0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Предохранитель нагревателя лямбда зонда

Как проверить лямбда зонд в домашних условиях

Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.

Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

Проверка напряжения в цепи подогрева датчика

Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.

Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.

  1. Включаем зажигание автомобиля
  2. Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
  3. Замеряем напряжение.

Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.

Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера

Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.

Читать еще:  Ngn подбор масла по автомобилю

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

Проверка сигнала лямбда зонда

Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.

И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.

И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.

Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.

Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.

Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.

Audi Forum

Лямбда-зонд, зависимость от предохранителя.

  • Нравится
  • Не нравится

netpro 17 мар 2008

Делал диагностику, по результатам которой вышло, что Лямбда-зонд дохлая (в распечатке «нет сигнала от ЛЗ»).
Поехал покупать. Для уверенности сказали привезти родной или сказать номер — 10-значный: x-aaa-bbb-ccc. Нужные цифры aaa и ccc.
Снял ЛЗ (вместо него соответственно пришлось найти и вкрутить временно другой ЛЗ). На родном нужных надписей не оказалось, кроме F204. И то насчет последней цифры не уверен (видна только частично).

Вопрос 1 — какой лямбда-зонд нужен для моей машины? Родной трехконтактный.

Вопрос 2:
На отопление лямбда есть отдельный предохранитель. При диагностике и не проверяли даже рабочий ли он. По идее, ведь лямбда срабатывает при достижении определенной температуры.
Вот и подумал, что вдруг предохранитель подогрева ЛЗ перегоревший. Может, что из-за этого ЛЗ не работает? На диагностике могла вылезти ошибка, что нет сигнала от ЛЗ из-за предохранителя подогрева? Или по фиг подогрев для сигнала ЛЗ?

Соответственно, решил проверить этот предохранитель (он 25-ый). Посмотрел, сверил с интернетом и че то запутался какой там 25-ый и на сколько ампер. По разным источникам разная инфа.
В блоке предохранителей в нижнем ряду 4 места. Для моей машины получается крайний левый (если лицом к лобовому) педохранитель подогрева лямбды?
______

Лямбда, комп и предохранители.

А сегодня с утра, между делом проверяя предохранители, обнаружил, что предохранитель от лямбды сгоревший :O (почему — отдельный вопрос, надо выяснять).

Заменил.
Стоит ли отключить/включить аккумулятор, дабы все параметры в компе сбросить? Или он сам просечет, что лямбда появилась?

И что значит его перегорание?

Соответственно, во втором случае лямбда не бeдет учавствовать в процессе вообще, а в первом — всегда, вне зависимости от температуры. Какой из вариантов?

PS Прошу прощения за безграмотность.

>>> Эта цепь подогревает лямбду, пока двигатель холодный. Иначе
она будет врать. Т.е. при ее отключении, будет не совсем
корректной состав смеси на холодную.

Датчик расположен в выхлопной трубе на выходе из выхлопного
коллектора и предназначен для измерения количества свободного
кислорода в выхлопных газах.
Датчик представляет собой два платиновых электрода,
разделенных двуокисью циркония и выштампованных в виде стакана.
Наружная поверхность стакана обращена в сторону выхлопных газов и
покрыта пористой керамикой. Внутренняя поверхность стакана
обращена в подкапотное пространство и имеет контакт с обычным
атмосферным воздухом.
Разница в концентрации кислорода на электродах порождает
появление на них э.д.с., обратно пропорциональной содержанию
кислорода в выхлопных газах. Количество свободного кислорода в
выхлопных газах является прекрасным индикатором избытка или
недостатка воздуха в топливной смеси (бедная — богатая). Сигнал
датчика кислорода поступает на БЭУ, который соответствующим
образом корректирует длительность впрыска* топлива. Таким образом,
БЭУ с помощью датчика кислорода поддерживает коэффициент избытка
воздуха (лямбда)* в узком коридоре от 0.97 до 1.03, при котором
обеспечивается наиболее полное сгорание рабочей смеси и наименьшее
загрязнение атмосферы. Одновременно это снижает и нагрузку на
каталитический преобразователь и увеличивает его ресурс.
Иногда датчик кислорода называют "лямбда-зонд".

P 0135 — Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода

Опции темы
Поиск по теме

P 0135 — Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода

Сейчас «Ошибка P0135. Обрыв цепи нагревателя первой лямбды»
Датчик подцепил другой — ошибка та же. Значит обрыв где то по пути?
У кого нибудь есть схема где идет провод (откуда и куда).
Началось все с того что вышел с работы а машина не заводится, стартер не крутит, все остальное работает. прокатил на веревке к электрику, тот 4 часа репу чесал и кинул провод напрямую к реле (парковка-нейтраль).
Как я посмотрел все идет с предохранителя номер 13. А вот подробную схему как идут провода найти не могу. Может кто сталкивался?
Может проблема в блоке предохранителей и обрыв внутри него? какие выходят провода на реле «парковка-нейтраль», и лямбда зонд 1?

Ошибка появляется сразу через 1-2 секунды после сброса ((

Скачал. Спасибо)) Интересно почему в русскоязычном эти схемы отсутствуют?
А самое интересное TECU показывает ошибку P0135 и пишет что это обрыв цепи кислородного датчика 1, а в мануале нет такой ошибки, есть только P0134. Глюк в TECU?

Вечером прозвоню, результат отпишу

Вчера бегал вокруг с мультиметром, замерил все что можно, вроде все в норме

на сигнале вольтаж скачет как и положено, постоянный плюс есть с предохранителя, и на загадочном выходе на комп есть 0.12 (я так понимаю тут он проверяет что подогрев работает)

Согласно мануалу там должно быть «Approximately 7V»

Но если мы посмотрим на проверку лямбды 2 то мозг взрывается. 0-1V
лямбды разве должны отличатся?

И еще схема подключения 2 лямбды

У меня 4 и 95 ножка — ПУСТЫЕ.

Чет корявые мануалы походу

Ага, англ мануал не содержит ошибок по Банк 2.
С переводом на русс яз наименований этих ошибок, конечно полный бардак.
ИМХО описание ошибок более-менее нормальное есть на этом сайте: коды OBD II

Судя по англ мануалу Р0134 (0135), ЭБУ здесь реагирует на косячный сигнал именно лямбда-зонда, в этом может быть виноват и сам датчик и нагреватель.
Посмотри еще раз шнурком в графическом режиме:
007 Напряжение на датчике O2 B1 S1 Вольт
008 Напряжение на датчике O2 B2 S1 Вольт
041 Датчик O2 B2 S1 Обогащенная Бит
042 Датчик O2 B1 S1 Обедненная Бит
Последние два пераметра, как я понимаю, это отклик ЭБУ на работу лямбд, если он их воспринмае нормально, то синхронно переключается этот флаг. На графиках переключение происходит, когда основной сигнал пересекает значение 0,45 В.

Есть еще вот такой параметр:
015 O2 Sensor Heater Duty 40 %
Вроде как смутно предствляется — что-то связано с нагревом, у меня он обычно показывает 40%.

Если с колодкой ЭБУ какие-то непонятки, то замерь напруги на самих датчиках. В том числе сопротивление нагревателей, и проверь массы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector