0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светодиодные лампы в стоп сигналы

Какую выбрать светодиодную лампу для стоп-сигнала и указателя поворота – обзор сигнальных ламп из Китая

Какую выбрать светодиодную лампу для стоп-сигнала и указателя поворота – обзор сигнальных ламп из Китая

В новом обзоре – современные светодиодные сигнальные лампы для стоп-сигнала, указателя поворота и заднего хода в цоколе 1156 (P21W или BA15s) и 1157 (P21/5W или BA15d) китайского производства, какие можно купить на AliExpress.

Думаю, уважаемый читатель уже знаком с предыдущими обзорами, посвященными светодиодному освещению автомобиля: о лампах для фар ближнего/дальнего света H4 и о Дневных Ходовых Огнях (ДХО). Настал черед и для сигнальных ламп автомобиля.

Давно уж отшумел светодиодный бум, когда “новомодные” светодиоды пробовали применить где угодно и как-угодно. Многочисленные попытки запихнуть светодиоды в автомобильные фонари, особым успехом тогда так и не увенчались, поскольку на то время светодиоды по яркости ну никак не могли конкурировать с обычными лампами. Но время идет, прогресс не стоит на месте… С появлением новых мощных SMD-чипов, светодиоды стали даже штатно применять на крутых моделях авто. Ну а что же всем остальным, у кого накальные лампы, ведь тоже хоцца такое дело, чтобы и ярко, и красочно, и современно? Вот для этого дела производители подсуетили целый ворох самых разных вариантов на базе самых разных светодиодов и под любой цоколь. Попробуем разобраться в этом многообразии.

Как бы там ни было, а, пожалуй, самые распространенные сигнальные лампочки для «стопов» и «поворотов» – это лампы в цоколе P21W (1156) и P21/5W (1157 – совмещенный двуконтактный вариант с «габаритами»). Впрочем, и остальные лампы с другой цоколевкой отличаются только цоколем, все остальное у них то же самое. Для фонарей заднего хода, стоп-сигнала и поворотников идут лампы на 21Вт, для габаритов – 5Вт, в совмещенных лампах – присутствуют две спиральки указанной мощности. Сигнальные лампы выдают около 250Лм и должны быть четко видны в яркий солнечный день. Габаритные лампы светят, соответственно, в несколько раз слабее, поскольку их задача просто обозначить автомобиль в темное время суток, при этом не слепить остальной транспорт.

Как правило, на корпус (цоколь) подается «минус» (масса), а на центральный контакт – «плюс» питания, но в некоторых моделях авто – наоборот. И если накальным лампам, такое дело совершенно “до лампочки”, то светодиодные лампы при обратной полярности работать не будут, хотя и есть и “не чувствительные” экземпляры, которые работают при любой полярности. В любом случае, перед покупкой светодиодной лампы лучше заранее проверить полярность подключения ламп в вашем автомобиле.

У большинства светодиодных ламп в цоколе 1157, одна и та же проблема – высокая яркость для режима габаритных огней и, как следствие, крайне маленькая разница в яркости между режимами «стоп» и «габарит». В таком виде, без доработки использовать лампы крайне нежелательно! Конечно, некоторым образом спасает ситуацию отдельный дополнительный стоп-сигнал, например на спойлере, но на это уповать не сто́ит. Как вариант, нужно хотя бы просто в цепь для габаритов “врезать” последовательно дополнительный резистор.

Представленные в обзоре образцы – это китайские свтодиодные лампы со стоимостью до 7 у.е., поскольку менять стандартные накальные лампочки стоимостью чуть меньше доллара, которые вполне справляются со свой задачей многие годы, на модные “штучки” в 10…20 раз дороже, ну просто не вижу смысла. Конечно, есть такие надежные брендовые лампы, как Philips, Osram и т.п. Стоимость таких лампочек Philips от 10 у.е. за яркость в 70 Лм. до 20 у.е. за 125 Лм, лампы Osram в среднем тоже около 15 у.е. А как же экономичность, насыщеные цвета, а главное скорость реакции и надежность, спросите вы? Если стоимость LED превышает в 10 раз оригинальную лампу, то про “экономичность” можно забыть, а все остальное – чистый маркетинг и “развод на бабки” доверчивого покупателя.

Читать еще:  Сигнализация старлайн а39 can

Ну что ж, немного “заправившись теорией”, можно и начинать наш обзор…

Образец №0 – “ретро”

Как обычно, начнем с самого “топового” героя нашего обзора. Думаю, многие помнят эти первые образцы на заре светодиодной эпохи. В глаз они светили очень даже ярко, а вот в автомобильном фонаре выглядели весьма паскудненько. Вместо сочно светящегося плафона получается такое бледненькое пятнышко по центру размером с монетку на 5 копеек. Да-а-а, уж… Казалось бы сколько лет прошло, ан нет – все равно есть еще и спрос, и предложение на это недоразумение по 0,9 у.е. Есть даже варианты с торчащими в разные стороны, как иголки у рыбы-ежа, светодиодами, но мы даже не будем на этом останавливать внимание, а перейдем к более современным образцам.

Образец №1 – COB

В лампах этой категории в качестве излучателя используется COB-матрица . Самые простые образцы – это плата с матрицей, просто припаянной к цоколю, дешевле накальных ламп – около 0,35 у.е. на Ali. В основном, продается белого света, но может быть и желтого или красного цвета. Дает широкий направленный пучок света, как у Образца №0, а значит и эффект такой же, только немного ярче, при этом, яркости хватит, разве что для использования в качестве габаритных огней.

Как разновидность ламп, основанных на COB-технологии, есть вариант, имеющий несколько светодиодных модулей в разных плоскостях. При таком расположении излучающих пластин уже задействуется отражатель фонаря и практически вся рифленая поверхность плафона, если таковая есть. Стоимость таких ламп около 2…3 у.е. Могут светить белым, красным или желтым светом. Реальной яркости хватает для замены, разве что, габаритных ламп на 5Вт.

Самые дорогие представители этой категории в 3…4 у.е. имеют фокусирующую линзу и могут быть исполнены в самых разных цоколях. По бокам, как правило, расположены 4 COB-пластины на 3 LED-кристалла, под линзой – тоже COB на 2…3 кристалла.

Что интересно, находятся умники, умудряющиеся ставить такие лампы с цоколем H4 в головной свет, и удивляются потом, и жутко возмущаться, что их лампа аж за 3 уя светит куда хуже штатной на 55Вт. [fool]

В большинстве случаев лампы этой категории, не зависимо от стоимости и исполнения имеют весьма посредственное качество. У кого лампы погорели очень быстро от перегрева, у кого-то в лампах что-то болтается…

Образец 2 – SMD 3528

Светодиоды SMD 3528 – одни из первых SMD-светодиодов, что начали широко использовать куда не попадя, не только для декоративной подсветки, но и даже для освещения. Ввиду очень низкой мощности даже очень “настоящего” светодиода, для обеспечения мало-мальски достойного светового потока, эквивалентного стандартной лампе в 21 Вт, потребуется не менее 50…70 таких чипов. А с учетом поправки на “китай”, то где-то 150…250 шт. на лампу.

Лампы стоп-сигналов: стоп сигналам

Лампы в стоп-сигналах перегорают чаще, чем в других приборах. Оно и понятно: число включений у них многократно больше. Изделия какой фирмы надежнее?

Чтобы приблизиться к реальным условиям работы стоп-сигналов, мы заставляли лампочки то и дело вспыхивать и крепко трясли подопытных. Напомним читателям, что срок службы лампочек накаливания очень сильно зависит от напряжения. Поэтому вместо того, чтобы ждать тысячи часов, можно ускорить процесс, повышая напряжение до значений, которых в бортовой сети, конечно же, не бывает. Сказать при этом, каким будет реальный ресурс, невозможно, зато сравнить лампочки между собой — легко. Та, которая на стенде перегорит первой, и в автомобиле проработает меньше, а та, что останется гореть дольше всех, заслужит звание победителя.

Читать еще:  Тюнинг свечей зажигания своими руками

Участников испытаний разделили на две группы: однонитевые и двухнитевые — в зависимости от моделей авто. Кроме того, мы решили потрясти инновационную светодиодную «лампочку» SHO-ME. О том, что ставить подобные вместо нормальной лампы нельзя, мы многократно писали — и подтверждаем еще раз. С лампами накаливания такие светодиодные стоп-сигналы тягаться не могут: их почти не видно, особенно на фоне включенных габаритов. А любители физики могут поспорить между собой, каким станет спектр голубоватого светодиода, пропущенный через красный светофильтр.

Любопытно, что в целом лампы стоп-сигналов оказались куда более живучими, нежели их коллеги из головной оптики. Если те испытания закончились на рубеже 18,5 В, то «стоповые» здесь, по сути, только начались. Первая лампочка (заметьте, безымянная!) погасла лишь при 19 В, а победитель продержался аж до 22 В, но и в этом варварском режиме исправно светил несколько часов. Кстати, о часах: их на испытания ушло много — по четыре на каждые полвольта, начиная с 14,5 В.

Печальный, но ожидаемый итог: перегорели все лампы, кроме светодиодной. Конечно, на самом деле ее не стоило пытать таким образом, ведь законы, которые описывают происходящее с нитью накаливания и с кристаллом кремния, совершенно разные. Тем интереснее результат: даже при 22 вольтах в лампе еще оставались работоспособными около половины светодиодов! Так что в реальном автомобиле это был бы вечный свет, хотя, увы, довольно тусклый. Но со временем потускнели от осевшего на колбу вольфрама и обычные лампочки: эффект, который в галогенках не наблюдается. Получается, есть смысл в профилактической замене столь важных для безопасности ламп.

Конкретные результаты (в часах и вольтах) показаны на фото, где все лампочки расставлены по часовой стрелке в порядке перегорания. Какие же выводы? Во-первых, наличие второй нити накаливания не влияет на долговечность первой. Во-вторых, безымянное изделие хоть и стоит пятерку, но прослужит меньше и почернеет раньше. И наконец, похоже, что победа лампы ОSRAM в предыдущем тесте не была случайной. Знают там, видимо, некую тайну долголетия.

ТОЛЬКО ПОХОЖИЕ

Изготовители автомобилей не слишком задумывались о бедном владельце, который решит сам поменять лампочку стоп-сигнала. Мало того, что лампы бывают цокольные и бесцокольные, — первые только кажутся одинаковыми. И ладно бы еще однонитевые или двухнитевые, так еще у каждого из типов фиксирующие выступы на цоколе расположены по-разному! Несколько лет назад эти штырьки всегда располагали по диаметру, то есть строго напротив друг друга, — все было хорошо, просто и ясно. Но потом зачем-то придумали сместить их по дуге окружности на пару десятков градусов — и ассортимент вырос вдвое! Кроме того, осталась традиционная «фишка» двухнитевых ламп: здесь штырьки расположены хоть и по диаметру, но на разной высоте. В общем, не полагайтесь на глазомер, а возьмите перегоревшую лампочку с собой в магазин для тщательного сравнения.

Читать еще:  Как увеличить плотность электролита в аккумуляторе

Светодиодные лампы для стоп-сигнала

  • Цена: $4.04
  • Перейти в магазин

В этом обзоре я протестирую три вида светодиодных ламп для стоп сигнала в цоколе 1157.

Для начала я как обычно расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп.
20 Ваттную лампу накаливания все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.

Мой генератор в нормальном режиме работы выдаёт 14,3 Вольта, поэтому я все характеристики ламп снимал при таком напряжении.

Лампа №2

Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.

Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением.

Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.

Лампа №3

Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.

Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.

Лампа №4

Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось.
Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.

87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.

Более подробно о том, как я измеряю яркость можно посмотреть в моем предыдущем обзоре. Для экономии времени я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.

А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания.
Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа.

Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия:

На этом у меня всё. Каждый выбирает то, что ему понравилось больше. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится очень яркая лампа, то же самое касается лампы номер 4, однако её конструкция оставляет желать лучшего.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector