0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливаются тормоза при работающем двигателе

Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Если наблюдаются провалы педали тормоза, причину этого следует искать в некорректной работе основного тормозного цилиндра, неотрегулированном зазоре между поршнем и педалью. Проваливаться педаль тормоза также может из-за использования тормозной жидкости неудовлетворительного качества, неисправного насоса или неверной установки колодок. Хотя вероятных причин огромное множество – все их не перечислить в одном абзаце.

Почему проваливается педаль тормоза

Если на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:

  • проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
  • некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
  • поломка датчика педали;
  • применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
  • прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
  • есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
  • сам насос неисправен.

Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:

  1. Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный — если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
  2. Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
  3. Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
  4. Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
  5. Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.

Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.

А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.

После замены тормозных колодок

Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.

У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.

Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:

  1. Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
  2. После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
  3. Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.

После прокачки тормозов

Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.

Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.

Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.

А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.

Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.

Что делать при провале тормоза?

Итак, при постоянном использовании низкокачественной жидкости некоторые элементы системы могли потерять свои свойства. То же случается и при использовании состава, которая не подходит автомобилю по своему составу. Прежде всего, от этого могут пострадать шланги и прочие элементы, изготовленные из резины — некачественная жидкость их просто разъест. Надо произвести замену всех пострадавших элементов, а также залить новую тормозную жидкость. Если этого не сделать, то они разбухнут и начнут расслаиваться, что неизбежно приведет к утрате герметичности.

Со временем тяги ржавеют – их тоже нужно менять. Симптом — при надавливании на педаль она не возвращается.

Если был нарушен зазор между ГТЦ и педалью, это легко обнаружить — при нажимании педаль она сначала без труда поддается, а потом нажимающему приходится прилагать усилия. Зазор точно не отрегулирован, если педаль не может дойти до конечного положения. Опуститься до пола ей не дает системное давление. Надо произвести регулировку зазора и прокачать тормоза.

Недостаток давления, создаваемого в цилиндрах, тоже бывает источником проблемы. Штоки не раздвигают тормозные колодки и не придавливают их к диску. Здесь надо проверить колодки на предмет износа и при необходимости заменить их.

Читать еще:  Как можно навредить двигателю просто проверив уровень масла

Стоит быть внимательным и при установке газового оборудования. При надавливании на педаль слышатся хлопки газа из-за небольшого увеличения времени, затрачиваемого на открытие бензиновых форсунок. Стоит попробовать сменить прошивку бензинового контроллера. Если это не даст результата, лучше обратиться к мастерам, производившим установку ГБО.

Вакуумный усилитель тормозов, вернее, его некорректная установка, также иногда становится причиной проблем. Вакуумный шланг может быть пробит. Также в процессе установки могла порваться диафрагма, что стало причиной попадания жидкости в вакуумник. При обнаружении подобных проблем названные детали следует заменить.

Проблему провала педали иногда связывают с заменой тормозных дисков. Здесь большое значение имеет время обкатки. Наберитесь терпения и дайте новым дискам обкататься. В этот период не следует резко тормозить — когда диски притрутся, педаль полностью вернет свою работоспособность. Но если после проезда с новыми дисками более 1000 километров проблема осталась, лучше обратиться в СТО за диагностикой.

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Неисправности тормозной системы – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому крайне важно своевременно обращать внимание на перебои в ее работе, быстро диагностировать и устранять поломки. Одним из главных индикаторов, указывающих на проблему, является проваливание педали тормоза при работающем двигателе. Мы расскажем, какие факторы могут вызывать этот симптом и что нужно делать, чтобы устранить неисправность.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70% случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Устранение проблемы

Мы рекомендуем всегда проверять исправность тормозной системы перед выездом, особенно на старых автомобилях или в том случае, если ремонт тормозов уже осуществлялся. Однако если проваливание педали все же произошло во время движения, в первую очередь необходимо остановить автомобиль. Для это можно воспользоваться ручным тормозом (не переусердствуйте, чтобы избежать заноса), а также, в случае установки механической КПП, затормозить двигателем – переключать передачи на пониженные с перегазовкой. Главное – сохранять спокойствие, действовать внимательно и осторожно.

Теперь поговорим о ремонте. Если Вы обнаружили, что в систему попал воздух, нужно точно установить причину этого. При отсутствии разгерметизации, можно ограничиться прокачкой тормозов для удаления воздушных пробок, в противном случае потребуется более сложный ремонт. Прокачку можно выполнить и в домашних условиях, однако если у Вас нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к квалифицированным специалистам. Кроме того, если имело место закипание системы, следует задуматься об изменения стиля езды, установке вентилируемых дисков, применении высокотемпературной тормозной жидкости.

Если проблема кроется в разрыве диафрагмы усилителя, обычно достаточно заменить ее на новую. Это довольно простой и дешевый вид ремонта. Другое дело – проблемы в колесных тормозных механизмах. Их установка должна проводиться с точным соблюдением соосности и зазоров, а результат работы следует тщательно контролировать.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Читать еще:  Проверка системы оптимизации зарядки акб сх 5

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
Читать еще:  Японский двигатель на ниву 2121

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Провалы педали тормоза!

Опции темы
Поиск по теме

жидкость не уходит и нигде не сыро, не мокро.

а чего может быть в вакуумнике то?
Он или работает или не работает. Или туго или не туго педаль давится. Но не проваливается же.

(учитывая, что вакуумнику год).

ГТЦ поменяли, жижу поменяли, прокачали. Один хрен — раз из 5-10 проваливается.

Задолбала она уже.

Да не буду я забанен 🙂

Парни, продал я Трибута, остался новый (именно новый) главный тормозной цилиндр (универсальный под правый и левый руль) — Корпус без внутренностей.

Плюс кишки — оба поршня новые с резинками, но клапан перебрать надо (ибо не проверял). Ну или как донор взять только манжеты (сами резинки новые).

Пишите в личку, отдам за разумные деньги. Брал себе, не успел поставить, продал авто.

Да не буду я забанен 🙂

Парни, продал я Трибута, остался новый (именно новый) главный тормозной цилиндр (универсальный под правый и левый руль) — Корпус без внутренностей.

Сфоткаю сегодня, выложу для расширения темы.

Ответ на вопрос где брал? брал на ебее. (совсем уж точно на ебейтудеее)

Черные круглые — это заглушки для транспортировки

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector