0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка приборов электрооборудования

ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012)

Прочитав эту книгу, Вы не узнаете о машине все, но Вы будете знать все о том, как выйти из сложного положения в дороге, как избежать крупных материальных затрат на ремонт автомобиля и продлить срок службы его важнейших агрегатов, на что обратить внимание при покупке и, соответственно, продаже подержанной автомашины. Книга написана в форме практических советов и рекомендаций по сотням больших и малых проблем, перед которыми обстоятельства ставят автолюбителя ежедневно. Использование хотя бы одного самого «пустякового» совета сполна окупит ваши затраты на ее приобретение.

Оглавление

  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  • ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить от генератора провода.

3. Отвернуть гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Снять брызговик двигателя, отвернув боты крепления брызговика.

5. Ослабить гайку болта крепления генератора к кронштейну.

6. Сместить с помощью лопатки для монтажа шин генератор к двигателю и снять приводной ремень.

7. 0твернуть гайку, придерживая генератор, вытащить болт и снять генератор с двигателя.

8. Отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять пружинную коническую шайбу и с помощью длинной широкой отвертки снять шкив с вентилятором с вала ротора.

9. Вынуть из паза на валу ротора сегментную шпонку.

10. Отвернуть винт крепления щеткодержателя и снять щеткодержатель.

11. Отвернуть гайки четырех стяжных болтов, снять крышку со стороны привода, а затем ротор в сборе.

12. Отвернуть гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынуть из колодки штекерного разъема штекер нулевого провода (в генераторе 373701 его нет) и извлечь статор из крышки генератора.

13. Отвернуть гайку зажима (в генераторе 373701, кроме того, вынуть штекер из колодки штекерного разъема) и снять выпрямительный блок или радиатор с вентилями положительной полярности.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной разборке. При этом следует соблюдать следующие правила:

1. Выводы вентилей должны находиться от радиатора на расстоянии не менее 3 мм.

2. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить провод от плюсового вывода батареи.

3. Снять провода со стартера.

4. Ключом для отворачивания болтов крепления стартера отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять стартер с автомобиля.

5. Отвернуть гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединить от него вывод обмотки статора.

6. Снять тяговое реле, отвернув гайки (у стартера 29.3708 – винты) крепления.

7. Ослабить винты крепления и снять в стартере СТ221 стяжную защитную ленту на крышке со стороны коллектора (в стартере 29.3708 автомобилей ВАЗ-2108, 2109 – кожух).

8. Отвернуть винты крепления наконечников щеток и снять щетки.

9. Вывернуть стяжные шпильки, предварительно отвернув гайки (у стартера 29.3708 отвернуть стяжные болты).

10. Снять крышку со стороны привода вместе с якорем.

11. Отсоединить крышку со стороны коллектора от кожуха.

12. Вынуть резиновую заглушку рычага из крышки со стороны привода.

13. Расшплинтовать и вынуть ось рычага привода стартера.

14. Вынуть рычаг и якорь из крышки.

15. Удалить стопорное кольцо из-под ограничительного кольца и снять привод с якоря.

16. Снять со ступицы муфты стопорное кольцо и разобрать привод.

Сборка стартера осуществляется в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смазать моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты свободного хода, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо привода смазать Литолом-24.

Кроме того, перед сборкой необходимо проверить осевой свободный ход вала якоря. Для этого собрать вместе крышки, корпус и якорь и затянуть гайки стяжных шпилек. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Регулировку свободного хода производить регулировочными шайбами.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв с ее отрицательного вывода провод или отключив выключатель «массы» (на ВАЗ-2105, 2107, 2104 эту операцию можно не делать).

2. Снять верхний и нижний кожухи с рулевой колонки, отвернув винт крепления нижнего кожуха к колонке и четыре винта, соединяющие кожухи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  • ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Разборка и сборка приборов электрооборудования

Перед разборкой генераторы подают в моечную машину для наружной мойки с последующей сушкой горячим воздухом при температуре 100°С. Состав моющего раствора: лабомид 101 — 300 г/л, температура моющего раствора 80-85°С.

Последовательность разборки генератора следующая: установить генератор на специальную подставку горизонтально шкивом от себя, отвернуть массовый винт М5, снять крышку подшипника со стороны привода, снять щеткодержатель в сборе. Отвернуть стяжные винты М5, снять статор с крышкой со стороны контактных колец, отвернуть гайки крепления выводов статора, снять статор в сборе, снять выпрямительный блок, снять шкив и вентилятор, выпрессовать ротор из крышки со стороны контактных колец, снять опорную чашку и разрядное кольцо, спрессовать подшипники с ротора.

Все детали укладывают в специальные корзины для последующей мойки.

Корпус генератора в сборе, поступающий в ремонт, может иметь:

  • — обрыв наконечников выводных проводов;
  • — обрыв проводов у выводных зажимов якоря;
  • — повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, пробой на массу, межвитковое замыкание, обгорание изоляции катушки, износ поверхности полюсов.
Читать еще:  Электронное зажигание на ваз 2107 карбюратор цена

Оборванные наконечники и выводы припаивают. Для этого спаиваемые места зачищают наждачной бумагой, наносят на них кисточкой спирто-канифольный раствор, состоящий из 80% технического спирта и 20% канифоли.

Пользоваться хлористым цинком при пайке проводников и других токоведущих деталей воспрещается. Пайку выполняют припоем ПОС-40.

Повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов устраняют при помощи каперной ленты.

Наличие пробоя на массу проверяют испытанием переменным током 220 В лампочкой мощностью 60 Вт.

Проверка на межвитковое замыкание производится при помощи прибора для проверки статора.

При наличии межвиткового замыкания следует заменить катушку. Катушка состоит из 13 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,35-1,46 мм, намотанных в три слоя: в первом слое содержится 5 витков, во втором и третьем слоях — по 4 витка (в третьем слое последней катушки фазы, состоящей из 6 катушек, по 3,5 витка). Намотку следует производить плотно, виток к витку.

Если меняется вся фаза или обмотка, начала катушек фаз следует зачистить и облудить припоем ПОС-40 на длине 15±2 мм, на концы фаз одевают электроизоляционную трубку ТЛВ-2 длиной 80 мм. К концу фазы следует припаять наконечник припоем ПОС-40.

Начала катушек фаз следует скрутить и припаять припоем ПОС-40. В пазы статора укладывают изоляцию, после чего на зубы статора надевают обмотки фаз, пропуская по два зубца. Укладку обмоток фаз производить против часовой стрелки смотря со стороны выводных болтов. Затем статор зажимают в тиски за боковые поверхности, и в пазы статора забивают клинья.

Собранный статор следует проверить на короткое замыкание, на сопротивление и на межвитковое замыкание.

Статор необходимо пропитать лаком МЛ-92 или ГФ-95, предохраняя выводы от попадания лака, а также внутреннюю поверхность железа статора и посадочные поверхности под крышки — от лаковых наплывов. После пропитки следует дать стечь лаку в течение 30 мин. Сушка статора производится в сушильном шкафу в течение 10 ч.

На поверхностях отремонтированного статора, сопрягаемых с крышками, не допускаются забоины и заусенцы. Биение посадочных поверхностей под крышки относительно внутренней поверхности статора должно быть не более 0,1 мм. Диаметр внутренней поверхности статора должен находиться в пределах 97,15-97,35 мм.

Крышки изготовлены из алюминиевого сплава, кольца под подшипники выполнены из стали 30, втулки крепежных отверстий — из стали А12.

Крышки могут иметь следующие дефекты: износ отверстий под подшипники, износ отверстий во втулке, обломы и трещины, износ посадочного отверстия под статор.

При износе отверстия под подшипники более 35,04 мм (для крышки со стороны контактных колец) и более 47,04 мм (для крышки со стороны привода) размер следует восстановить электролитическим натиранием сплавом железо-цинк из сернокислых электролитов. Для этого применяют установку мод. Р-144. Обезжиривать крышки следует венской известью. Электрохимическое обезжиривание в щелочном растворе не допускается. Наращивание производят до диаметров 34,4 мм и 46,4 мм. Последующая обработка-расточка на токарном станке. За базы следует принять поверхности, торца и пояска, центрирующего крышки относительно корпуса.

При износе отверстий во втулках более 10,6 мм втулки следует заменить.

При износе посадочного отверстия под статор более 132,12 мм крышки бракуют.

Щеткодержатель может иметь следующие повреждения: трещины и обломы крышки щеткодержателя и самого щеткодержателя, ослабление упругости пружины, износ рабочей поверхности щетки.

Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя подлежат выбраковке и заменяются новыми.

Перемещение щеток в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий и лишнего зазора.

Ротор генератора, поступающий в ремонт, может иметь:

  • — износ или задиры железа ротора;
  • — износ шеек вала под шариковые подшипники со стороны привода и со стороны контактных колец;
  • — погнутость вала;
  • — износ или подгорание контактных колец, износ паза под шпонку шкива по ширине; отпайку или обрыв соединительного провода контактного кольца, обгорание изоляции катушки, пробой на массу, межвитковое замыкание.

Износ и задиры ротора появляются в результате контакта с полюсами статора. Эти дефекты устраняют шлифованием до размера не менее 91,1 мм. При меньшем диаметре ротор подлежит выбраковке.

Минимальными размерами шеек вала под подшипники, с которыми они допускаются на сборку, являются:

— диаметр шейки со стороны привода 16,99 мм и диаметр шейки со стороны коллектора 14,99 мм. Если размеры изношенных ? шеек будут меньше указанных, то их восстанавливают накатыванием, осталиванием или хромированием с последующим шлифованием до номинального 16,994-17,006 и 14,994-15,006 мм соответственно.

Погнутость вала ротора устраняют правкой под прессом. Биение ротора проверяют при помощи индикатора с установкой вала в центры. Биение средней части ротора относительно шеек под подшипники не должно быть более 0,08 мм.

Подгорание колец устраняют мелкой стеклянной шкуркой зернистостью. Сильные износы, подгорание и биение устраняют протачиванием «как чисто» на токарном станке или на станке мод. 2155 до диаметра 29,2 мм, 3 мм вентилятор бракуют.

Выпрямитель может иметь: срыв резьбы выводного болта, прогорание, или механическое повреждение пластмассового основания, нарушение пайки концов диодов к соединительным шинам, пробой или обрыв вентиля.

Срыв резьбы устраняют прогонкой. При срыве более двух ниток выпрямитель выбраковывают. Прогоревшее или поврежденное основание также бракуют. Нарушения пайки восстанавливают с помощью припоя ПОС-40.

Проверка диодов производится с помощью контрольной лампы. Диод проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи, так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности.

Читать еще:  Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

В положении переключателей I лампа должна гореть при исправном диоде, а в положении II не должна. Если в I положении лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если во II положении переключателей контрольная лампа горит, это указывает на короткое замыкание в диоде.

У диода, подверженного пробою или с обрывом, заменяют моноблок. Предварительно следует отвернуть гайку с вывода моноблока, высверлить сверлом диаметром 3 мм припой из соединительных втулок на глубину 5 мм. Выбить моноблок из основания, зачистить установочную плоскость моноблока. Установить новый моноблок на клею БФ-4. Завернуть гайку и припаять вентили к шинам.

Шкив изготовлен из серого чугуна СЧ18-36. Он может иметь: износы шпоночной канавки, отверстия под валик, ручья шкива, обломы и трещины.

Если размер изношенной канавки по ширине более 4,1 мм, то в отверстии шкива необходимо под углом 120° по отношению к старой шпоночной канавке продолбить или прострогать новую шпоночную канавку номинального размера шириной 4,015-4,065 мм.

На сборку допускаются шкивы, у которых диаметр отверстия под валик не более 17,02 мм.

Если при установке в ручей шкива двух роликов 9+0,01 мм размер между ними по наружному диаметру составляет менее 80,0 мм, шкив подлежит выбраковке.

Шкивы также бракуют при длине обломов более 30 мм. При меньшей длине отколы и трещины наплавляют или заваривают. Перед наплавкой поверхность подогревают до температуры 820-860°С.

Наплавку или сварку производят при помощи газосварочной горелки.

В качестве присадочного материала следует применять чугунные прутки марки.

Отремонтированный шкив следует статически отбалансировать. Допустимый дисбаланс 10 г-см. При балансировке допускается сверлить отверстия диаметром 5 мм на торце ручья глубиной до 5 мм.

Кронштейн крепления генератора изготовлен из листовой стали 08. В случае износа отверстий под болты; крепления генератора к блоку цилиндров двигателя их заваривают газосваркой. Затем места заварки обрабатывают заподлицо с основным металлом наждачным камнем и кронштейн правят.

Отверстия номинального размера сверлят по кондуктору.

Сборку генератора производят в следующем порядке:

  • — собрать крышку со стороны контактных колец с выпрямительным блоком,
  • — установить крышку на статор,
  • — завернуть «массовый» винт,
  • — установить в крышку со стороны коллектора статор в сборе,
  • — надеть на выводные болты выпрямителя наконечники выводов обмотки статора,
  • — собрать крышку со стороны привода с подшипником,
  • — собрать ротор с крышкой со стороны привода, вентилятором и шкивом,
  • — собрать ротор с крышкой со стороны привода с вентилятором и шкивом в сборе с крышкой со стороны коллектора со статором в сборе,
  • — установить щеткодержатель и крышки подшипников.

После сборки генератора до постановки щеток в щеткодержатели ротор должен свободно вращаться без заеданий от усилия руки. Осевое перемещение ротора не должно быть более 0,1 мм.

Не допускаются радиальные зазоры между вентилятором и валом ротора. Усилие прижима щеток к кольцам должно быть в пределах 180-260 гс.

Снятие и установка приборов электрооборудования

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Аккумуляторная батарея. Для снятия аккумуляторной батареи у мотоциклов «Днепр» МТ-10 и «Урал» М.-67 снимают седло-подушку и далее у всех остальных мотоциклов отсоединяют провода от выводных клемм аккумулятора. Во избежание короткого замыкания отсоединяют в начале провод, идущий на «массу», а затем провод, идущий к реле-регулятору. Во избежание отлома клемм аккумулятора при отсоединении и соединении проводов, отвертывая гайки, удерживают болт ключом за головку от проворачивания. Отвинчивают гайку-барашек, стягивающую ленту крепления аккумуляторной батареи, и снимают аккумуляторную батарею. У мотоцикла «Урал» М-63 перед этими операциями снимают воздушный фильтр. Вынимать аккумуляторную батарею из рамы удобнее, предварительно сняв с нее крышку, наклоняя вперед верхнюю часть.

Устанавливают аккумуляторную батарею в обратной последовательности.

Генератор заменяют при следующих дефектах: внутренних повреждениях обмоток якоря и катушки возбуждения; образовании раковин и нагара на коллекторе, сопровождающемся искрением щеток и разрушением подшипников.

Для снятия генератора у мотоцикла «Днепр» К-650 следует снять воздушный фильтр и затем для мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66 и «Днепр» МТ-9 сдвинуть предохранительные колпачки проводов, присоединенных к выводным клеммам генератора, и отсоединить провода, отвернуть гайку крепления упора генератора и снять упор, затем отвернуть стяжной болт хомута крепления генератора и вынуть генератор, сдвигая его назад. У мотоциклов «Днепр» МТ-10 и «Урал» М-67 снимают провода от выводных клемм генератора, отворачивают гайки крепления его к картеру двигателя и вынимают генератор также назад.

Устанавливают генераторы в обратном порядке. При этом необходимо установить правильный зазор в зацеплении шестерен. Для этого, установив генератор на место, поворачивают его по часовой стрелке, если смотреть на генератор со стороны выводных клемм, до упора, а затем поворачивают в обратном направлении на 3. 4 мм, считая по наружному диаметру корпуса. В этом положении генератор закрепляют. Установку зазора проверяют при пуске двигателя наличием или отсутствием повышенных шумов при работе генератора. Поворачивая генератор в ту или другую сторону (при неработающем двигателе), добиваются минимального шума.

Для снятия катушки зажигания у мотоциклов «Днепр» отсоединяют провод высокого напряжения и провода низкого напряжения от клемм катушки зажигания, отворачивают гайки верхнего крепления двигателя и кронштейна тяги прицепа. Снимают пластину с катушкой, после чего отсоединяют катушку от пластины. Устанавливают катушку в обратном порядке.

У мотоциклов «Урал» для снятия катушки зажигания снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют концы проводов высокого и низкого напряжения от клемм катушки зажигания, отворачивают два винта крепления катушки зажигания к крышке распределительной коробки. Устанавливают катушку зажигания в обратном порядке.

Читать еще:  Окрасочная камера с водяной завесой

Для снятия прерывателя с автоматом опережения зажигания снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют провода, отводят в сторону пружинную пластину и снимают крышку прерывателя, автомат опережения зажигания с кулачком прерывателя, отвинтив винт крепления автомата, отвинчивают два винта и стойку, крепящие корпус прерывателя, и снимают его.

Перед отвинчиванием винтов на крышке картера против стрелки на корпусе прерывателя делают риску для правильной установки при сборке. Устанавливают прерыватель с автоматом опережения в обратной последовательности.

Для снятия распределителя ПМ-03 снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют провода, отводят в сторону пружину крепления крышки распределителя, снимают разносчик тока, отсоединяют трос опережения зажигания, а затем отворачивают ключом спе-

пиальную гайку с пружиной, выворачивают два винта крепления распределителя к передней крышке, снимают распределитель.

Устанавливают распределитель в обратной последовательности. Зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя должен быть 0,4. 0,6 мм.

Реле-регулятор снимают и заменяют при отсутствии зарядного тока при исправном генераторе, а также замыкании контактов реле обратного тока при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала или его полной остановке.

Для снятия реле-регулятора отсоединяют провод, идущий на «массу», от аккумуляторной батареи, сдвигают предохранительные колпачки и отсоединяют концы проводов от реле-регулятора. Отворачивают болты крепления реле-регулятора к кронштейну и снимают реле-регулятор.

Устанавливают реле-регулятор в обратной последовательности.

Фары заменяют при следующих дефектах: пробоинах и глубоких вмятинах на корпусе или рефлекторе, рисках, царапинах, коррозии на зеркале рефлектора, поломке замка зажигания или отдельных деталей центрального переключателя, поломке изоляции и патрона.

Для снятия фары без проводов снимают ободок с рассеивателем, отворачивают нижний болт крепления ободка, отсоединяют все провода от клемм, входящих в корпус фары, и вытягивают их.

Для того чтобы не перепутать концы проводов при монтаже, необходимо пометить, от какой клеммы какой конец провода отсоединен. Отсоединяют гибкий вал спидометра и снимают фару, предварительно отвернув болты крепления ее к кронштейну кожухов передней вилки.

Устанавливают фару в обратной последовательности.

Устройство автомобиля

Главное меню

FORD TRANSIT

15. РЕМОНТ И ТО ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Основными неисправностями системы электрооборудования автомобиля являются обрыв электрических цепей вследствие нарушения контактов в электрических соединениях (ослабления их креплений, окисления контактирующих поверхностей), обрыва проводников или перегорания предохранителей, замыкание цепей из-за нарушения изоляции проводников, а также выход из строя отдельных элементов системы (лампочек осветительных приборов, датчиков контрольно-измерительных приборов, реле и пр.).

Устранение указанных неисправностей в большинстве случаев заключается в определении (при помощи индикатора или тестера) мест обрыва или замыканий электрических цепей и в их восстановлении путем подтяжки ослабленных контактных соединений, зачистки их от окисления, устранения обрывов или замыканий проводов, а также замены вышедших из строя элементов.

Электрические цепи электрооборудования автомобиля защищены предохранителями, поэтому при проверке исправности той или иной электрической цепи в первую очередь необходимо проверить не перегорел ли предохранитель, защищающий данную цепь.

Значительная часть элементов системы электрооборудования автомобиля не подлежит ремонту и практически не нуждается в техническом обслуживании в течение всего срока службы, за исключением поддержания их в чистоте и обеспечения надежного контакта в соединениях.

15.1 Неисправности и ТО аккумуляторной батареи

Неисправности аккумуляторной батареи. Срок службы аккумуляторной батареи при правильной ее эксплуатации и своевременном уходе составляет примерно 3—4 года или 75000. 100000 км пробега автомобиля, а при малых годовых пробегах может увеличиваться до 6 лет. При нарушении правил эксплуатации и хранения батарей указанные сроки могут значительно сокращаться. Особенно сильно на техническом состоянии аккумуляторных батарей сказываются загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне, нарушение режима заряда батареи на автомобиле, заливка электролита повышенной плотности (это особенно часто бывает, если вместо дистиллированной воды в аккумуляторы добавляют электролит). Перечисленные причины вызывают такие наиболее часто наблюдающиеся неисправности, как повышенный саморазряд, короткое замыкание разноименных пластин и сульфатация пластин. Указанные неисправности приводят к снижению емкости батареи, падению ее ЭДС и напряжения под нагрузкой. Основными признаками указанных неисправностей аккумуляторной батареи являются замедленное вращение коленчатого вала двигателя стартером при пуске (при сильном разряде батареи стартер может вообще не проворачивать коленчатый вал), а также тусклый свет ламп и ослабленный звуковой сигнал. Кроме того, в процессе эксплуатации батареи происходит окисление полюсных штырей и наконечников (клемм) проводов, которое является наиболее частой причиной нарушения нормальной работы стартера при пуске двигателя, а также возможно появление трещин в корпусе, вызывающих подтекание электролита, определяемое визуально.

15.2 Ремонт и техническое обслуживание генератора

Неисправности генератора имеют следующие основные признаки: отсутствует зарядный ток при работе двигателя, пониженная сила зарядного тока, не обеспечивающая необходимого заряда аккумуляторной батареи, повышенная сила зарядного тока. Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам (контрольной лампе, амперметру, вольтметру) и может быть вызвано выходом из строя ремня привода генератора, неисправностью самого генератора (выходом из строя его щеточного узла, загрязнением контактных колец, замыканием или обрывом электрических цепей элементов генератора), а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.

15.3 Ремонт и техническое обслуживание стартера

Неисправности стартера. К основным неисправностям стартера относятся ослабление крепления подводящих проводов, изнашивание или загрязнение щеток и коллектора, окисление контактов выключателя, обрыв или замыкание в обмотках, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Эти неисправности приводят к тому, что стартер не работает совсем, не развивает нужные частоту вращения и мощность, при включении якорь стартера вращается, а коленчатый вал неподвижен, создается сильный шум при включении и работе стартера.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector