0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Упали обороты двигателя во время движения

Упали обороты двигателя во время движения

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

ДК есть один перед катом. Проводил эксперимент. Снял ДС с коробки и крутил его дрелью при запущеном двигателе — обороты хх сразу повышаются пропорционально оборотам ДС.Иногда до 1000-1100 и пару раз до 1500.Пытался симитировать движение авто. Была бы прошивка-неисправность была бы постоянной, а так может глючные РХХ!?

ДУ мыл-чист идеально. РХХ менял дважды, брал разные: Омега оригинал, и Калуга тоже настоящий. После замены машина работала отлично примерно 400 км, потом тоже самое причём на обоих РХХ идентично

Проблема в следующем: при движени выключаю передачу, двигатель сбрасывает обороты с 3000 до 1500-2000 об.мин. и держит их. Такие обороты держатся до полной остановки, после которой моментально сбрасываются до 850

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

Читать еще:  Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Isuzu & Opel 4×4 Club

не падают обороты двигателя при движении,п.

Student.530 24 ноя 2013

Student.530 24 ноя 2013

Student.530 25 ноя 2013

Student.530 26 ноя 2013

Student.530 01 дек 2013

Санчелло 02 дек 2013

Student.530 04 дек 2013

Вакуумный насос что ли? Но какая связь его со скоростью? Проверял всасывающий коллектор на герметичность. Компрессором закачивал туда воздух с дымом.

Отсоединял поочередно шлантики на все вакуумные клапана дым везде выходит,соединяю на место все чисто,утечки нигде не обнаружил.

Санчелло 05 дек 2013

Вакуумный насос что ли? Но какая связь его со скоростью? Проверял всасывающий коллектор на герметичность. Компрессором закачивал туда воздух с дымом.

Отсоединял поочередно шлантики на все вакуумные клапана дым везде выходит,соединяю на место все чисто,утечки нигде не обнаружил.

Да не насос!Вакуумный усилитель тормозов.Если в нем порвалась внутри мембрана,будет сосать воздух,и возможно из-за этого проблемы с оборотами.

Student.530 05 дек 2013

Да не насос!Вакуумный усилитель тормозов.Если в нем порвалась внутри мембрана,будет сосать воздух,и возможно из-за этого проблемы с оборотами.

спасибо за совет,на недели выберу время и посмотрю. Но думаю что там всё в порядке, тормоза то не гонят. Даже при заглушенном двигателе, вакуумного ресивера хватает на пару тройку качков. Если там порыв, то я думаю ресивер вакуум не держал бы, и опять какая связь со скоростью. Но всё же погляжу)))

devilopel 05 дек 2013

спасибо за совет,на недели выберу время и посмотрю. Но думаю что там всё в порядке, тормоза то не гонят. Даже при заглушенном двигателе, вакуумного ресивера хватает на пару тройку качков. Если там порыв, то я думаю ресивер вакуум не держал бы, и опять какая связь со скоростью. Но всё же погляжу)))

Думаю виной блок АБС

Овен 05 дек 2013

Student.530 14 дек 2013

Думаю виной блок АБС

АБС не работал ещё у прежнего хозяина,и всё было нормально.

Читать еще:  Лада калина технические характеристики двигателя

ТНВД электронный ? Связь электроники управления насосом и датчика скорости какая нибудь есть?

ТНВД электронный. На счёт связи не знаю,но думаю что есть,от этих немцев всего можно ожидать

Да не насос!Вакуумный усилитель тормозов.Если в нем порвалась внутри мембрана,будет сосать воздух,и возможно из-за этого проблемы с оборотами.

трубку с вакуума отсоединял,тогда мотор начинает лихорадить конкретно и обороты хреново берёт,и контролька тормозов загорается на панели. Соединяешь всё на место или пальцем затыкаешь трубку, работает как и прежде.Даже отсоединяя трубку с усилителя после пару дней стоянки вакуум там сохраняется,так что подсоса воздуха там нет.

Student.530 23 янв 2014

Student.530 23 мар 2014

на днях делал диагностику на дилерском сканере, опять ни чего не обнаружилось. Все параметры выдаёт в пределах разумного, отклонений не наблюдается. Говорят первый раз с таким столкнулись, предположили что такой необыкновенный глюк даже не заложен в программу мозгов, что бы отображался в качестве ошибки на сканере. Подумали, покумекали, посмотрели электрические схемы, ну и дали совет обрезать сигнал с привода датчика спидометра на входе в ЭБУ, чтоб мозги не видели его, а на щитке показывало скорость. Даже денег не взяли, так были удивлены.))) Но конечно сказали что это всё же не выход) Но меня это вполне устроило, задолбался уже ездить без спидометра. В итоге приехал домой, разобрал панель, нашёл ЭБУ, обрезал 68 провод на разъёме х72. Всё стало замечательно, обороты не виснут, не дёргается, не трясётся и скорость показывает И тяга появилась и дымить перестал, как будто ТНВД заменили, а то последнее время и тяга пропала и дымить стал.

Существенно падают обороты при остановке

Опции темы
Поиск по теме

Существенно падают обороты при остановке

Не могу понять причину проблемы: плавают обороты под нагрузкой при полной остановке на прогретом двигателе, то есть едешь, потом полностью останавливаешься, обороты падают до 600..650 иногда и до

500 потом потихоньку в течении 2-4 минут выравниваются до

750, при этом возникшая резонансная вибрация кузова в большинстве случаев остается даже после повышения оборотов, проходит после начала движения . Очень сильно достает в пробках: останавливаешься обороты упали, только выровнялись — проехал 5 метров, снова останавливаешься и обороты снова падают, машину калбасит. 🙁

Были предположения на клапан XX (IAC), но на XX при включении кондиционера и света обороты не проваливаются, а моментом поднимаются до

850 потом выравниваются до положенных

Есть еще такой момент, при настройке XX ДВС работает как бы волнами и стабильно настроить на 480 оборотов не получается, они все равно скачут от

Попытка исправить данную ситуацию, как и резко выросший расход с 12-13 до 16-18 литров по городу: чисткой фильтра грубой очистки (сеточка), дроссельной заслонки, клапана XX (IAC), форсунок и заменой топливного, воздушного фильтра и свечей результат не дали.

В чем может быть проблема?

Может по log.rar сделанных в Honda Obd Protocol Examiner (HOPE) и Honda PC Scanner будет понятно, что происходит с ДВС.

Давление в норме, 3,2, а вот обратку не проверяли, как ее корректно проверить?

P.S.
Забыл указать RD1 97 г.

Давление проверяли (измеряли) как? Если прямо в рабочей системе — например после фильтра тонкой очистки или через болтик в топливной рейке и там давление было в норме, оставалось в норме и при резких прогазовках, менялось при отсоединении/пережатии трубки вакуума на регулятор (как описано в мануале) тогда считайте что и обратку проверили.
Если иначе — проверьте в указанных точках как диктует мануал.

С собой под рукой нет программы чтобы открыть лог. Смотрим на картинку приведенную.
Это утренний прогрев (график на холодную) или на прогретой машине запечатлен момент остановки?

если измеряешь давление в рейке и оно стабилизируется, меняется при надетой и снятой трубке и соответствует допускам из сервисного мануала значит наверное тут все в порядке.

График с картинки в какой момент снят?

Проверяли после фильтра тонкой очистки, в общем как по мануалу. Значения (2,8 и 2,1) и укладываются в допуск по мануалу для 97г. .

ежели на прогретой то явно завышено время впрыска — оно в норме должно составлять 2,2. 2,5 мс на ХХ
Очень странно ведет себя лямбда (датчик кислорода)
МАП не помню что должен показывать, под рукой нет своих логов и программы.

Я бы что попробовал:
1. Снять лог на стоящем авто (коробка на паркинге), подняв и поддерживав педалью газа обороты на уровне 2000 или 2500об/мин. Для оценки работы датчика кислорода. Все меряем на прогретой машине, лог снимаем не как только вышли на обороты, а дать ему поработать минутку на этих оборотах, а уже потом смотрим.
2. Потом интересно может быть глянуть лог на заглушенном двигателе — для проверки МАП-а. Он должен показывать атмосферное давление в вашей местрости в момент измерения. Это даст привязку — верно ли забита формула в программу и пр.
3. На график на всякий случай бывает полезно вывести показания датчиков температуры двигателя (антифриза) и входящего воздуха.
4. Еще один способ оценить работу бензонасоса и всякие паразитные подсосы — вывести на график или просто посмотреть значения топливной коррекции — в основном интересна долговременная.

2000RPM
Форсунки: 2,7-2,9
MAP: 25kPA
Коррекция долгосрочная: начала снижаться с

5 на графиках зафиксировано снижение 4,7 до 3,1

Но под нагрузкой (D) при остановке значения другие, время работы форсунок увеличивается до

4,5, долгосрочная коррекция

При включении зажигания но, нп заглушаемом двигатели MAP (в обоих программах) показывает

Датчик кислорода несколько замедленно реагирует, но вроде еще живой отностильно. Тут конечно надо послушать тех у кого практики больше — будет ли сильно сказываться относительно медленно переключающаяся лямбда на время впрыска и топливную коррекцию.

Читать еще:  Можно ли ставить фары на крышу

Что точно настораживает — так это положительная долговременная топливная коррекция. Т.е. мозги постоянно добавляют время впрыска к типовым параметрам = льют больше топлива чем должны. Почему?

Всеж лог на заглушенном двигателе и на ХХ (устоявшийся, дать поработать более 1 минуты) тоже не помешают. Если я не расшифрую так другие подскажут.
Возможно всеж что-то не то с давлением топлива. Но меряли.

Температура судя по датчикам в норме — вроде как и антифриза и воздуха на входе

Кислородник? Возможно. Может попробовать его тупо отключить — чтобы мозги поработали без обратной связи, по вшитым топливным картам?

Потерявшие производительность форсунки? Тоже может быть, но вероятность на мой взгляд ниже.

Надо вспомнить по датчику МАП — где-то были данные по типовому давлению на ХХ и можно еще проверить на заглушенном двигателе и сравнить с атмосферным давлением (по барометру или данным гидромета). К сожалению нет под рукой. Но в целом вроде живой датчик — надо проверить уровни для того чтобы исключить его.

Нашел — данные по МАП вроде как в норме. С моими фактически совпадают с погрешностью на изменение атмосферного давления.

Присмотрелся повнимательнее — температура двигателя показалась несколько ниже нормы для такого режима? Не до конца прогрет? На улице холодно? Пару отчетов своих просмотрел — у меня всегда больше 90 (92..95), особенно на 2500об/мин. Может конечно в этот момент сработали вентиляторы и согнали температуру. А с другой стороны вроде на другой картинке уже ближе к 90.

Если кислородник исключим, температуру исключим, давление топлива исключим то придется искать причины «на стороне»

83 потом снова поднимается к

Сейчас на улице прохладно и судя по логам, в движении температура антифриза находиться в пределах 85 +/-3 градусов, при остановке и стоянке поднимается до 96, потом срабатывают вентиляторы и температура падает.
То есть с температурой все нормально?

Что же касается времени работы форсунок, то было замечено следующие: до чистки форсунок (и остальных элементов), минимальное время работы составляло 3,5 мс, после чистки на том же бензине 3,2 мс, а после заправки на другой станции зафиксировал снижение до 3,0 мс, а сегодня уже 2,7 мс . Хотя может это и не связано именно с бензином. Получается и с форсунками тоже все в порядке?

Насчет долговременной топливной коррекции и, после сброса компа, она находилась на нуле, при прогреве, при движении около 1км со скоростью не выше 40км, а после пары разгонов до 60км/ч выросла до 5%. В течении дня после сброса поднималась постепенно до 7%. В тоже время на оборотах

2000RPM без нагрузки (P) снижается до

3%. Получается, что с нагрузкой долгосрочная коррекция увеличивается, а без нагрузки падает.

А что можно сказать о показаниях УОЗ? На XX скачет -16..-20%, при увеличении оборотов до +35%. Начальный УОЗ выставлен как по мануалу в 16%.

Вообще бы посмотреть знать показания или увидеть логии полностью исправного двигателя.

Осталось проверить, при отключенном кислороднике, это завтра проверю.

И наверно еще раз стоит проверить давление, может какие то элементы топливной системы отдельно проверить?

я самоучка в этом деле, у нас ночь, отвечать развернуто сейчас сил нет. Но раз подмечено что топливная коррекция долговременная растет под нагрузками то видимо надо поискать причину почему мозги считают что двигатель нуждается в большем количестве топлива. Может конечно и кислородник — будет больше информации после эксперимента с ним отключенным. Но может что с давлением топлива и (или) регулятором давления — именно в динамике. Я делал себе приспособу для измерения давления, выводил из под капота на лобовое и катался динамично по полигону поглядывая на давление топлива. И только это, снятие показаний в динамике, при быстрых ускорениях позволило до конца выявить у себя уставший бензонасос — качал, но при больших ускорениях немного не справлялся. А на нейтрале газовал — не видно было. Но насос только начинал помирать, особенно не ощущалось, разве что снижение резвости и максимальной скорости. Тут вроде несколько иное.

Одно ясно — надо искать причину появления долгосрочной коррекции и увеличенного времени впрыска. Думается найдется.

логов с покатушек что-то не осталось. только недавно после замены кислородника снятые. за 100% эталон может и не пойдет, но двигатель более-менее исправен. Основные параметры держатся в допусках и среднестатистических значениях.
от 28-го еще вроде со старым кислородником, 30-го — с новым. Был и старый ничего, но с новым динамика лучше и расход снизился несколько.

Отключил лямбду, сбросил компьютер, покатался. Можно сказать, что без кислородника коррекция не работает, оно и правильна, что корректировать, если не известно, какая смесь на выходе. В общем: Коррекция Долгосрочная: 0%, Коррекция Краткосрочная 0%; хотя в один момент она прыгнула до 1,56% и там застыла, больше не менялась. Время работы форсунок не изменилось, то есть в тех же значениях. Да и падение оборотов при остановке осталась : (

Еще раз замерили давление в топливной в системе, все так же, со снятой трубкой на регуляторе давления, 2,8, а с надетой 2,1, хоть и граничные значения, но в допуске. Даже если исходить, что насос уставшей, то наверно были бы проблемы с динамикой, и при разгоне, а этого не наблюдаю, наоборот после чистки топливной системы, машина стала резвей. Хотя есть проблема с первым запуском двигателя после холодной ночи (приходиться подольше, чем обычно, гонять стартер), но это наверно из-за того что есть утечка давления при отключенном насосе и двигателе.

Если проблема все же лежит не в плоскости топливной системы, тогда в какой, что может создавать падение оборотов двигателя при остановке, причем не сразу, а некой задержкой в 0,5 -1 секунды после полной остановки?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector