт Май 23, 2008 07:51 Заголовок сообщения:
СХЕМА РАБОТЫ ТОРМОЗОВ

1. СИСТЕМА РАСТОРМОЖЕНА (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
Педаль 35 тормоза оттянута пружиной 24 в исходное положение, до упора в наконечник 25 выключателя стопсигнала. Толкатель 20 с поршнем 17, а также корпус 39 клапана со штоком 14 под действием пружины 40 занимают крайнее заднее положение. Клапан 36 пружиной 18 прижат к заднему торцу поршня 17. Доступ атмосферного воздуха в полость Б перекрыт, а полость А через канал В, щель между клапаном 36 и торцом корпуса 39 и канал Г свободно сообщается с полостью Б.
При работающем двигателе разрежение из впускной трубы двигателя через шланг К передается в полость А и затем через канал В в полость Б. Поршни 11 и 46 главного цилиндра под действием возвратных пружин занимают крайнее заднее положение до упора в ограничители 44. В этом положении между поршнем 46 и штоком 14 усилителя имеется зазор 1,05-1,25 мм; распорные втулки 45. упираясь в ограничительные винты 44, отжимают уплотнители 48 в переднее положение, тем самым открывая проходы для тормозной жидкости. Рабочие полости главного тормозного цилиндра свободно сообщаются с полостями бачка 12 через шланги, через отверстия в цилиндре, через лабиринты между поршнями 11 и 46 распорными втулками 45 и уплотнителями 48 и далее через радиальные и осевые отверстия в поршнях. Поршни колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок примерно на 0,1 мм за счет упругой деформации уплотнительных колец, и тормозные колодки находятся лишь в легком соприкосновении с рабочими поверхностями тормозного диска. Тормозные колодки 22 задних тормозов под действием стяжных пружин отведены от тормозного барабана 21, а поршни 23 колесных, цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров, оставаясь поджатыми к тормозным колодкам распорными пружинами.
При движении автомобиля без торможения поршень 28 регулятора давления за счет предварительного скручивания торсионного рычага поднят в крайнее верхнее положение до упора головки поршня в пробку 27 регулятора. В этом положении поршня тормозная жидкость свободно проходит к колесным цилиндрам задних тормозов через зазоры между поршнем 28, уплотнителем 30 и втулкой 29.

2. НАЧАЛО ТОРМОЖЕНИЯ
При торможении нажатием на тормозную педаль толкатель 20 клапана переместится вместе с поршнем 17. Под действием пружины 18 клапан 36 закроет кольцевую щель и разобщит вакуумную полость А с атмосферной полостью Б. Поршень 17 переместится вперед до упора в пластину и между задним торцом поршня и клапана 36 появится зазор, который соединит атмосферную полость Б С наружным воздухом. Заполняя вакуум, наружный воздух через фильтр и образовавшийся зазор между поршнем и клапаном поступит в полость Б и создаст давление на диафрагму 38. Под действием разности давления в полостях А и Б корпус 39 клапана через буфер 16 будет давить на шток 14, снижая тем самым усилие на тормозной педали. Первоначально выберется зазор между поршнем 46 и регулировочным болтом штока, затем начнет перемещаться поршень 46 полости привода вторичного контура. Как только распорная втулка 45 отойдет от ограничительного винта 44, уплотнитель 48 под действием пружины прижмется к торцовой поверхности кольцевой канавки поршня и разобщит полость привода первичного контура и полость бачка 12. С этого момента при дальнейшем перемещении поршня 46 будет создаваться давление тормозной жидкости в полости первичного контура, которое вызовет перемещение поршня 11 полости привода вторичного контура. При этом давление в обеих рабочих полостях будет возрастать равномерно (при исправных контурах привода).
При возрастании давления в рабочих полостях главного цилиндра увеличивается давление жидкости через радиальные отверстия на уплотнители 48, что обеспечивает более плотное прилегание рабочей поверхности уплотнителей к зеркалу цилиндра. Поршни 7 под давлением жидкости во вторичном контуре, преодолевая сопротивление упругой деформации уплотнительных колец 6, перемещается до соприкосновения с внутренней тормозной колодкой. При дальнейшем возрастании давления внутренняя колодка прижмется к тормозному диску 10. Одновременно, под давлением жидкости, которое действует на днище блока цилиндров, начинает перемещаться блок цилиндров 9 вместе с суппортом 5 по скосам направляющей 3 и прижимных рычагов 4. При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее к тормозному диску. Таким образом, обе тормозные колодки 1 прижмутся к тормозному диску с определенным усилием.
Увеличение давления жидкости в первичном контуре вызывает перемещение поршней в верхних цилиндрах блоков 9 и в колесных цилиндрах задних тормозов. При этом поршни 23 раздвигают и прижимают тормозные колодки 22 к тормозному барабану 21, а верхние поршни блоков цилиндров 9 увеличивают суммарное усилие, с которым тормозные колодки переднего тормоза прижимаются к диску 10.
Вначале торможения масса автомобиля стремится переместиться вперед, нагрузка на переднюю подвеску возрастает, а на заднюю уменьшается. Благодаря этому задняя часть кузова начинает приподниматься вместе с регулятором давления 20 (см. лист 25) и обоймой 12 опорной втулки. При этом рычаг 21 привода регулятора давления повернется относительно пальца тяги 13, и короткое плечо рычага 34 (см. лист 30) опустится вниз, т. е. рычаг 34 перестанет давить на поршень 28 регулятора давления.
Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности в какой то момент превысит силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень, преодолевая сопротивление пружины 32, начнет опускаться вниз, следуя за коротким плечом рычага 34.
Если водитель прекрати. нажимать на педаль и оставит ее нажатой в каком-то промежуточном положении, то корпус 39 клапана вакуумного усилителя пройдет вперед под давлением атмосферного воздуха на величину зазора между упорной пластиной и канавкой поршня. При этом клапан 36 упираясь в торец поршня 17 перекроет доступ воздуха в полость Б и одновременно откроет кольцевую щель между корпусом 39 и поршнем 17. За счет разности давления воздух из полости Б перейдет через канал В в вакуумную полость А. Давление в обеих полостях выровняется и серводействие вакуумного усилителя прекратится.

3. ПОЛНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

В момент полного торможения происходит наибольший подъем задней части кузова. Сцепление задних колес с дорогой ухудшается. Поршень 28 регулятора давления, опускаясь вниз, прижимается головкой к уплотнителю 30 и перекрывает поступление жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов. Дальнейшее увеличение тормозного момента на задних колесах прекращается, предотвращая возможный , а значит, и занос автомобиля.
После срабатывания регулятора давления в полости под поршнем создается давление P1, а в полости над поршнем — давление Р2, которое меньше давления P1.
При выходе из строя вторичного контура жидкость под давлением, создаваемым поршнем 46 в полости привода заднего контура, передвинет поршень 11 до упора в пробку корпуса главного цилиндра. При этом отверстия, сообщающие полость привода вторичного контура цилиндра с бачком 12, будут перекрыты, утечки тормозной жидкости не произойдет, а первичный контур сохранит свою полную работоспособность. В этом случае увеличится свободный ход педали тормоза и тормозной путь автомобиля.
Если будет поврежден первичный контур, то поршень 46 продвинется вперед до упора в поршень 11, перекроет отверстие, сообщающее полость привода первичного контура с бачком 12, и при дальнейшем нажатии на педаль сработает вторичный контур. При этом свободный ход педали и тормозной путь автомобиля также увеличатся.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector