0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать с зазором

Что делать с зазором

Купил-таки ради интересна универсальный щуп для измерения свечного зазора.. Замерил.. Вместо ожидаемых 0,86 обнаружил 0,65. Сразу заиграла вопросозадавалка.
А интересно:
1. Как и на что вообще влияет и как сказывается величина свечного зазора в случае отклонения от нормы в ту или иную сторону?
2. Стоит ли исправлять зазор?
3. Как это сделать, чтобы не повредить покрытие контактов (Если оно, конечно, какое-то там есть)?

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ — 8,2, а у ЗМЗ — 9.

А вообще получается, что для моего двигателя (УМЗ) имеющиеся 0,6 являются просто недопустимыми. Интересно, что же именно ухудшает в работе двигателя столь уменьшенный зазор? Похоже, действительно, придется электрод малость «выпрямить».

2 года проработал в «АвтоСвечах» (www.avtosvechi.ru), можно много всего интересного рассказать 😀
-Что у тебя за свечи?
-Сколько лошадей в двигателе?
-Какой бензин?
-Какое зажигание?
И скажу тебе зазор, какой должен быть 😉

А по поводу зазора, так тут может быть несколько вариантов, — почему зазор может быть другим:
1) На заводе выставляется «универсальный» зазор (если вообще выставляется, очень часто бывает, что в одном комплекте свечек разные зазоры у всех 🙂 ), для каждой-же машины, каждого двигателя он может быть разным !
2) Когда свеча работает, центральный электрод выгорает, соответственно получаешь увеличение зазора со временем. (Каждые 15-20000 км, надо зазор править на свече, если она конечно рассчитана под большее, есть свечи, где центральный электрод из сплава никель-хром, у них ресурс — 20000 км, соответственно в начале жизни выставил и выбросил потом, есть свечи с медным центральным электродом, у них ресурс тоже 20000км, соответственно ничего править не надо, а есть свечи, где центральный электрод из серебра (технического), вот у них ресурс — 30000км и его подправлять рекомендую! А есть, где центральный электрод, — платина, у них ресурс вообще до 90000км, тут уж сам бог велел его править :), про Иттрий и Золото с Палладием я молчу, это не для УАЗ-ов 😀 ).
3) Просто свечу в коробке или порознь могли уронить или в магазине кто-то из интереса зазор ногтем колупал. 😀 😀 😀
И вариантов, почему зазор может быть разным — много.

2 года проработал в «АвтоСвечах» (www.avtosvechi.ru), можно много всего интересного рассказать 😀
-Что у тебя за свечи?
-Сколько лошадей в двигателе?
-Какой бензин?
-Какое зажигание?
И скажу тебе зазор, какой должен быть 😉

— свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
— лошадей 105
— 92, лукойл
— инжектор

А вообще, мне кажется что действительно чем зазор меньше, тем при меньшем напряжении пробивать будет свеча — то есть факт более раннего зажигания на лицо, но с другой стороны инжектор сам контролирует зажигание и значит должен сам будет скомпенсировать и поставить более позднее.

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ — 8,2, а у ЗМЗ — 9.

В правильном направлении мыслите .. (с)
Сжатие больше, искре сложнее пробить промежуток между электродами, зазор соответсвтенно меньше.
Ну насколько я помню по практике бензинок =)

Господа, все так, но не совсем.

1. В штатном режиме энергия искры практически не зависит от зазора, энергия определяется током в катушке и ее индуктивность.
2. Мощность искры увеличивается с ростом зазора, но время горения соответственно сокращается.
3. Для каждого двигателя (зависит от степени сжатия, состава смеси, конфигурации камеры сгорания) зависимость эффективности поджига (точно не знаю, что это такое) сначала растет с ростом зазора, потом падает.
4. Максимальный зазор ограничивается (в практически разумных пределах) исключительно возможностью системы зажигания (ключи, провода, катушки, изоляция свечи) выдерживать увеличивающиеся с ростом зазора напряжения.

По пункту 3 есть замечание — оптимальный зазор настолько сильно зависит от всех параметров, что ИМХО ловля соток в зазоре чистая хиромантия и рукоблудство. Где-то встречал данные, что изменение состава смеси, которое всегда присутствует при нормальной работе двигла на разных режимах вызывает изменение оптимального зазора чуть ли не на 0.2 мм.

— свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
— лошадей 105
— 92, лукойл
— инжектор

На NGK V-LINE №3 — зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено!
Мое мнение, — намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK — есть NGK!)

Читать еще:  Полка для хранения колес своими руками

На NGK V-LINE №3 — зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено!
Мое мнение, — намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK — есть NGK!)

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут «зазор должен быть 0,9мм»? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 — 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут «зазор должен быть 0,9мм»? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 — 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Двигатель у тебя инжекторный, по принятым в мире нормам, у тебя должен быть зазор 1 — 1.3мм
НО! Делая поправку на отечественный бензин, то ставь 0.9.
Сколько сотен свечей было продано на УАЗы, сказать не могу, но ни кто не жаловался, что зазор был выставлен не правильно.

Далее. То, что стоит с завода зазор, — он может на всех свечках из одного даже нового комплекта быть разным. Представители нашей фирмы были и на заводе в Чехии, г.Табор (Brisk), и на нескольких заводах в Японии и Франции (NGK), все производство видели и верить зазорам, с которыми свечи выходят с завода, — НЕЛЬЗЯ!
У NGK ставиться как я и сказал 1 — 1.3 мм, а у Brisk-а просто электроды припаиваются и все. Зазор на заводе даже не ставят, а там как рука робота попадет.

сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Да. Сказывается. И как удалось как то вычитать физику процесса, и припомнив курс ТВН ( техники высоких напряжений), происходит следующее —

Если мысленно растянуть во времени процесс появления искры — потока электронов в искровом промежутке, то в начале происходит нарастание напряжения между электродами, при определенных значениях этого напряжения , образованное электрическое поле обеспечивает ионизацию среды вблизи электродов. Затем с достижением напряжения пробоя ( величина зависящая от кучи факторов и в первую голову от зазора) происходит разряд и поджиг смеси соответственно. Так вот при недостаточной величине зазора, пробивное напряжение снижается,разряд возникает раньше и на ионизацию остается меньше времени. А из за этого, меньший объем топливовоздушной смеси подвергается ей. А ионизированная смесь загорается устойчивее и менее чувствительна к отклонениям — то есть в условиях скажем непрогретого мотора, на переходных режимах и обедненных смесях могут появляться пропуски зажигания .
Положение усугубляется с ростом мощности систем зажигания. Электронные системы высокой энергии, в сравнении с классическим контактным зажиганием имеют ощутимо более высокие выходные параметры. И одним из них является скорость нарастания напряжения в искровом промежутке. С ростом этой скорости, времени на ионизацию остается меньше. Поэтому для этих систем имеет смысл устанавливать несколько увеличенные зазоры. Этим убивается сразу много зайцев. И ионизация на уровне, и бОльший объем смеси обрабатывается. И соответственно первичный очаг пламени в цилиндре получается бОльшего объема и обеспечивает лучшую воспламеняемость на указанных выше режимах. НО. Перебарщивать нельзя. Так как с ростом зазора растет вторичное напряжение, что чревато повреждениями изоляции. А в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение. А возможности выходных каскадов коммутаторов не безграничны.

Ну и что касается моих трех мм. У меня использована система зажигания с накоплением энергии в емкости. Этим предопределяется теоретически нулевое время нарастания напряжения. А практически скорость нарастания в этой системе на прорядок превышает аналогичный параметр в системах с накоплением в индуктивности ( все системы с коммутаторами и механическими прерывателями). Этот параметр определяет ощутимо более низкую чувствительность данной системы к шунтирующим нагрузкам — нагар на свечах, грязь и повреждения на изоляции не успевают вызвать утечек и разряд происходит все таки в свече. А выходной каскад моей системы расчитан на напряжение в 1600В. ( для сравнения в системе зажигания типа 2108 амплитуда импульса на низкой стороне не превышает 360-400В). В результате все нормально работает с штатными проводами, наконечниками , крышкой и боббиной. Можно конечно усомниться в достаточности мощности. Но мне довелось как то убедиться. При обрыве проводка от прерывателя , система перешла в режим хаотического искрообразования , и прожгла крышку в нескольких местах и один из свечных наконечников.

Читать еще:  Ремонт порогов автомобиля своими руками

из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. .

Надо. Точнее можно, но только осторожно. Следует учесть ещё и такой вариант, что мощные системы с комутаторами, вырабатывают разряд с током искры одной полярности. А в силу большой развиваемой мощности и длительности искры, происходит ощутимо более быстрое выгорание электродов свечей и рост зазора между ними. Приняв ориентировочно как предельную величину, при которой система закапризничает при пуске зимой в 1.3-1.5мм, не следует разумеется ставить такой промежуток. А при постановке меньших, следует учитывать, что с 1.2 зазор дойдет до критического раньше чем с 0,9. Поэтому считаю, что превышать изначальный зазор в 0,9 не следует. Дальше он расти будет сам.

Что касается к тому — как. В былые времена были в природе ключики с измерительными проволочками. Продергивали проволочку, и зазор выставлялся. Можно конечно и пассатижами. Проще поддевая отверткой с достаточно широким жалом, чтобы опираться в торец резьбы свечи а не в центр электрод. Хотя и если действовать аккуратно, то и вставленным между электродами лезвием ножа тоже можно орудовать. Но повторяю — аккуратно . Не вызывая боковых нагрузок на центр электрод.

Итак, из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. Сразу возникает вопрос — а как? Просто взять пассатижами и отогнуть электрод? Но насколько я помню электроды на фирменных свечах покрыты разными антипригарными напылениями. Как бы не сошкарябать.

На что влияет искровой зазор в свечах зажигания.

Зимой стояли свечи с зазором 1,1 мм, платина. сейчас хочу поставить (вернее уже купил, осталось ввернуть) 0,7 мм.

Что дает зазорность.

Извини, но интересно.

Т.е. меня наипли в магазине, мин. зазор для инжектора должен быть 1,0 мм, а нифига ни 0,7 мм.

А если я буду ездить на зазаре о,7 мм/

Ну щупом выставлю 1,0 мм, можно же так.

Все спасибо, понятно, еде менять.

ДВРМ на БРИСК

Несовсем так, вернее, совсем не так.
Систему зажигания не следует использовать со свечами с повышенным зазором, потому что напряжение пробоя будет увеличено и быстро прикончит (пробьет повышенным напряжением) катушку зажигания.

Это они говорят, чтобы покупали более дорогие свечи Подгибать можно и нужно, зазор часто не совпадает. Свечам ничего от подгибки не делается.

Что делать с зазором

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Сварка магистральных газовых нефтепроводных труб, водоснабжение, теплоснабжение. В любом из перечисленных случаях требуется герметичность и прочность к внутреннему давлению. Особое внимание уделяют сварным швам. Соблюдают определенную технологию сварки. Часто приходится варить не поворотные стыки. В ответственных местах технология сварки труб под просвет. Другими словами рентгеноскопия способна выявлять любой человеческий фактор. Внутренней части трубы невозможно увидеть шов и его качество визуально. На примере как проварена внутренняя часть трубы в разрезе покажу на фото и расскажу.

  • Под цифрой 1 идет прожиг. Сплавление кромок при коренном шве должно быть не больше 30% процентов. Это нормальное явление с разделкой кромок.
  • Цифра 2 прихватка трубы по периметру стыка. Не допускает деформацию в процессе сварки. Желательно её сточить снаружи потоньше. Для лучшего перехода шва
  • Сам переход обозначен 3 . Наблюдаем сужения корня шва в этом месте. Именно такие места могут быть слабыми, не удовлетворять рентгеноскопию.
  • Коренной шов под цифрой 4 . Выполнен при широком зазоре стыка. Катет шва выходит наружу достаточно много.
Читать еще:  Стенд холодной обкатки двигателя своими руками

Если варить маленький диаметр труб то с высоким катетом шва внутри произойдет рано или поздно засор в этом месте. Трубы с большим диаметром больше 900 мм допускается делать коренной шов изнутри. Расчет сварки труб предусматривает минимальный катет шва по внутренней части. Обеспечивает гладкий проход различных газов смесей, жидкостей. Я сделал выписку из ГОСТ 16037-80 по стыкам которые требуют внимание. Они выполняются различными видами сварки. Выбрал дуговую ручную сварку ММА , полуавтоматическую в защитном газе MIG/MAG, аргоновую с не плавящимся электродом вольфрам.

В стыковых соединениях везде присутствует допуск в отклонении номинала от -1 мм до +2мм. Это относится к трубам большого диаметра.

В технологии сварки труб малого диаметра с толщиной стенок до 4 мм можно сваривать без разделки кромок с зазором до 2 мм с двумя прихватками. Электрод по толщине равнозначных стенок. Ток подбирать лучше на куске такой же трубы. Прорезать болгаркой несколько зазоров в ряд. Каждый проваривать на разном токе в одном положении. Потом разрезать и посмотреть качество шва. Визуально должно быть хорошее проваривание кромок с небольшим катетом по высоте примерно 1мм максимум или заподлицо с внутренними стенками. Дальше варим именно на таком токе. Не допускается перегревание основного металла в зоне термического влияния. Даже хороший сваренный шов на испытании выдержит но вдоль ЗТВ произойдет разрыв металла. Хороший шов правильный подобранный режим сварки даст хороший результат. Разрыв произойдет в другом месте. На фотографии я указал места разрыва стрелкой.

Здесь использовалось два вида электрода с рутиловым покрытием на корень шва и основным на облицовочный. У облицовочного шва кромки перекрывают с обеих сторон коренной по 3 мм. Особенность рутиловых электродов заключается в глубине проплвления сварочной ванны. С основным покрытием дают возможность работать на малом токе. При этом сохраняется пластичность и маленькая глубина смешивания металлов по шву. С помощью облицовочного шва перекрывается зона термического влияния. Исключает образования подрезов которые приводят к отправной точке разрыва. Достаточно маленького послабление и изменение структуры которая приведет к разрушению.

Когда варят трубы большого диаметра задействую трех сварщиков. Трубы подготавливают согласно нормативной документации. Кромки срезают на нужную глубину и угол. Две части труб центрируют изнутри или снаружи. Длину стыка делят на равные три части. Напоминает в разрезе равносторонний треугольник. Корень шва начинают проваривать одновременно в одном направлении. В обязательном порядке после смены электрода последующий наложенный шов делают замок. Согласно документации где прописывают его длину. Не допускается перегрев свыше 450 градусов в ЗТВ. При соблюдении всех норм получится хороший шов на просвет.

Иногда подрядчики не выполняю требований документации и предоставляют сварщикам другие электроды и оборудования. В таких случаях приходится опираться на знания сварочного дела и умело применять его в деле. Спрос будет со сварщиков именно по качеству.

Что такое зазор?

Что такое зазор? Желательно объяснение с картинками.

Зазоры существуют между многими предметами и особенно в строительном направлении. И если объяснить просто, то зазор является щелью и расстоянием между двумя объектами. И при помощи таких зазоров изделия крепятся к друг другу.

Зазоры могут быть в металлических или деревянных изделиях.

И при помощи любого зазора можно обеспечить подвижность какой то детали.

И когда делают или конструируют деталь, то в ней обычно предполагается зазор.

Если у нас дверь неплотно прилегает, мы говорим на щель, которая образуется при этом-посмотрите какой зазор. И любая щель тоже в обычной речи может называться зазором.

Зазор — это просвет или щель между чем-либо. Обычно — между деталями или блоками (машинными, строительными и т.д.). Преимущественно зазор это то, что предусматривается инженерами и конструкторами, в противном случае говорят просто щель или дыра. Картинок, увы, таких нет.

Зазор- это растояние между чем-либо. Он может быть мелким еле заметным, а может быть большим. Щели в дверях и окнах гее продувает ветер- это и есть зазоры. В общем зазоры могут быть между стыком всего. А могут делаться специально, например как в свечах зажигания.

Зазор- это расстояние, допуск между деталями или узлами. Нужен для обеспечения правильной работы конструкции и предусмотрен чертежами. Зачастую необходим технически. Например, выкатной ящик, который находится под кухонной столешницей. Расстояние между верхней линией фасада и столешницей может достигать 5 мм. А все потому, что если сделать фасад выше, убрать щель, ящик просто может не открыться из- за провисания столешницы и из-за капельника снизу на краю столешницы. Между мебельными дверцами также делают зазор, чтобы петли могли свободно открыться.

Зазором может быть и временной интервал между какими- то событиями. Нужен при планировании времени для того, чтобы если случится непредвиденная ситуация можно было предприянять действия для ее устранения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector