0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подходит ли вакуумный усилитель тормозов

Подскажите по совместимости вакуумника (ВУТ)?

Опции темы
Поиск по теме

Подскажите по совместимости вакуумника (ВУТ)?

В общем ситуация такая.

Есть вакуумник (вакуумный усилитель тормозов) на SF5 S/tb, на нём табличка выбитыми надписями: 864-06009, 0517 и JE.

Его надо поменять на другой.

И есть другой вакуумник, на вид такой же вроде, на табличке — другое, а именно: 862-06303, 8907 и GK.

Оба вакуумника нигде не проштампованы по каталожному номеру детали (предположительно 26402-FC180 либо 26402-FC130) (согласно схемам на japancats/exist).

Вопрос очевиден. Взаимозаменяемы ли?? Очень надо узнать. В инете, к сожалению, по кодам на табличке ничего не ищется.

Таки какие-то отличия есть?

М. А как это сделать?

Из вакуумника торчит трубка, на которую одевается шланг, идущий на впуск ДВС. А где клапан?

Существуют вакуумные усилители для Forester с малым коэффициентом передачи усилия, существуют тандемные для Legacy в повышенным коэффициентом.

Хотелось бы надеяться, что по посадочным они одинаковы.

Промежуточный «результат» такой:

1. Новый вакуумник (с другим кодом) сантиметров на 5 меньше в диаметре, следовательно — отказать.

2. Тракт от вакуумника до впуска в отличном состоянии, в т.ч. клапан, который встроен в резиновый шланг, идущий от вакуумника до металлической трубки. И с разряжением всё в порядке.

3. Обнаружено странное поведение (штатное?) — при нажатии на тормоз сборка ГТЦ с бачком для тормозной жидкости целиком несколько смещается относительно подкапотного пространства. Вакуумник надёжно закреплён к перегородке, а ГТЦ — к вакуумнику. Такое ощущение, что при нажатии на тормоз вакуумник «разбухает», хотя визуально это незаметно. Что бы это могло быть.

Вопросы остаются открытыми.

А, да. Забыл сказать. Тормозная система прокачана и заправлена свежей жидкостью Castrol Super DOT 4.

Да, на SF5 два тормозных контура — передний и задний. Гидравлический модулятор корректирует отдельно на каждое колесо.

Ну и аргумент почему не в гидравлике дело — потому что форь гарантированно тормозит после того как вакуумник таки соизволит усиливать. И, повторю нюанс, через N секунд педаль проваливается _плавно_, и начинается торможение. Т.е. не в заклинивании ГТЦ дело.

А, да. Забыл сказать. Тормозная система прокачана и заправлена свежей жидкостью Castrol Super DOT 4.

Вообще, повторюсь, запаздывание срабатывания усиления — только после длительного прогона без торможения вообще. Если периодически подтормаживать, даже легко, то тормоза работают.

Но вот чем дольше не тормозить, тем больше секунд нет усиления, а вместо педали — «кирпич». Колом встают. Потом двигатель наконец высасывает воздух из полукамеры вакуумника и начинается усиление, при этом педаль плавно проваливается и далее штатно начинается торможение.

Промежуточный «результат» такой:

1. Новый вакуумник (с другим кодом) сантиметров на 5 меньше в диаметре, следовательно — отказать.

2. Тракт от вакуумника до впуска в отличном состоянии, в т.ч. клапан, который встроен в резиновый шланг, идущий от вакуумника до металлической трубки. И с разряжением всё в порядке.

3. Обнаружено странное поведение (штатное?) — при нажатии на тормоз сборка ГТЦ с бачком для тормозной жидкости целиком несколько смещается относительно подкапотного пространства. Вакуумник надёжно закреплён к перегородке, а ГТЦ — к вакуумнику. Такое ощущение, что при нажатии на тормоз вакуумник «разбухает», хотя визуально это незаметно. Что бы это могло быть.

Вопросы остаются открытыми.

Точнее, вопрос топика закрыт — эти вакуумники разные.

А вот вопросы, которые остались:

1. Является ли штатным смещение на несколько миллиметров сборки ГТЦ с бачком относительно подкапотного пространства при нажатии на педаль тормоза? (Ваккуумник надёжно закреплён на стенке между подкапотным пространством и салоном, ГТЦ надёжно закреплён на вакуумнике).

2. В чём причина описанного здесь поведения тормозной системы и как лечить. (вакуумный тракт от впускного коллектора до вакуумника в полном порядке). Похоже, что замена вакуумника всё-таки требуется.

Существуют вакуумные усилители для Forester с малым коэффициентом передачи усилия, существуют тандемные для Legacy в повышенным коэффициентом.

Хотелось бы надеяться, что по посадочным они одинаковы.

Чтобы не плодить новые темы про вакуумник — напишу здесь — делюсь опытом:
BH9. Outback. Американец. 1999 год 2.5 литра. Механика.
Недавно менял тормоза:
Симптомы:
1. Тормозуха уходила ниже уровня раз в неделю.
2. Если выключить двигло при нажатой педали тормоза, то педаль тут же (2 сек.) начинала отпихивать ногу назад и машина сразу катилась под гору — верный симптом того что клапана вакуумника порваны. Вакуумник под замену.
3. Найдена была течь между ваккумником и ГТЦ — там было сырое пятно.

Сообща со специалистами приговорили к замене и ГТЦ и вакуумник. Ремкомплект за 4 000 р. покупать с экзиста — что-то барыг кормить не захотел.
Комплект нашелся с Ланкастера 3 литра за 1000 р. — дешево и сердито 🙂

По итогу инсталляции чужого ГТЦ и вакуумника выяснились следующие факты, может кому пригодятся — ради этого и пишу:
— В ГТЦ потек сальник в сторону вакуумника. Визуально стало видно по мокрому пятну на вакуумнике.
— Т.к. ГТЦ и вакуумник соединен через прокладку, то тормозуха выдавила себе проход в вакуумник вдоль штока: вскрытие показало что сальник на штоке вакуумника (в сторону ГТЦ) был порван, а после снятия вакуумника из него вылили пол литра тормозухи 🙂 И как он работал-то, непонятно.
— Отверстия под тормозные трубки в ГТЦ у америкосов и японцев — в разных местах, но тормозные трубки нормально подогнулись. Так что эта проблема решаемая.
— Сосок на вакуумнике под трубку с паука — расположен с другой стороны, но удлинил существующий шланг. МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, т.к. в старом шланге находится клапан.
— Разъем под датчик уровня тормозухи на расширительном бачке находится с другой стороны расширительного бачка, но сам разъем просто переставляется на другую сторону (меняется местами с заглушкой), так что эта проблема тоже не проблема.
— Все тормозные трубки у америкосов имеют меньший диаметр чем у японцев. Соответственно, ГТЦ у америкосов имеет отверстия под фиттинги (их 2 штуки) под трубки более узкого диаметра, чем ГТЦ 3-хлитрового Ланкастера. Пришлось делать переходники. В будущем возможно решусь на замену всего тормозного тракта на японские трубки. Все что сделали америкосы и это пришло в негодность — однозначно под замену на аналогичную японческую деталь.
— Шток у нового вакуумника (тот, к которому прикручивается педаль тормоза) — длинне на 3 см. Надо лишнее отрезать и чуть нарезать новой резьбы — решаемо. Если этого не сделать, и собрать все как куплено, то возникает очень хитрый и неприятный эффект: машина некоторое время едет, но после нескольких нажатий на тормоза, ехать перестает совсем. Такое ощущение как будто ты сознательно давишь на тормоза (хотя ты этого не делаешь. ). В общем так оно и есть — диски тормозные быстро становятся теплыми. Временная мера: ослабить 2 гайки крепления вакуумника к ГТЦ — система «растормозится» — и быстренько в сервис (тормозить желательно ручником 🙂 ). Объяснили в сервисе сей эффект примерно так: в ГТЦ есть клапан, который отвечает за то чтобы тормозуха сбрасывалась обратно в расширительный бачек. Если собрать систему так чтобы тормоза были в «преднажатом» состоянии (шток длинный — поэтому педаль в нормальном состоянии держит задавенным шток тормозов на 3 см. — а это дофига), то этот клапан не работает. При торможении — постоянно нагнетается тормозуха в ГТЦ из расширительного бачка. А назад не стравливается. Есть возможность вкрутить кончик штока в вакуумник в месте сочленения ГТЦ-вакуумник. Но там сильно много не выберешь. Мерили размеры штоков при мне, отпиливали и нарезали резьбу тоже при мне. Так что это не брехня сервисменов — это реальное объяснение.
— Обратный клапан находится в трубке, которая между вакуумником и пауком. Обнаружить что он там есть можно только на ощупь (он ведь еще и может быть закисшим в открытом состоянии — так что методом «продуть» не всегда можно его обнаружить).

Читать еще:  Уровень и плотность электролита в акб проверяется

Итог:
Установить комплект получилось. Тормоза тормозят.
Ожидаемого эффекта от установки суперваккумника с 3-хлитрового ланкастера — не достиг, но хуже точно не стало.

Устройство и принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение – увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

Функции вакуумного усилителя

Основными функциями вакуумника (простонародное обозначение устройства) являются:

  • увеличение усилия, с которым водитель давит на педаль тормоза;
  • обеспечение более эффективной работы тормозной системы при экстренном торможении.

Дополнительное усилие вакуумный усилитель создает за счет возникающего разряжения. И именно это усиление в случае экстренного торможения автомобиля, двигающегося с большой скоростью, позволяет всей системе тормозов отработать с высоким КПД.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

  1. корпус;
  2. диафрагма (на две камеры);
  3. следящий клапан;
  4. толкатель педали тормоза;
  5. шток поршня гидроцилиндра тормозов;
  6. возвратная пружина.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая – со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

Вакуумный насос

В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работает вакуумный усилитель тормозов за счет разного давления в камерах. При этом в исходном положении давление в обеих камерах будет одинаковое и равное давлению, создаваемому источником разряжения.

При нажатии на педаль тормоза толкатель передает усилие к следящему клапану, который перекрывает канал, соединяющий обе камеры. Дальнейшее движение клапана способствует соединению атмосферной камеры через соединяющий канал с атмосферой. Вследствие чего разряжение в камере снижается. Разница давления в камерах перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда торможение заканчивается, камеры вновь соединяются и давление в них выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины занимает свое исходное положение. Вакуумник работает пропорционально силе нажатия на тормозную педаль, т.е. чем сильнее водитель будет нажимать на педаль тормоза, тем эффективнее будет работать устройство.

Датчики вакуумного усилителя

Эффективную работу вакуумного усилителя с наиболее высоким коэффициентом полезного действия обеспечивает пневматическая система экстренного торможения. В состав последней входит датчик, измеряющий скорость перемещения штока усилителя. Он расположен непосредственно в усилителе.

Также в вакуумнике присутствует датчик, определяющий степень разряжения. Он предназначен для сигнализации о недостатке вакуума в усилителе.

Заключение

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимым элементом тормозной системы. Без него обойтись, конечно, можно, но не нужно. Во-первых, придется тратить больше усилия при торможении, возможно, даже придется жать на педаль тормоза двумя ногами. А во-вторых, езда без усилителя небезопасна. В случае экстренного торможения может просто не хватить тормозного пути.

Читать еще:  Как прокачать тормоза с абс

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

  1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
  2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
  3. Автомобиль начинает «троить»;
  4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Вакуумный усилитель тормозов: как проверить и заменить?

Еще полвека назад автомобили имели механический привод тормозов. Чтобы снизить скорость, водителям приходилось существенно давить на педаль. Но с развитием технологий на машины начали ставиться вакуумные усилители тормозов. Сейчас же они применяются в обязательном порядке. Что это за элемент, какие у него встречаются неисправности и как выполнить замену? Все это мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Итак, что это за механизм? Вакуумный усилитель – это деталь, что применяется в тормозной системе автомобиля. Главная ее задача – обеспечить дополнительное усилие на педаль тормоза при нажатии последней. Таким образом, увеличивается эффективность работы системы и уменьшается усталость водителя.

Если говорить о конструкции, данный элемент состоит из корпуса, толкателя, диафрагмы, стелящего клапана, штока поршня ГТЦ и возвратной пружины. Алгоритм действия механизма основывается на разности давлений в атмосферной и вакуумной камере. Современные усилители способны увеличить энергию нажатия на педаль в четыре-пять раз. Есть и более мощные модели. Но в их конструкции стоит отметить большее число камер и диаметр диафрагмы.

О неисправностях

Главный фактор неисправности «вакуумника» — это неспособность создания вакуума в камере. Он может вырабатываться не полностью или вовсе отсутствовать в системе. зачастую источником проблемы является потеря герметичности шланга, который соединяет двигатель с усилителем.

Но также поломки возможны из-за потери эластичности клапана или же повреждения рабочей поверхности диафрагмы. В любом случае перед заменой вакуумного усилителя тормозов, его нужно проверить. Сделать это можно самостоятельно.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Сделать это можно несколькими способами. Так, необходимо запустить мотор и спустя минимум 10 секунд его работы заглушить. Далее следует нажать на педаль тормоза. На выключенном двигателе она выжмется в полной мере, до упора. Так как в системе есть оставшийся вакуум, он притянет диафрагму и увеличит усилие. При втором и третьем нажатии уже придется прикладывать больше усилий. Ход педали станет меньше. Но если она твердая уже на первом нажатии, значит, клапан вакуумного усилителя тормозов не справляется со своей работой. Дополнительное усилие в системе не реализуется.

Читать еще:  При зарядке аккумулятора кипит электролит

После выполненных операций можно проделать еще одну. Мотор должен быть выключен. Далее нажимаем на педаль тормоза. Если этот способ делается первым, нужно несколько раз нажать на педаль. Нам важно полностью освободить систему от вакуума. Затем с нажатой педалью тормоза запускаем двигатель. В первые секунды работы мотора вы почувствуете, как педаль плавно начнет выжиматься в пол, с гораздо меньшим усилием. Если же она осталась на прежнем месте либо опустилась лишь слегка, можно констатировать неисправность вакуумного усилителя тормозов. При исправном механизме, в вакуумной камере будет образовываться разряжение. Мембрана будет давить на шток, а последний потянет за собой толкатель, что соединен с педалью.

Что, если вовремя не заменить?

Очень часто при поломках усилителя, в систему начинает попадать воздух. Как правило, это случается из-за неисправности контрольного клапана. В результате давление в контуре падает. Педаль становится излишне мягкой. Часто водители думают, что система просто завоздушилась и прокачивают тормоза. Но уже после первой поездки, педаль снова становится мягкой. Также увеличивается время срабатывания системы. На дороге это может привести к аварийным ситуациям.

В самом худшем случае клапан полностью выходит из строя. Из-за этого система вовсе не способна работать. В таком случае выезжать на дорогу крайне опасно. Поэтому при любых признаках стоит внимательно осмотреть систему и заменить неисправный элемент.

Инструменты для замены

Чтобы поменять вакуумный усилитель тормозов самостоятельно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Рожковый ключ на 17.
  • Плоскогубцы.
  • Щетка по металлу и универсальная смазка «жидкий ключ».
  • Крестообразную и плоскую отвертку.
  • Головку на 13 с трещоткой.

Рассмотрим, как поменять вакуумный усилитель тормозов на примере ВАЗ-2109.

Приступаем к работе

Работы нужно проводить в светлое время либо в гараже с хорошим освещением. Итак, ставим машину на передачу и поднимаем капот. Усилитель находится с левой, водительской стороны и прикручен к моторной перегородке. На первом этапе нам нужно отсоединить хомут резиновой трубки, что подведена к корпусу. Это можно сделать плоской либо крестообразной отверткой. На следующем этапе снимаем фишку датчика уровня тормозной жидкости. после отодвигаем водительское кресло максимально назад. Это нужно для того, чтобы удобно выполнять работы под рулевой колонкой. Итак, опускаемая в педальный узел. Здесь может быть темно, поэтому переносная лампа не будет лишней. Далее при помощи пассатижей снимаем стопор с втулки, что соединяет педаль с тягой вакуумника. Сам разъем тяги определить несложно. Он являет собой П-образную пластину с несколькими отверстиями.

Далее снимаем тягу и опускаем ее на пол. Возвращаемся под капот, к усилителю. Чтобы его снять, потребуется предварительно демонтировать главный тормозной цилиндр. Он демонтируется вместе с железными трубками. Ни в коем случае не откручивайте их отдельно. Иначе в систему попадет воздух, часть жидкости выльется и придется ее заливать с последующей прокачкой всех четырех тормозных механизмов.

Затем зачищаем щеткой по металлу резьбовое соединение на втулках главного цилиндра. При необходимости, можно применить смазку типа «жидкий ключ». обратите внимание: откручивать гайки нужно аккуратно, не повредив резьбу. Если гайка «не идет», закрутите ее на один оборот, а далее выкрутите обратно. Это должно помочь. Также вместе с гайками снимаем шайбы, находящиеся в сжатом состоянии. Если они прикипели и трудно вынимаются, воспользуйтесь плоской отверткой. Пройдясь слегка по корпусу цилиндра, можно достать эти шайбы наружу.

Последний совет

Если под рукой нет какой-либо смазки, а гайки и шайбы «не идут», в данном случае можно нанести 70-процентную уксусную кислоту. Спустя 30 минут, она прочистит важные участки от ржавчины и облегчит демонтаж.

Что далее?

На следующем этапе можно переходить к демонтажу главного тормозного цилиндра. Важно не повредить его трубки. Снимается элемент вперед, без перекосов в сторону. Теперь можно открутить вакуумный усилитель. Как мы уже сказали, он находится на перегородке и установлен на кронштейнах. Последний закреплен на двух шпильках. Часто они ржавеют. Поэтому предварительно рекомендуется нанести сюда смазку либо раствор соды. После этого откручиваем гайки и вынимаем усилитель вместе с кронштейном. Далее откручиваем два «глухих» болта от вакуумника. Прикручиваем к кронштейну новый усилитель и устанавливаем его в обратном порядке.

Нужно ли производить дополнительные работы с тормозной системой? Если трубки не были повреждены и уровень жидкости не упал, делать прокачку или еще что-либо не нужно.

Стоимость и как различать подделку

Если говорить про ВАЗ-2109, вакуумный усилитель тормозов стоит от 1,2 до 1,5 тысячи рублей. Купить его можно в любом магазине либо через интернет. Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 будет стоить ровно столько же. Исключение составляет желтый усилитель «Спорт». Он продается за 2,3 тысячи рублей. Также отметим, что усилители взаимозаменяемы на ВАЗах. Например, вакуумник от «восьмерки» идеально ставится на «девятку», 13, 14 и 99-ю модель. Усилитель для «десятки» так же подходит для «Лады» 11-й и 12-й модели. Если говорить о производителях, хорошо зарекомендовали себя «Пекар» и ДААЗ. Так называемый спортивный усилитель работает так же, как и обычные заводские. Поэтому переплачивать за него деньги нет смысла.

При покупке важно обращать внимание на упаковку. Она должна быть из гофрированного картона. На коробке всегда есть этикетка, где написаны:

  • Дата выпуска элемента.
  • Название производителя.
  • Номер партии.
  • Заводской артикул.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, что такое вакуумный усилитель тормозов. Это очень важный элемент в любом автомобиле. Вообще, вакуумный усилитель тормозов редко выходит из строя. Это достаточно надежный и простой механизм. Иногда его не меняют по 10 лет. Определенного ресурса он не имеет. А неисправности чаще всего касаются утечек воздуха из-за шланга, через который идет разряжение от двигателя на усилитель. Но если в ходе диагностики педаль ведет себя не так, как нужно, стоит произвести срочную замену. Ведь в экстренных ситуациях у вас попросту может не хватить дистанции, дабы произвести остановку машины.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector