0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работают концевики дверей калина

Решение проблем с концевиками дверей на Лада Веста, Гранта и Калина 2

С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.

Вопрос АвтоВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?

Ответ: По результатам испытаний при температуре до — 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.

На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:

1. Снять пыльники с концевиков дверей.

Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.

2. Заменить пыльники концевиков на аналог.

Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.

3. Установить пружину под пыльник концевика.

Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?

Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.

Не работают концевики дверей калина

Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка (http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4008) — кликабельно

еще одна конструкция замка двери (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3814566&postcount=35)

Как отключить концевики дверей? Разобрал дверь, а к замку не добраться, нужно снимать, по видимому разьем как я понимаю у самого замка? И без снятия замка его не отключить. Просто возникла проблема с сигналкой, при постановке на охрану показывает что незакрыта дверь, хотя все двери закрыты, и при открытии — закрытии салонный свет загорается и тухнет. Капот и багажник нипричем, отключил. Как можно проверить двери, подскажите!

Читать еще:  Подрамник на ниву 21213 своими руками чертежи

Если салонный свет загорается, тухнет при открытии, закрытии двери, то с концевиком двери всё нормально. Надо проверять подключение сигнализации. На блок норма приходят три провода от дверей. 1. водительская, 2. передняя пассажирская, 3. две задние двери. К сигналке сигнал открытия дверей берется через диодную развязку с этих трёх проводов. Или с плафона, что не удобно и заставляет ждать пока он потухнет.

Разобрался, отвалился контакт с блока сигнализации, все исправил, все работает.

Вот и хорошо. Значит замок двери ни причём.

Просто возникла проблема с сигналкой, при постановке на охрану показывает что незакрыта дверь.

Ровно то же самое. Где там расположены эти контакты?

Всем доброго времени суток!
Перестал у меня зажигаться свет в салоне при открытии водительской двери. Поначалу загорался через несколько секунд, позднее стал включаться только после нескольких перещелкиваний на закрытиеоткрытие язычков замка (вручную). Потом окончательно забастовал, не горит и все, сигнализация на оставленный ключ и включенные габариты при открытиии водительской двери тоже не работает. Для исключения неисправностей проводки и электропакета разъединил разъем водительской двери, замкнул контакт №1 (бело-голубой провод) разъема со стороны салона на массу — свет загорелся, проводка и электропакет исправны. Значит, не работает конечник, контролирующий состояние дверей. Конечники в Калине находятся в замках. Надо разбирать дверь, вытаскивать замок. Процедуру снятия обшивки двери и снятия замка рассказывать не буду, все описано в «мурзилках». Итак, замок извлечен.
Конструктивно замок состоит из двух частей, собственно замковой части (металлическая часть с язычками, рычажками и прочими железками) и механизма блокировки (пластиковый корпус из двух частей, черной и серой, сваренных между собой), в котором находится электропривод и конечники. Расчленить эти две части можно, разогнув фиксирующие железные язычки (показаны на фото стрелками). К сожалению, фото замка в разобранном состоянии я не сделал, как-то не до фотоаппарата в тот момент было. При разборке замка из него вывалилось несколько железяк, и я задумчиво глядел на этот паззл, размышляя, как все это собрать потом назад. Разборка замка на две части доступа к конечникам все равно не дает. Корпус механизма блокировки абсолютно не разборный, как уже писал выше, сварен из двух половин из пластмассы, не поддающейся ни каким клеям. Расцепить эти две крышки без безвозвратной поломки замка не представляется возможным.

138549 138550
Кстати, небольшое замечание, насчет того, могут ли конечники замерзнуть, попасть в них вода, окислиться контакты конечников, — такого произойти не может, конструкция корпуса механизма блокировки относительно герметичная, вода туда может попасть, если только бросить замок в ведро с водой (причем надолго) или утопить вместе с машиной. Подгореть контакты конечников тоже не могут, их нагрузка — слаботочная электроника электропакета (или модуль двери водителя на «люксе»), если только сами в проводке чего-нибудь не наколхозили. Немного окисленными были контакты колодки на замке и ответной части на проводке двери, а именно контакты 1 и 6 — на них постоянно присутствует напряжение, и при наличии влаги идет электрокоррозия. Инженеры ВАЗа опять сэкономили — на разъеме проводки, судя по его конструкции, есть место для пыльника или уплотнителя, но он не установлен. Но это окисление не было причиной неисправности, проверка цепи конечников на самом замке (между контактами 4 и 6) показала неисправность самого конечника.
Картинка из «мурзилки».

Читать еще:  Руководство по ремонту и эксплуатации ваз 2109

138555
Посмотрев на этот праздник жизни, я решил, что проще замок заменить и отправился в поход по местным автолавкам. Безрезультатно.
Поиск специфических запчастей для Калины в автолавках нашего населенного пункта (в областном центре ситуация получше, но туда часто не наездишься) меня одновременно смешит и убивает. Такое ощущение, что для местных автобарыг Калина — боевой инопланетный звездолет, и запчасти на нее можно найти только в созвездии Альфа-Центавра. При фразе «А мне бы на Калину . » у продавцов вытягивается лицо и делаются испуганные глаза, как будто у них спрашивают фотонный ускоритель или гравицапу для пепелаца. «Порадовали» две девочки-продавщицы, — «У нас на Калину пока ничего нет!». Спрашиваю, почему «пока»? — «Но ведь Калина — новый автомобиль, только выпускать начали.» Блин, машина шесть лет уже с конвейера идет, на дорогах Калин — не протолкнуться, а у них все «пока». В прошлом веке живут. Достало!
Значит надо ремонтировать.
Замок снят. Не ставить же его назад с неустраненной неисправность. Решил прорезать технологическое отверстие в корпусе, чтобы хоть как-то добраться до внутренностей. С помощью «дремеля» с отрезным диском д. 3 см. прорезал окно. Место прорезания выбрал, ориентируясь на расположение муфты, через которую передается состояние «открытозакрыто» запорного язычка замка. Почти попал. Ничего жизненно важного не задел. На фото видно часть конечника со штоком. До контактов не добрался, но оно и не надо. Осмотр показал, что причина неполадки — невозврат штока конечника в исходное положение под действим пружины в состоянии замка «открыто». Спрыснул силиконовой смазкой — мало помогло, возвращается через раз. Обратил внимание на то, что пружинка на штоке (на фото ее не видно), слабовата и не возвращает шток. В общем, поменял я эту пружинку, поставил из зажигалки, та, которая кремень поджимает, обрезав по длине. Фотографий этой нейро-гинекологической процедуры нет и описывать это не буду, все очень муторно и рискованно все изломать. В конечном итоге все получилось. Вырезанный фрагмент корпуса закрепил металлическими скобками, вдавленными в пластмассу паяльником. Щели залил термоклеем. Замок собран, проверен в работе и установлен на место. Все работает. А где находится второй конечник (контролирующий состояние замка отпертзаперт) в замке, можно только гадать.

Читать еще:  Коды ошибок ваз 2112 16 клапанов расшифровка

Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях Лада

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Замена

Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

  1. снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
  2. поддеть концевик отверткой
  3. снять концевики, отщелкивая три фиксатора
  4. отсоединить колодку с проводами.

На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

  • если напряжение не поступает — неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
  • если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой — к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Проверка концевика двери

Когда шток утоплен — контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.

Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты — сопротивление стремиться к бесконечности).

Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector